Как сделать беседку своими руками

В беседке можно собраться семьей или с гостями, и непогода не помешает.

Мои родители живут в деревенском доме в Псковской области, и мы любим отдыхать на свежем воздухе. Поэтому в 2013 году я построил беседку. Готовую решили не покупать, так как магазинных вариантов было немного и мне не нравилось качество.

Беседку строил сам от начала и до конца. Только в сложных работах, например по монтажу крыши, помог отец. Строительство заняло все лето, то есть примерно 12 недель. Точно не помню, сколько денег потратили на материалы, поэтому ниже приведу цены на середину 2024 года.

В статье расскажу, какие бывают беседки, и опишу порядок действий при строительстве.

Беседку подбирают в зависимости от свободного места на участке и архитектурного стиля. Она должна выглядеть гармонично, быть удобной и нравиться хозяевам. Расскажу об основных типах.

По сезону. Беседки можно разделить на три вида: открытые летние, полуоткрытые, закрытые зимние.

Открытые летние беседки подходят для посиделок в теплую безветренную погоду. Их основная задача — укрыть от солнца. У таких беседок облегченная конструкция: 4—8 деревянных или металлических столбов и крыша. К этому типу также относят навесы и ротонды — конструкции круглой формы. Стоимость варьируется от 15 000 до 25 000 ₽.

Некоторые беседки открытого типа можно передвигать, так как они без фундамента.

Полуоткрытые беседки защищают не только от солнца, но и частично от ветра. Конструктивно это также столбы с крышей, но по периметру есть реечное ограждение — например, в виде ромбической обрешетки. Она больше выполняет декоративную функцию. Такая беседка стоит 30 000—100 000 ₽ в зависимости от сложности декора.

Закрытые беседки — это уже летние домики, где есть дверь, окна и освещение. К этому типу также относят летние кухни, павильоны и домики-гриль. Обычно оконные проемы делают распашными, чтобы летом их открыть и увеличить приток свежего воздуха, то есть превратить все в полуоткрытую беседку.

На строительство закрытой беседки уходит много времени и материалов, зато она защищает от ветра, осадков и насекомых. А благодаря утеплению служит на протяжении всего года. Нередко в такие беседки ставят мангал, печь-барбекю или гриль, чтобы готовить в любую погоду.

Цена закрытой беседки сильно зависит от габаритов конструкции и степени ее утепления. Обычно это 340 000—970 000 ₽.

По форме. Беседки бывают круглые, прямоугольные, многоугольные и более сложные, например сферические, угловые или двухэтажные. Крыша может быть тоже сложной — многоуровневой и многоскатной.

Самая простая беседка — прямоугольная с двускатной крышей. Многоугольные привлекательнее, но их сложнее сделать. И чем больше архитектурных изысков, тем дороже беседка. Такие обычно заказывают у специалистов.

Дерево. Доступный и относительно дешевый материал, который прост в обработке. Для беседки подойдет недорогая древесина хвойных пород и естественной влажности. Но если бюджет позволяет, лучше использовать высушенную. Так дерево будет меньше вести и оно будет меньше трескаться.

Дерево обрабатывают лакокрасочными и защитными составами. А раз в 3—5 лет подкрашивают. За десять лет, что стоит моя беседка, я подкрашивал ее лаком дважды. Последний раз покрасил пол и поребрики красной краской — не так эффектно, но пока выглядит неплохо. Если не обработать, дерево будет гнить от влаги или выгорать, особенно на солнечной стороне.

Деревянную беседку легко сделать самому. Для этого нужен базовый столярный инструмент: дисковая пила, рубанок, шлифмашинка и прочее.

Пластик. По сути, это деревянный каркас, который обшит ПВХ-панелями, например виниловым сайдингом. А для окон и дверей используют пластиковые стеклопакеты.

Пластик не нужно подкрашивать раз в несколько лет, он не трескается и не выделяет смолу. Но есть и минусы: он менее прочный, от солнечных лучей выцветает и становится ломким на морозе. Также в свежепостроенной беседке будет запах пластика, но со временем он выветривается.

Металл. Обычно такие беседки ставят в городских парках и других общественных местах, но используют и на даче. Особенно ценятся беседки с фигурными коваными элементами.

Сломать что-либо в такой беседке тяжело. К тому же она не может сгореть, в отличие от деревянных и пластиковых аналогов.

Из минусов: сложно сделать самому — во всяком случае, нужно уметь работать со сваркой. Раз в несколько лет конструкцию подкрашивают, чтобы не ржавела. Также металл греется на солнце и леденит в холодную погоду, что может доставлять дискомфорт.

Кирпич. Беседки из кирпича не так популярны, это дорогие и массивные конструкции, которым нужен хороший фундамент. Они смотрятся элитно, а пожаробезопасность кирпича позволяет организовать внутри зону для готовки — гриль, мангал и барбекю.

Каменную кладку делают не только из кирпича: например, можно использовать газобетон, пустотелые цементные блоки, а также залить монолитный железобетонный каркас. Снаружи конструкцию облицовывают штукатуркой — например, по системе «мокрый фасад».

Чтобы конструкция стояла прочно и со временем не покосилась, ее опирают на фундамент. На его выбор влияют вес беседки, характеристики грунта и уровень залегания грунтовых вод.

В некоторых случаях с изготовлением фундамента справится непрофессионал, но иногда нужна тяжелая техника и специальный инструмент. Если участок подтапливает, вокруг постройки организуют дренаж для отвода воды. На слабом грунте плодородный слой заменяют на хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку либо заглубляют фундамент на 1—2 м.

Столбчатый фундамент. Самый простой вариант, такой легко сделать самому. В роли основания могут выступать бетонные блоки или, например, кирпичные столбики. Отлично подходит для легких каркасных конструкций — деревянных и пластиковых беседок.

Свайный фундамент. Это металлические или бетонные столбы, которые заглубляют в землю. Хорошо подходит для неустойчивых грунтов и участков со склоном, так как позволяет нивелировать перепад за счет высоты столбов.

Монолитный плитный и ленточный фундамент. Выбирают для тяжелых беседок, например кирпичных. Плитный фундамент лучше подходит для слабых грунтов, также он удобен тем, что в беседке сразу получается пол.

Можно ли ставить беседку без фундамента. Без фундамента можно ставить переносные беседки из металлического каркаса, обшитые поликарбонатом. При необходимости их можно перенести на другое место вдвоем. Для стационарных нужен фундамент. Ведь даже каркасная конструкция будет прилично весить, особенно с учетом снега на крыше зимой.

Если не предусмотреть опоры, со временем беседку может перекосить. Проще всего для легких конструкций использовать столбчатое основание, например из цементных блоков.

Остекление делают в закрытых беседках, которые предполагают эксплуатацию в любое время года.

Что такое холодное и теплое остекление. Холодное остекление подойдет для неотапливаемых беседок. Основная его функция — защита от ветра, без особых требований к сохранению тепла. Как правило, это окна из одного стекла в деревянной или алюминиевой раме.

В отапливаемых беседках делают теплое остекление — стеклопакеты. Они герметичны, с хорошей теплоизоляцией и повышенным сроком службы. Из недостатков — они дороже и весят больше.

Расскажу про виды остекления.

Традиционное остекление деревянными окнами. Такие рамы обычно делают для деревянных беседок. Их под силу изготовить самому, но важно соблюсти точные размеры, чтобы не было щелей и рама не заедала. Для повышения безопасности используют оргстекло, которое трескается, а не бьется. Это важно, если на участке играют маленькие дети.

Простые деревянные окна в сборе в магазинах стоят около 13 000 ₽.

Использование стеклопакетов. Это заводские изделия с несколькими стеклами, между которыми газ. Они хорошо сохраняют тепло, и со временем не появляются щели. Тут важно не экономить на фурнитуре и форточках: от этого зависит долговечность и удобство использования.

Пластиковое окно для беседки с двухкамерным стеклопакетом стоит 8000—10 000 ₽.

Безрамный способ. Это разновидность холодного остекления, когда листы закаленного стекла крепят между двумя алюминиевыми профилями сверху и снизу. При этом используют толстое стекло до 12 мм, за счет чего конструкция получается стойкая и прочная.

Лучше всего этот способ подходит для беседок с панорамным остеклением в пол. Такая беседка светлая и выглядит современно. Но не удастся организовать форточку для проветривания, поэтому нужно продумать систему вентиляции.

Безрамное остекление своими руками сделать очень сложно. Под заказ оно будет стоить от 20 000 ₽ за 1 м².

Мягкие стекла. ПВХ-пленка не хуже стекла защищает от ветра, дождя и насекомых. Это самый доступный материал остекления. Технические характеристики пленок разнятся, но чем материал плотнее, тем лучше. Большой плюс такого остекления в том, что пленку легко открыть и превратить закрытую террасу в открытую.

Из минусов: мягкое стекло легко порезать, поэтому в такой беседке надо быть аккуратным с острыми и колющими предметами.

Мягкие стекла стоят в районе 1500 ₽ за 1 м². Монтаж — еще около 500 ₽ за 1 м², но можно смонтировать и самостоятельно.

Использование поликарбоната. Его часто используют для навесов и теплиц. Он стоек к ударам и порезам, но уступает стеклу: не полностью прозрачен, может сломаться под градом или порывами ветра. Главные преимущества материала — низкая цена и малый вес.

В последнее время популярен монолитный поликарбонат. Он выглядит как стекло, но стоит дешевле, и его легко монтировать. Как и сотовый поликарбонат, может изгибаться, стоит около 2000 ₽ за лист 0,6 × 0,9 м. Обычный поликарбонат — в районе 4000 ₽ за лист 2,1 × 6 м.

Остекление алюминиевым профилем. Это похоже на пластиковые окна, только вместо рамы алюминиевое обрамление. Такое остекление легче, прочнее и долговечнее, а еще позволяет ставить панорамные окна. Но такая рама дороже и может промерзать.

Алюминиевый профиль стоит в районе 6000 ₽ за погонный метр, это без цены самих стекол.

Сколько времени займет строительство беседки, зависит от конструкции и выбранного материала. Я сделал беседку полуоткрытого типа, в качестве материала выбрал дерево. Далее расскажу по шагам, но предупреждаю: я допустил небольшие ошибки, поэтому рекомендую дочитать материал до конца.

Когда я строил беседку, в законе не было четко прописано, что считать хозпостройками. Это решали в основном через суд, когда между соседями возникал спор.

В 2023 году вступило в силу постановление правительства, которое определило, что такое вспомогательные постройки. Под определение попадает и беседка: она не предназначена для проживания и выполняет хозяйственно-бытовые функции. Следовательно, при ее установке надо соблюдать строительные и противопожарные нормы. Так, от соседнего участка в СНТ беседка должна находиться на расстоянии не менее 1 м  .

Если нормы нарушены, соседи могут подать в суд. Но им придется доказать, что постройка представляет опасность для их здоровья. Так было и раньше  .

Я решил поставить беседку в 10 м от дома, где прочный грунт, нет больших камней и саженцев и постройка никому не будет мешать. Место было вблизи от яблони с широкой кроной — чтобы в полдень беседка находилась в тени и сильно не нагревалась.

Не рекомендую строить беседку под открытым солнцем, лучше — в тени деревьев, так как металл на солнце будет накаляться, пластик — выцветать, а дерево — выгорать. Еще важно обратить внимание на характеристики грунта и уровень залегания грунтовых вод: это влияет на выбор фундамента.

Мы решили делать беседку размером 3 × 3 м, чтобы внутри могла спокойно поместиться семья из восьми человек и еще оставалось немного места для гостей. Квадратная по форме показалась мне рациональной с точки зрения размещения гостей за общим столом. Плюс это проще, меньше обрезков материалов.

Подсчитали примерные расходы на строительные материалы, исходя из цен того года, и убедились, что это оптимальный для нас вариант.

Сначала я хотел сделать столбчатый фундамент. С помощью лопаты выкопал четыре лунки глубиной 10 см каждая и залил четыре бетонные тумбы квадратной формы размером 35 × 35 см.

Использовал 15 мешков цементно-песчаной смес М300, в 2024 году это стоит около 3500 ₽. В смесь добавил камни, которые нашел недалеко от дома. Для этого потребовалось раскопать субор — так в Псковской области называют небольшой холм, часто с камнями, собранными с полей.

А потом испугался, что нижняя обвязка каркаса провиснет и беседка получится неустойчивой. Поэтому спустя неделю, когда цемент застыл и набрал прочность, сделал следующее:

1. Прорыл траншеи между тумбами.
2. Сбил щиты из старых досок.
3. Залил получившуюся опалубку цементно-песчаной смесью по уровню.

Получился надежный ленточный фундамент, который без труда держит всю конструкцию по сей день.

Для изготовления обвязки часто используют еловый брус 100 × 100 мм, но я брал очищенные от коры дубовые бревна аналогичного диаметра. А посередине квадрата обвязки укладывал еще отдельное бревно, чтобы не проваливались доски будущего пола.

На использовании дуба настояли родители, которые боялись, что еловый брус может прогнить. В сельской местности нелегко найти ровные дубовые бревна, но нам повезло, что отец вырос в этих краях. Мы выписали лес в райцентре, и отец привез на тракторе бревна. С помощью топора я очистил их от коры и начал подгонять в единое основание уже на месте.

Если фундамент — сплошное основание, как лента или плита, можно на обвязку и каркас использовать доски 150 × 50 мм, например. Если основание столбчатое или свайное, нужен ростверк в виде мощной балки, поэтому для обвязки используют брус, а на него можно ставить каркас из досок. Но я делал из материала, который было удобнее достать.

Если будете покупать еловый брус, рекомендую сразу брать 50 м: из них 15 м уйдет на основание, остальное — на каркас. В 2024 году это будет стоить 8000 ₽.

Подогнанные и очищенные от коры бревна основания я обработал битумным лаком. При установке основания между бревнами и фундаментом подложил листы рубероида. Он защищает дерево от проникновения влаги, тем самым предотвращая преждевременное гниение.

Для вертикальных стоек я выбрал еловый брус сечением 100 × 100 мм и высотой 2,5 м. Закрепить их саморезами, сохранив прочность конструкции, было сложно. Гвозди решил не использовать, потому что от них могут пойти трещины в древесине.

Выбрал схему «шип-паз»: в столбах при помощи ручного фрезера и цилиндрической фрезы сделал пазы глубиной 25 мм, а затем доработал их стамеской. В торцах бруса снизу и сверху сделал шипы  30 × 30 мм и высотой 30 мм.

Родственники просили сделать беседку пониже, им казалось, что высокая постройка будет менее устойчива. Но я не стал укорачивать столбы и впоследствии ни разу не пожалел: высокая беседка дает больше пространства и не давит.

Когда я выставил и подогнал под одинаковую высоту столбы по периметру, приступил к верхней обвязке, для которой использовал вновь брусья 100 × 100 мм. На углах брусья верхней обвязки соединял «в лапу» и дополнительно фиксировал длинными саморезами.

Вверху хотел установить дополнительные поперечины между столбами. Мне показалось, что так будет красивее. Использовал еловые обрезные доски толщиной 25 мм. В дальнейшем они потребовались и для крыши.

Заднюю стенку зашил обрешеткой. Внизу сделал дополнительную обвязку на высоте примерно 1 м от основания.

Одновременно с установкой красил столбы и поперечины лаком «красное дерево», чтобы защитить от гниения. Затем наносил яхтный лак, чтобы создать пленку. Не могу сказать наверняка, правильное это решение или нет, но в первые два-три года эксплуатации нареканий не было: лак отталкивал воду, не давая ей впитаться в дерево.

Крышу решил делать четырехскатной. В поддержку стропилам установил бабку — вертикальный брус, который берет на себя нагрузку от конька и передает ее вниз. Для крыши и верхней обвязки использовал еловую обрезную доску 3000 × 150 × 25 мм.

Одновременно начал делать обрешетку задней стенки и верхнего декоративного пояса, так как работать на крыше долго было тяжело.

Обрешетку изготавливал из еловых строганых реек размером 25 × 40 мм, которые позднее окрасил яхтным лаком. Для крепления реек использовал черные саморезы 3,5 × 51 мм.

Поверх каркаса зашил крышу с четырех сторон еловыми досками толщиной 25 мм. Сверху уложил рубероид, а затем шифер. Рубероид нужен, чтобы дополнительно защитить помещение от осадков.

Шифер очистил и покрасил в красный цвет краской «Лакра ПФ-115». Этого хватило на три года, после чего краска стала выгорать.

Изнутри покрасил лаком «красное дерево», а затем яхтным. Хотел навесить внутри купола зеркала, чтобы визуально расширить пространство, но так пока и не дошел до этой задумки.

Если бы я строил беседку сейчас, зашил бы листами OSB толщиной 10 мм и купил металлочерепицу. Потребовалось бы около 15 000 ₽. Но тогда денег на покупку металлочерепицы не было, поэтому строил из того, что было под рукой.

Для пола использовал еловые доски толщиной 40 мм. На тот момент у меня не было нужных фрез для электрофрезера, чтобы сделать пазы. Следовательно, соединить доски при помощи ламелей я не мог и потому выбрал наиболее простой вариант — «прямую четверть».

Собранный пол покрасил лаком «красное дерево», а сверху — яхтным.

Если нужна открытая летняя терраса, можно пропустить этот шаг. Но мы хотели защититься от ветра, поэтому зашить нижнюю часть беседки было обязательно.

Для этого я использовал сайдинг светлых тонов. Чтобы его установить, прикрутил три ряда еловых реек 25 × 30 мм. При помощи саморезов закрепил на них панели сайдинга.

Оконные рамы сделал из реек сечением 40 × 70 мм, которые напилил из 40-миллиметровой еловой доски. По размерам рамы соответствовали размерам проемов в беседке. Выполнял с небольшим зазором, чтобы при необходимости легко извлечь.

Получились четыре большие боковые рамы 1,45 × 1,2 м и две маленькие передние 0,9 × 1,2 м.

Вместо стекол вырезал вставки из поликарбоната и зафиксировал их в рамах с помощью саморезов. Дешевый и безопасный вариант, но, как показала практика, неустойчивый к сильным ветрам. В 2024 году два листа поликарбоната 6000 × 2100 мм стоят в районе 10 000 ₽.

Заднюю стенку поверх обрешетки тоже закрыл листом поликарбоната. Ее сделал несъемной. Тем более что со стороны этой стены ветра обычно сильнее. По задумке, поликарбонат также должен защищать обрешетку от намокания при косых дождях и снегопадах.

Мы практически не вытаскивали рамы. Но летом 2014 года настала жара и находиться в глухой беседке стало душно. Тогда я навесил на рамы обычные петли и дополнительно заказал на AliExpress мебельные стопорные петли.

Они легко открываются, но с сопротивлением возвращаются в исходную позицию, то есть можно фиксировать раму в открытом положении. На каждой раме установил шпингалет. Еще поставил ручки.

Освещение провел сам. Центральный светильник со светодиодными лампочками общей мощностью 18 Вт подарила сестра, он остался у нее после ремонта на кухне. Этот светильник я закрепил к центральной мачте крыши. По углам основания установил светодиодные фонари мощностью 8 Вт каждый. Оказалось достаточно, чтобы комфортно проводить время в беседке поздно вечером.

Сделал розетку, чтобы была возможность подключить приемник, чайник или любой другой электроприбор.

Первый комплект мебели я сделал сам, но он оказался неудачным. Стол был с одной центральной ногой, тяжелый и сильно шатался. В досках столешницы со временем появились щели. У скамеек не было спинок, и сидеть на них было неудобно.

Поэтому летом 2020 года я переделал мебель. Далее покажу финальные варианты.

Стол. Размеры стола должны соответствовать величине беседки, чтобы было удобно выходить. При этом стол не должен быть слишком коротким, иначе все не влезут.

Я сделал стол с основанием из четырех ножек и столешницей 1000 × 1300 мм. Еловые доски соединил при помощи ламелей и столярного клея. Получился неплохой гладкий стол высотой 750 мм.

Для защиты столешницы и основания стола, например, от пролитого чая или кофе, окрасил яхтным лаком в два слоя. Потребовалось около 1 кг.

Скамейки. Взял еловую доску толщиной 40 мм. Поверхность зачистил при помощи шлифовальной машинки, а затем покрасил по очереди лаками «красное дерево» и прозрачным яхтным.

Длину скамеек подобрал по длине сторон беседки, в моем случае она составила примерно 2,8 м. Ширину рекомендую делать большой, на уровне 300 мм: сидеть на такой скамейке приятнее, чем на узкой. Можно взять две доски по 150 мм и соединить их при помощи ламелей и столярного клея. Чтобы скамейки не шатались, усилил их дополнительными раскосами.

Два года назад усовершенствовал одну из скамеек. Насмотрелся роликов о том, как перетягивают мебель искусственной кожей и поролоном, и захотел повторить. Купил рулон поролона 1 × 2 м и толщиной 50 мм, заказал искусственную кожу в одном из интернет-магазинов и перетянул центральную скамейку.

Мне результат понравился: сидеть мягко и удобно. Но остальные скамейки перетягивать не стал, так как летом оставляю на них ведра, банки, бочки и другие предметы. От такой эксплуатации ткань может порваться.

Беседка стала одним из моих первых крупных проектов. Она оказалась отличным местом, например, для сборки пазлов с ребенком. Этот процесс может быть растянут на недели, а собирать пазлы в доме, занимая свободное место на столе, неудобно. Закрытая беседка с широким столом прекрасно справляется с задачей. Благодаря деревянным рамам и шторам на входе можно не переживать, что кусочки раскидает ветром, пока никого нет.

Не могу назвать критических моментов при сборке, но вот что советую учесть:

1. Не стройте беседку на открытой местности, иначе лакокрасочные покрытия могут выгорать на солнце. Покраска лаком «красное дерево» была эффектным, но недолговечным решением. Спустя время он стал выгорать, шелушиться, и мне приходилось ежегодно подкрашивать отдельные места, особенно на западной стороне, которая прогревалась солнцем сильнее, чем остальные. В 2022 году я зачистил пол и нижнюю обвязку, а затем покрасил их и деревянные рамы красной краской «ПФ-115».
2. Сразу предусмотрите, как будете закрывать беседку. Это может быть легкая навесная дверь на петлях либо брезентовая штора. Она защитит помещение от косых дождей и снега, а также не позволит птицам загадить все внутри. Я пока остановился на плотной занавеске, которые продают для ванных комнат, но если на улице сильный ветер, она начинает трепетать. Пробовал крепить по нижним углам занавески неодимовые магниты, прикручивая такие же магниты на столбы у входа в беседку, но иногда их срывает ветром.
3. Не бойтесь устанавливать хорошее освещение. У меня изначально стоял только центральный подвесной светильник, но его оказалось мало. Пришлось докупать и устанавливать дополнительные светодиодные светильники по бокам. Советую делать освещение двухуровневым: чтобы в первом режиме включался только центральный светильник — этого достаточно при сумерках, а второй режим пусть включает периферийное освещение при полной темноте.
4. Не делайте стол на одной ножке, потому что он шатается. Лучше потратить больше времени и смастерить стол на четырех ногах.
5. Делайте скамейки со спинками, а если есть возможность — с мягкой обивкой. Так будет намного комфортнее на них сидеть.