Как я поднялась на гору Килиманджаро в ноябре 2025 года за 310 000 ₽

В самолете обратно я сидела рядом с русскоговорящей парой. Они меня спросили, чего я забыла в аэропорту Килиманджаро — на борт, кроме меня, поднялись полтора землекопа, потому что не сезон.

Восемь дней, в континентальной Африке, я восходила на Килиманджаро в сопровождении только гида, без других туристов, и отдыхом я это, пожалуй, могу назвать, но глаз заметно дернется.

Сложный вопрос, почему я решилась поехать именно туда, потому что на эти же деньги можно было бы очень хорошо отдохнуть хоть бы и на Мальдивах, вот только что я бы там делала, неясно.

Дело в том, что в Африке есть самая высокая гора Килиманджаро, и так совпало, что она именно в Танзании. А у меня уже, наверное, какая-то болезнь: знаю, что гора, которая мне по силам, существует — значит, надо пробовать на нее взойти.

Гора меня пустила, чему я безмерно рада. Но и кроме горы я видела водопады, джунгли, хамелеонов и обезьян, пила кофе на кофейной ферме, смотрела на тающий ледник на вершине, пила нелегальную колу, закусывая чипсами, ела сомнительную снедь руками, а в последний день побаивалась выйти одна из отеля, чтобы купить водички в супермаркете.

В такую даль можно только долететь. Вариантов было два — эфиопскими авиалиниями, 17 часов в дороге, с пересадкой и ожиданием второго рейса в аэропорту в ночи на неудобном стуле. Ну или турецкими авиалиниями, немного дороже, зато напрямик. В преклонном возрасте 34 лет уже тянет к комфорту, поэтому я летела Туркишами, под пледиком, и мне приносили то апельсиновый сок, то бутер, то чай с булочкой.

И даже так перелет IST-JRO занял 9 с половиной часов, с дозаправкой в Занзибаре. Самолет на 90% занимали европейские пенсионеры в шортах, и на Занзибаре почти все вышли, осталось 7 человек. Шестеро, как позже выяснилось в ходе смолтока в очереди за визой, прилетели на сафари. А я была седьмой, прилетела лезть на гору.

На выходе из аэропорта меня встретил представитель турфирмы и отвез в отель. Это было приятное трехэтажное здание с внутренним двориком с садом и бассейном, а еще на первом этаже подавали завтрак. После ночного перелета еда меня не интересовала, только душ и сон. А еще кондиционер, потому что даже ранним утром за бортом было +27, и это в конце ноября. Кондиционер, к счастью, имелся.

Вечером этого же дня группа была в сборе, и в ресторане при отеле главный гид организовал брифинг. И тут я выяснила, что все остальные участники выбрали подниматься на гору по маршруту Мачаме, а по маршруту Марангу, который выбрала я, пойду, собственно, только я с другим гидом. (На Килиманджаро ведут несколько маршрутов, подробнее здесь.) Ребята предложили мне изменить решение и присоединиться к ним, но я специально выбрала Марангу, потому что только там восходители ночуют в домиках, а не в палатках, что означает больше тепла и более качественный отдых, а это может сыграть решающую роль на штурме. Так я и оказалась без компании соотечественников, но с Джозефом — так звали моего гида.

На следующий день приключения начинались — мы прибыли в национальный парк Килиманджаро, к воротам Марангу. Тут я узнала некоторые нюансы того, как в парк попадают люди.

При вас не должно быть пластиковых бутылок из супермаркета, они запрещены, разрешены только многоразовые бутылки для воды. У меня была лишь одна, на 0,8 литров, и поскольку на высоте обезвоживание очень опасно, я арендовала еще одну, литровую, за 10 баксов. Джозеф тайком пронес мааааленькую пластиковую бутылку колы, которую так-то нельзя было иметь с собой, и отдал мне ее уже на штурме. Я была ему очень благодарна — это лучший напиток на горе, потому что моментально бодрит и придает сил.

Помимо бутылки, я еще арендовала дополнительные носки — никогда бы не подумала, что их тоже можно арендовать, — за 5 баксов. Все остальные необходимые вещи у меня были (они те же, что и, например, на Арарате, писала об этом на Т⁠—⁠Ж), и после внесения записи в журнал регистрации и проверки моего пермита мы двинулись в путь.

На маршруте Марангу 3 лагеря, на высотах примерно 2700, 3700 и 4700 метров над уровнем моря. Расстояния между ними варьируются от 8 до 11 километров, поэтому перепады высот воспринимаются относительно не тяжко. Быт в лагерях устроен очень просто, но отдыхать и восстанавливаться получалось. Были отдельные домики на 4 человек со спальными местами, столовая, туалет, где можно было умыться, электричество и платный вай-фай.

Задача восходителей — в принципе, только донести бренное тело до лагеря, а потом весь остаток дня перетекать из спальника в столовую с заходом в туалет. Еду готовили повара, с тяжелыми вещами помогали портеры. А еще утром в каждом лагере о восходителях трогательно заботились, принося тазик с подогретой водой для умывания и чистки зубов — я заметила, что независимо от того, с какой фирмой люди путешествовали, за всеми ухаживали одинаково.

Главным транспортом всю дорогу были ноги. Сначала я опасалась, что будет немного одиноко и тоскливо, но нет. Вокруг сначала шумел тропический лес с огромными деревьями, обвитыми лианами, с экзотическими цветами и полный необычных звуков, затем тропу обрамляли кустарники, на вересковых пустошах тут и там лежали валуны, а потом, уже на самой высоте, не осталось ничего, кроме камней, свежего ветра и пустоты — это самая моя любимая зона в горах. Иногда мы с Джозефом болтали и фотографировались, но большую часть времени я просто медленно шла и любовалась тем, как меняется пейзаж.

Ну, в общем-то, восхождение и было самым главным развлечением, если его можно так назвать. В штурмовой лагерь добрались на третий день пути, после полудня. Все дни мы только поднимались, я так делать не рекомендую: если вы в горах впервые, лучше возьмите дополнительный день отдыха, спуститесь немного вниз, почильте, а потом опять вверх.

Тем не менее, трех дней мне хватило — когда на высоте 3700 меряли сатурацию и пульс, я очень удивилась увиденному — сатурация 98%, пульс 52 в состоянии покоя, это показатели как на равнине! Поэтому и пошли напролом, только вверх, на вершину!

До выхода на штурм, то есть до 11 ночи, отдыхали, часов в 7 вечера поужинали. Я еще переживала, что опять успею проголодаться и лучше бы ели прямо перед выходом, как это обычно и делают. Но слава небесам, что у нас был именно такой режим питания, потому что во время восхождения я, кхм, испытывала невероятные ощущения как на входе, так и на выходе — то неистово тошнило, то приходилось прятаться за скалами в позе орла.

Сложность в том, что расстояние от высотного лагеря до вершины — всего 6 километров, но вот набор высоты сами считайте — с 4700 до 5895 метров над уровнем моря. Это очень сложно для организма, потому что кислорода резко перестает хватать, и тут уже у кого что отваливается — голова раскалывается, проблемы с ЖКТ, с нервной системой, — зависит от того, какие органы или системы организма более хрупкие. Тропа идет круто вверх, и поэтому даже если ранее вы чувствовали себя хорошо, на этом подъеме есть шанс сильно приуныть. Я ползла эти несчастные 6 километров 9 часов…

Самое трудное — это участок, который надо проходить ночью. Мало того, что тропа сложная и хочется спать, так сонливость еще и усиливается недостатком кислорода, вокруг не видно ничего, и только сила воли и нелегальная кола помогают идти. Получалось сделать буквально два шага, а потом надо было чуть подышать, переставить трекинговые палки и опять проползти пару шагов.

После крутого взлета тропа идет серпантином, и на рассвете восходители, как правило, выходят на относительно пологий участок, откуда до конца пути рукой подать.

Килиманджаро — это вулкан, и на его вершине есть огромный разрушенный кратер. По краю кратера и идут до высшей точки Африки — пика Ухуру. По пути еще две контрольные точки — Гилманс Пойнт и Стелла Пойнт, между ними маленькое расстояние и до вершины всего 200 метров набора высоты.

В момент достижения Гилманс Пойнт я была в довольно жалком состоянии, но дальше тропа выглядела совсем легкой. Кроме того, вершину оттуда уже можно было увидеть, поэтому я приободрилась — оставалось только сжать зубы и ползти до победного!

В итоге утром 24 ноября 2025 года я была на высшей точке Африки и вообще на самой высокой горе, на которую поднималась за всю жизнь — 5895 метров над уровнем моря! Для меня это третий пятитысячник, и хотя трудности изматывающего подъема были уже знакомы, радость на вершине была очень яркой! Мы обнялись с гидом, пофоткались, немного перекусили и пошли вниз.

В итоге я была очень рада, что так сложились обстоятельства и я шла без других участников, потому что у меня довольно медленный темп и идти с группой было бы и физически, и морально более утомительно. Стремно чувствовать себя слоупоком, но с другой стороны и гнать себя тоже очень плохая идея. Джозеф меня вообще не подгонял, я ползла, как могла, для меня главным было на своих ногах подняться и спуститься.

Спуск, в противовес подъему, занял всего три часа. На крутом склоне очень много мелких камней, они называются сыпуха, и по ней можно бежать, соскальзывая вниз. Это быстро и очень весело, я освоила этот трюк еще в самом первом горном походе в 2012 году. Удивительно, но мой гид не знал, что так можно делать, ну и я его научила Russian style of descending. Конечно, на высоте примерно 5600 сильно не разбежишься, но с каждым шагом кислорода в легкие поступало все больше, и спускаться было все легче. Я очень хотела послушать музыку, но батарея в телефоне сдохла от холода, поэтому в какой-то момент я стала петь КиШа, и после исполнения очередной композиции переводить текст Джозефу. Теперь он знает про проклятый старый дом и лесника)

Но не для всех обстоятельства сложились хорошо — в этом горном походе я впервые увидела, как здоровье может подвести и что вообще-то горы — это опасное место. До этого случая, к счастью, я такое видела только в кино. Паре восходителей стало плохо: девушка очень медленно и неустойчиво шла, ее сопровождали два гида и буквально один тянул за руки вперед, а другой подталкивал в спину. Ее муж сначала шел нормально, но на спуске и ему стало плохо, настолько, что они оба не смогли идти сами и гиды их спускали сначала под руки, а потом пришлось их нести. Никаких носилок, естественно, на такой высоте не было, и сопровождающие по очереди несли пострадавших на спине. Мы подошли к ним, девушка была напугана и заплакала, когда я ее обняла. Мой гид велел мне продолжать спуск одной, а сам остался помогать им. До третьего лагеря, к счастью, было уже недалеко, и там пара пострадавших осталась ночевать. Позже их на носилках спустили вниз, в итоге все закончилось благополучно.

Не знаю, что именно у них пошло не так, но меня прямо обескуражило, как резко человек может ослабеть и стать совсем беспомощным. Это было очень отрезвляющим напоминанием, что горы — зона риска, и что даже если сейчас все хорошо и легко — по сути, один неверный шаг, перемена погоды — и человек уже совсем в других условиях.

С питанием было так — на горе ела в столовых в лагерях, во время пребывания в городе Моши ела завтраки в отеле, а остальную еду в ближайшем кафе.

Завтраки были, кстати, довольно скудными — сосиски, вареные яйца, блинчики, один вид варенья, батон, растворимый кофе. Под конец я очень скучала по фруктам и овощам.

Питание в кафе можно поделить на два вида — европейская еда и еда местная. Если вы мясоед, то let me speak from my heart — это фиаско. В качестве торжественного ужина после возвращения с горы я себе заказала чикенбургер, и когда уже впилась в него зубами, осознала, что в качестве котлеты там плоский кусок филе, ужаренный до состояния подошвы. Увы, но по неведомой причине мясо очень сильно пережаривают, и оно становится сухим и жестким. То же касается и местных блюд, только в отличие от европейской еды вам подадут огромное блюдо на компанию едоков, и все будут есть руками, а предварительно помыть их с мылом вы не сможете по причине отсутствия оного в туалете кафе. Вы предупреждены!

Овощи, как говорится, и в Африке овощи — вкусные и сочные, поэтому похрустеть салатом можно аппетитно. Но не особо бюджетно — одно блюдо и напиток стоят примерно 10 долларов, но надо отдать должное размеру порций — они монструозные, и не наесться невозможно. Но пиво местное вкусное и с красивым дизайном этикеток.

Что касается ингредиентов для приготовления еды — помимо привычных, очень широко используются разные бобовые и бананы — например, каша из банана, суп из банана — короче, что угодно из банана. Вкус необычный, но мне понравилось.

Основой рациона в лагерях на горе были овощные рагу и крем-супы, макароны, яйца, картошка — еда из тех продуктов, которые можно принести на гору и которые, в отличие от мяса, не испортятся без холодильника. Еще был хороший выбор напитков — чай, кофе, какао, имбирный напиток — естественно, все пакетированное, но на горе само наличие любого горячего питья всяко лучше отсутствия.

Не могу умолчать и о кофейной ферме, куда в самый первый день мы ездили на экскурсию с товарищем из другой группы восходителей. Помимо того, что нам показали весь процесс приготовления кофе от срывания ягоды с дерева до финальной обжарки, еще и накормили традиционной едой. На стол поставили множество глиняных горшочков, и там было фасолевое рагу, рис со специями, шпинат, банановый суп, картофель карри — все очень вкусное, кроме, — уже помните, — мяса. А кофе местный тоже горячо рекомендую — очень легкий вкус и приятный аромат. К сожалению, из страны его не вывозят, соответственно, и купить зерна или молотый кофе можно только в Танзании.

Я затеяла все путешествие ради восхождения на высшую точку Африки и ради того чувства невероятного счастья, которое испытываю в горах. И все свершилось — еще одна вершина, еще одна гора меня пустила! Конечно, было очень непросто, но по-другому оно и не бывает в подобных приключениях.

А еще я испытала грусть, поскольку я одна из последних людей, которые смогли увидеть ледник Фуртвенглера недалеко от пика Ухуру — по предварительным расчетам ученых, к 2030 году он полностью растает (больше информации тут).

В путешествии я опять убедилась, как потрясающе красива природа, везде. На склонах Килиманджаро можно увидеть все климатические зоны — и тропический лес, и вересковые пустоши, и арктическую пустыню. А еще я видела обезьяну на ветках в лесной чаще, и дважды тропу перед нами переходили хамелеоны — реально сливаются с пейзажем, и глазами вращают, как в видео от national geographic!

Главная проблема — это вовсе не сложность восхождения или акклиматизации. Даже в качестве первого в жизни восхождения можно выбрать Килиманджаро, и скорее всего, всё получится, при должной подготовке, хорошей акклиматизации и наличии железной силы воли. Главная беда — то, как выглядит любой иностранец в глазах местных. А выглядит он как банкомат на ножках.

Меня, как бы так цензурно выразиться, нагрели на покупке адаптера для розетки. Дело в том, что Танзания — это бывшая британская колония, соответственно, у них и вода льется в раковину из двух кранов, как и в the capital of Great Britain, и вилки трехзубые, поэтому российские телефоны без адаптера не зарядить. Я купила адаптер в супермаркете уже на пути к национальному парку, ну и в первом лагере выяснила, что средства в размере 15 баксов были вложены в кусок пластика, потому как адаптер не работал, совсем. Спасали меня другие восходители в лагерях, администраторы и мой гид Джозеф — я одалживала зарядники или пауэрбэнки.

Отношения с гидом у меня, кстати сказать, сложились самые что ни на есть хорошие, но в предпоследний день в ходе разговора о чаевых они стали чуть напряженными. В турах на Килиманджаро есть такое явление, как mandatory tip, то есть обязательные чаевые. Звучит-то как! Как, ну я не знаю, горячий снег или ледяной огонь, или невкусная скумбрия — короче, нечто совершенно невообразимое для моего сознания! Тем не менее о чаевых я прочитала на российском сайте компании, через которую бронировала восхождение, была финансово готова, заначила бумажку в 100 баксов. Кстати, именно столько чаевых я в прошлом году отдала непальскому портеру, который 12 дней нес мой рюкзак — писала в Т⁠—⁠Ж об этом приключении. Килиманждарская авантюра продолжалась 5 дней, и на мои предложенные 100 баксов гид нахмурился и сказал — sorry, maybe 200? or 250? Я подумала WTF!? но вежливо объяснила, что такая сумма была указана на сайте, соответственно, ее я и приготовила. Гид сказал, что в таком случае он не вышлет мне фотки, которые он делал на свой телефон. Это было уже прям некрасиво, мне кажется. Я повторила то же самое, и объяснила, что у меня тупо нет больше наличных. Вроде бы ситуация разрулилась.

А потом мне стало немного ссыкотно, потому что оставался еще один день, по факту я была одна, и кто знает, как ведут себя обиженные местные, в частности, Джозеф.

Как и ожидалось, на следующий день гид ко мне снова подъехал с предложением to make a bigger contribution. Перед отходом ко сну я разработала план, что если я смогу оплатить дополнительный день в отеле онлайн, картой, то из воздуха появятся еще 50 баксов, и мне все-таки останется небольшой бюджет на два дня после восхождения. В конце концов, гид хороший парень, мне было спокойно в его компании на восхождении. На отельном вайфае я выполнила задуманное, и 150 баксов перекочевали в карман Джозефа. Фотки он, к слову, так и не выслал.

Кстати, как выяснилось позже, у ребят, которые поднимались по другому маршруту, ситуация была один в один, их сопровождающие тоже выцыганили у них те же 150 баксов вместо запланированных 100. А потом, уже в городе, я как поняла… Это, оказывается, фактически менталитет, местная национальная идея — попрошайничество.

В центре города Моши, где живут туристы до и после восхождения, очень много попрошаек. Они буквально идут по пятам, клянчат деньги, пробуют продать сомнительные товары, повторяют одно и то же по сотому кругу. Я и ребята из другой группы ходили поесть, в магазин, в сувенирные лавки — и все дни в городе за нами ходили одни и те же люди. Все, что оставалось делать — игнорировать, ускорять шаг, вежливо отказывать и повторять, как попугаи, — no, no, no.

К середине последнего дня все разъехались, и мне было настолько некомфортно даже думать о том, чтобы вот я сейчас куда-то пойду и ко мне опять прилепятся все те же мутные типы, что я предпочла вообще никуда не ходить одной. Уныло сидела в номере, читала и ела чипсы. Ни разу в жизни — даже в ночи в Заводском районе родного города — не было у меня такой проблемы. В итоге даже за водичкой в магазин не метнулась.

В прошлом году у меня глаза вылезали из орбит, когда я считала смету путешествия в Непал. Так вот, танзанийская смета ее превзошла.

• 1 600 долларов — сам тур. Эта сумма покрывала пермит на 5 дней, все проживание и питание на горе, услуги всех сопровождающих, трансферы, торжественный обед после восхождения, проживание и завтраки в отеле. На момент обретения наличных долларов каждый обошелся примерно в 85 рублей, то есть тур стоил 136 000 рублей.
• 50 долларов — виза на 30 дней, ставится в аэропорту. Лучше приготовить одну бумажку. Это около 4 250 рублей.
• 80 000 рублей — билеты IST-JRO в обе стороны. И поскольку я теперь большую часть года не живу в возлюбленной стане моей Турции, билеты до Стамбула и обратно мне обошлись еще примерно в 40 000 рублей.
• 6 000 рублей — дополнительная ночь в отеле, платила русской картой, онлайн в последний момент, конечно, дороже, чем заранее.
• 6 000 рублей — страховка, которая покрывала трекинг на высоте до 6 000 метров над уровнем моря, эвакуацию и поисково-спасательные работы, если бы таковые потребовались. Наличие страховки было обязательным требованием для участия в восхождении.
• 75 долларов — экскурсия на кофейную ферму, примерно 6 375 рублей.
• 350 долларов — на разные расходы. Эти деньги ушли на еду в городе, подарки родным и друзьям, чаевые, аренду мелочей для восхождения. Это еще 29 750 рублей.

Ииииииии, барабанная дробь… Примерно 310 000 рублей было потрачено на то, чтобы оказаться в высшей точке Африки. Так что это теперь самое дорогое мое путешествие. Удешевить смету было решительно невозможно, восхождение и так уложилось в максимально сжатые сроки, и поверьте мне, я взрыла весь интернет в поисках самого оптимального соотношения цены и качества во всем — от билетов до выбора компании-организатора. В итоге могу сказать, что самое главное от поездки я получила и ни о чем не жалею.

Тут я бы поделила советы на три категории.

1. Касаемо подготовки. Лучше иметь горный опыт, чем его не иметь для такого мероприятия, как восхождение на Килиманджаро. Однако если регулярно заниматься спортом, а в особенности давать организму аэробные нагрузки, в принципе можно даже рассмотреть такое восхождение как первое в жизни. Технических навыков не требуется, даже в кошках ходить учиться не надо по причине уже почти полного отсутствия снега на вершине. Но если вы раньше никогда не были на высоте, не выбирайте короткие программы, как это сделала я, целее будете.

Мне хватило бега три-четыре раза в неделю, предыдущего опыта восхождений и регулярного участия в других горных походах, чтобы на Килиманджаро почти не страдать.

2. Касаемо самого восхождения. Очень важно собрать вещи по списку, который публикуют коммерческие компании на своих сайтах. Подъем в первый лагерь начинается в шортах и футболке, а на вершине (если все сложится удачно) вы будете стоять в пуховике, теплых штанах, шапке, капюшоне, перчатках и рукавицах поверх перчаток, и трястись от холода. Не забудьте про правила национального парка Килиманджаро и возьмите с собой две многоразовые бутылки, пить на высоте надо много. И попробуйте пронести колу, главное, бутылку выкиньте в урну уже за пределами парка)

Выбирайте компанию по отзывам реальных людей, потому что ваша безопасность и, возможно, даже жизнь может зависеть от того, кто сопровождает вас в горах. За год до поездки я стала следить за соцсетями выбранной фирмы, потом по их репостам в инстаграме нашла парня, который ходил с ними, связалась с ним и попросила рассказать о впечатлениях. Осталась довольна его рассказом и забронировала уже свое восхождение.

Если на высоте вам резко стало плохо, это для вас нетипично и состояние не улучается, надо обязательно обговорить с гидом, что делать дальше, нельзя скрывать такие вещи.

3. Касаемо поведения в городе. Наверное, опасно прямым текстом просить местных попрошаек to fuck off, поэтому придется просто вежливо, но твердо отказывать всем страждущим вашей финансовой поддержки. Деньги менять в отеле или, даже лучше, в банке — там есть специально обученные люди с автоматами, которые хотя бы поблизости от банка гарантируют, что в ближайшее время с наличными вас не разлучат. И никуда не ходите в одиночку, особенно если вы, как и я, женщина маленького роста и хрупкой комплекции.

Мне кажется, Танзания — это довольно экзотическое и, как видно из моей сметы, недешевое направление, но если вам очень надо залезть на Килиманджаро — дерзайте! Ведь только в горах под ногами расстилается облачное одеяло, дует самый свежий в мире ветер, и можно составить максимально честное и здравое представление о себе и как о восходителе, и как о человеке.