Как я сделал теплую будку для собаки

Мои родители живут в деревенском доме в Псковской области, и у них есть собака Дружок.

Он появился на свет в 2016 году от бродячей собаки, жившей в деревне, и родители оставили щенка себе. Сначала он гулял где хотел, но когда начал гонять своих и соседских кур, мы решили перейти на цепное содержание, а чтобы наш любимец мог удовлетворять потребности, регулярно его выгуливать.

В 2017 году я построил для Дружка теплую будку. Работал зимой. Строительство заняло три-четыре недели, так как работал я по выходным. Не помню, сколько стоили материалы, — буду указывать цены на весну 2024 года.

Будку строят исходя из размеров питомца:

• 700 × 600 × 600 мм — для мелких пород вроде шпица или таксы;
• 1200 × 750 × 800 мм — для средних пород вроде спаниеля или корги;
• 1400 × 1000 × 1000 мм — для крупных пород вроде кавказской или среднеазиатской овчарки.

Не рекомендую делать слишком просторную будку: зимой внутри будет холодно. А если будка окажется слишком тесной, собаке будет неудобно в ней спать. Четких стандартов нет, но вот что можно замерить:

• высота будки = рост собаки в холке + толщина подстилки + 10—15 см;
• глубина = расстояние от холки до кончиков передних лап + 10—15 см;
• спальное место = длина собаки от носа до основания хвоста + 10—15 см;
• высота входа = рост в холке + 5—10 см;
• ширина входа = ширина груди собаки + 5—8 см.

Будка состоит из трех частей: основания, стен и крыши. Дизайн может быть разным, но он важен лишь для украшения участка и совершенно не нужен питомцу. Иногда хозяева делают или покупают будку с вольером, но собаку все равно надо выгуливать.

Я решил сделать собачью будку из дерева. Далее расскажу обо всем по шагам, но предупреждаю: я допустил небольшие ошибки, поэтому рекомендую дочитать материал до конца.

Сначала я определил размер будущей будки. Понимал, что вырастет собака средних размеров. Поэтому боковые стенки решил сделать шириной в метр — это удобно, так как не остается обрезков при распиле шестиметровой доски. Передние и задние стенки сделал чуть длиннее — 1,25 м, чтобы питомец, когда вырастет, свободно себя чувствовал в будке. Высота — метр.

Проект сделал в программе «Компас-3D» — это система проектирования для профессиональных инженеров. Но можно использовать и простые программы для черчения и 3D-моделирования, например Sweet Home 3D. Или же набросать схему от руки.

Вот какие инструменты я использовал:

• электрорубанок;
• дисковую пилу;
• лобзик;
• шуруповерт;
• молоток;
• кисть.

Мне потребовались следующие материалы:

• доска обрезная еловая 25 × 150 × 6000 мм — девять штук;
• рейка еловая 20 × 50 × 1500 мм — 12 штук;
• фанера 1500 × 1500 × 6 мм — четыре листа;
• гвозди 80 мм — 2 кг;
• саморезы 4,2 × 75 мм — 20 штук;
• саморезы 3,5 × 25 мм — 100 штук;
• эмаль ПФ-115 — 2 кг;
• шифер — два волнистых листа 1600 × 1000 мм;
• ручки металлические для переноски — две штуки.

Еще я использовал для утепления монтажную пену, так как на момент сборки у меня было несколько баллонов. А вот ЭППС  под рукой не оказалось, хотя рекомендую брать его. Для утепления будки достаточно 20 листов толщиной 20—50 мм. Более толстый слой утеплителя съест больше внутреннего пространства будки — это надо иметь в виду при расчете ее габаритов.

Для собачьей будки подойдет самая бюджетная древесина — хвойных пород естественной влажности. Но тогда со временем доски усохнут и в наружном корпусе могут образоваться небольшие щели. Перед повторной покраской их можно покрыть акриловым герметиком. Впрочем, даже с этими щелями будку не будет продувать, если есть утеплитель и внутренний корпус.

Но если бюджет позволяет, лучше использовать высушенную древесину ели или сосны:

• для сборки каркаса можно взять брус размером 40 × 40 или 20 × 50 мм;
• для щитов из досок подойдет брус 20 × 50 мм и гвозди длиной 80 мм;
• наружную обшивку можно сделать из доски или вагонки;
• обшить внутреннее пространство можно с помощью плитных материалов вроде OSB или фанеры, но можно оставить и необшитый слой ЭППС: это более бюджетный вариант, а собаке будет приятнее лежать, так как материал отражает тепло;
• основание крыши также можно сделать из OSB-плиты;
• для кровли подойдут обрезки шифера, металлочерепицы или рубероида.

Дерево обрабатывают лакокрасочными и защитными составами. Если этого не сделать, оно будет гнить от влаги или выгорать, особенно на солнечной стороне. Примерно каждые пять лет будку подкрашивают. Я делал это только один раз, в марте 2024 года.

Можно обшить будку сайдингом: он хорошо защищает от осадков и не дает стенам промокнуть.

Наружный корпус, днище и крышу решил делать из еловой доски 25 × 150 × 6000 мм. Нарезал в нужный размер, электрорубанком снял стружку с наружных поверхностей, чтобы они были более гладкие, без заусенцев. Можно сразу купить строганные доски, но они дороже.

При помощи реек 20 × 50 мм сколотил деревянные щиты — правую и левую стены будки. Щиты выполнял в форме прямоугольной трапеции, так как крышу планировал делать односкатной.

Нарезал доски задней и передней стенок. Приколотил их гвоздями к боковым щитам и получил наружный корпус.

Чтобы собаку не продувало, проход лучше не делать слишком большим и не располагать в торце будки.

Итак, я закрепил к нижней доске две рейки размером 20 × 50 мм. И уже к ним стал крепить половины досок. Для их резки в нужный размер использовал дисковую пилу. Две верхние доски передней стены были цельными, крепил их от правого до левого края будки.

Передняя нижняя доска образовала порог. Его цель: не дать подстилке из сена выпасть, когда собака выбегает из будки.

Если сделать проход до пола, подстилка скоро окажется на улице.

Перевернул каркас кверху дном, чтобы было удобно заколачивать доски. Для днища использовал ту же еловую доску толщиной 25 мм, напиленную в размер согласно схеме при помощи дисковой пилы. Днище сколачивал постепенно — от одной боковой стены к другой. Для этого использовал молоток и гвозди.

В будке также важно продумать утепление. При использовании листовых материалов, например минеральной ваты или ЭППС, лучше сначала утеплить пространство между стойками — и только потом делать внутреннюю обшивку. Иначе будет сложно вместить листы утеплителя в полости: они или не войдут, или войдут с деформацией, из-за чего утепление получится неравномерным.

Вторым слоем можно перекрыть сами стойки — получится сплошной теплый контур без разрывов. Правда, это уменьшит внутреннее пространство.

Для сыпучих утеплителей и монтажной пены будка должна иметь двустенную конструкцию: утеплитель размещается между наружной и внутренней обшивкой. Так как я использовал монтажную пену, решил сделать двустенный корпус.

На боковые, переднюю и заднюю стенки набил промежуточные рейки. На них при помощи саморезов 4,2 × 25 мм закрепил листы фанеры толщиной 6 мм, которые заранее нарезал в размер при помощи лобзика.

Для обшивки внутреннего пространства использовал не только цельные листы фанеры, но и обрезки, подогнанные по размеру. Они остались у меня после сборки переносного ящика, куда я в весенне-летний период ловлю пчелиные рои — моя любительская пасека насчитывает 15 пчелосемей.

Заполнил межстенное пространство монтажной пеной. При расширении монтажная пена образует выпирающие наплывы — приходится обрезать лишнее. Еще пена может деформировать фанеру и доски, между которыми находится. К тому же полностью и равномерно заполнить ей межстенное пространство вряд ли получится: останутся пустоты. Листы ЭППС практичнее: их можно легко нарезать в нужный размер и просто установить.

Чтобы равномерно заполнить межстенное пространство, при помощи шуруповерта в каждой стене просверлил отверстия диаметром 8 мм: этого достаточно, чтобы пролезла трубочка от баллона монтажной пены. Если их не сделать, верхняя часть межстенного пространства будет запенена хорошо, а внизу будут пустоты. Через отверстия я просовывал трубочку от баллона и запенивал труднодоступные места. Оставил пену сохнуть примерно на сутки, затем обрезал излишки.

Завершив утепление стен, я вернулся к днищу. Принцип его утепления такой же, как и у стен.

Вдоль передней и задних стенок я прибил две рейки 20 × 50 мм. Так как прибивать нужно было внутри, пришлось залезть в будку.

Затем выпилил при помощи лобзика лист фанеры и положил сверху. Пространство между наружным полом и фанерой заполнил монтажной пеной. Пены использовал немного, чтобы при расширении она не выдавила фанеру.

Если будете использовать листы ЭППС, их следует нарезать ножом и приклеить между реек, а уже затем крепить фанеру. Для этого подойдет монтажная пена. Ей же желательно запенить щель по периметру, чтобы избежать мостиков холода.

Внутри будку можно покрасить масляной краской, чтобы защитить фанеру от влаги. Если собака промокнет, материал будет впитывать влагу и может начать расслаиваться. Но я ограничился наружной окраской будки эмалью ПФ-115 зеленого цвета. И с будкой все хорошо.

Для сборки ульев я регулярно покупаю ручки для переноски — их крепят на четыре самореза на боковые стенки, и ульи удобно переносить. Эти же ручки я решил применить для будки и остался доволен. Купить их можно в строительном магазине.

Односкатная и двускатная крыши — самые популярные варианты. Односкатную сделать проще, но тогда над входом стоит предусмотреть козырек, чтобы косой дождь не попадал внутрь. Удобно, если крыша будет на петлях: ее можно открыть, чтобы почистить будку или для вентиляции в жару.

Я не предусмотрел открывающейся крыши и теперь жалею. Если сделать откидную крышу на фиксаторах, это позволит приоткрывать ее — собаке будет комфортнее.

Я решил делать крышу односкатной — со скатом в сторону задней стенки. Для этого использовал еловую доску толщиной 20 мм и шириной 150 мм. Но можно взять и другой материал, например лист OSB.

Крышу можно собирать разными способами:

1. Собрать отдельный щит из досок, а затем прикрепить его к каркасу будки.
2. Использовать щит из OSB-плиты. Но на момент сборки этого материала у меня не оказалось, а покупать не хотелось.
3. Нашить доски по одной, закрепляя гвоздями и саморезами к корпусу будки.

Я выбрал третий вариант, так как испугался, что при первом щит получится слишком тяжелым и мне потребуется помощь, чтобы затащить его наверх и закрепить. С третьим вариантом я справился самостоятельно.

Гвоздями 80 мм прикрепил каждую доску к наружному корпусу будки. Со всех сторон крыши сделал свесы, чтобы косой дождь не мочил стенки.

Чтобы крыша меньше нагревалась летом и охлаждалась зимой, решил сделать ее двухслойной. Закрепил на саморезы еловые рейки размером 25 × 40 мм. В качестве инструмента использовал шуруповерт.

На рейки прибил лист фанеры, а межстенное пространство заполнил монтажной пеной. Получилась двухслойная крыша.

Листы шифера крепил при помощи длинных саморезов 4 × 75 мм с плоскими шайбами уже поверх фанеры. Я не стал покупать новый шифер и нашел два подходящих по размерам листа дома. У нас всегда имеется несколько листов шифера в запасе. Иногда старый шифер на придомовых постройках дает трещины из-за сильных порывов ветра, тогда я меняю испорченные листы на цельные.

Во всю ширину приколотил два установочных бруса на днище. Они нужны, когда будка не закреплена к опорам, а стоит на них под своим весом. Надежнее ставить такие брусья не с двух сторон, а по всему периметру, чтобы будка не смещалась относительно опор ни в одном из направлений.

Будка должна располагаться на устойчивом основании, не шататься и не подтапливаться при таянии снега весной. Мы с родителями решили разместить ее рядом с гаражом, так как оттуда собаке хорошо видно прилегающую к дому территорию. Еще рядом не бывает луж, так как будка находится не в низине и есть отток дождевой воды.

Ее нужно было на что-то ставить. Фундаменты из бетона для столь легких конструкций обычно не делают. Я решил использовать для установки четыре половинки осиновых чурбаков. Если сгниют — не страшно, можно изготовить новые. В качестве столбчатого основания будки можно также использовать кирпичи или фундаментные блоки.

Опоры устанавливал в пространство между приколоченными к днищу брусами. После подгонки чурбаков будка стояла как вкопанная.

Не могу назвать критических моментов при сборке, но вот что советую учесть:

1. Сделать откидную крышу с фиксатором для вентиляции будки в жаркую погоду.
2. Установить будку подальше от колодца. Собака, долго сидящая на цепи, не может испражняться вдали от участка, и продукты жизнедеятельности будут попадать в воду. Чтобы этого избежать, с собакой нужно гулять. Но мы взяли Дружка еще щенком, когда ему было сложно терпеть до прогулок, поэтому мы все-таки поставили будку в десяти метрах от колодца.
3. Если собака крупная, не стоит стремиться сильно облегчить будку: питомец будет смещать ее с положенного места. Для привязки цепи лучше использовать отдельный надежно вкопанный столб или угол дома, сарая. Мы прикрепили к углу гаража. Крепить цепь к будке — плохая идея, так как при наступлении «собачьих свадеб» можно не найти ни будки, ни собаки.
4. Дружок любит прыгать на крышу и смотреть по сторонам. И я рад, что использовал для кровли волнистый шифер вместо металлочерепицы, так как о края металлического листа собака может пораниться.

Собранная в 2017 году будка продолжает служить верой и правдой. Она по-прежнему стоит на деревянных опорах. Собаке комфортно внутри. В качестве подстилки используем сено, периодически меняя его, а зимой вешаем над проходом ткань, чтобы сократить его размер и дополнительно утеплить будку. А чтобы Дружок мог общаться с сородичами и изучать окружающий мир, каждый день отпускаем его на некоторое время побегать.