Я построил саман­ный дом и живу в нем, как Фродо из «Властелина колец»

Я работал монтажником на нефтеперерабатывающем заводе и осознал, что это не мое. Решил переехать в деревню и построить дом из глины.

Я живу в Беларуси, мы с товарищем купили два участка в деревне Мирное и захотели вместе построить саманные дома. Сначала сделали дом для друга, потом мой. Мы выбрали саман из-за его натуральности, так как оба любим природу и ходить в походы.

У меня получился одноэтажный саманный дом площадью 48 м², в котором шесть помещений: кладовка, две комнаты, кухня, ванная и тамбур. Я живу в нем c 2017 года.

Вот моя история.

Разница между саманом и саманным кирпичом. Саман — это композитный материал, который состоит из глины, песка и соломы с добавлением воды. Чтобы получить кирпич, саман помещают в специальную форму. По сути, саман и саманный кирпич — это одно и то же.

Производство саманного кирпича целесообразно, когда на строительной площадке достаточно людей, чтобы организовать мини-конвейер. Если людей мало, проще не делать кирпичи, а выкладывать стену руками, как ласточки лепят гнездо. Такой подход позволяет еще и построить дом неправильной формы — например, закруглить углы, как это сделал я.

Виды самана. В зависимости от количества соломы различают легкий и тяжелый саманы.

Легкий саман содержит много соломы, поэтому весит меньше. Дом из легкого самана хорошо сохраняет тепло, быстро нагревается, но так же быстро остывает. В средней полосе его можно не утеплять снаружи. Но в такой дом обязательно нужно добавить массивную печь или мебель из плотных материалов, чтобы они сохраняли тепло внутри.

Тяжелый саман содержит больше глины и песка и меньше соломы. Дом из тяжелого самана медленно нагревается и медленно остывает. Его нужно утеплять снаружи.

Идеальный вариант — комбинация материалов: тяжелый саман внутри и легкий снаружи. Получится как в современных конструкциях, где стены из бетона или кирпича утеплены минеральной ватой.

Плюсы и минусы саманного дома:

• Влажность внутри дома стремится к оптимальной — 50—60%.
• Полностью экологичный материал.
• Условно низкая стоимость строительства.
• Хорошая звукоизоляция.
• Застывший саман не горит.
• В доме тепло.
• Материал пластичный, можно строить без спецтехники и больших усилий.
• Нельзя строить там, где участок топит, например в низине: от воды дом развалится.
• Саман любит плесень, еще могут появиться грибы, насекомые и грызуны.
• Материал долго сохнет.

Расскажу по шагам, но предупреждаю: я допустил несколько ошибок, и чтобы читатель мог их избежать, поделюсь технологией в правильной очередности.

Теория. Согласно белорусскому законодательству, без подписанной главным архитектором района проектной документации строить дом запрещается. В России на строительство частного дома проект не нужен.

Личный опыт. Я стал изучать планировки саманных домов, и одна из них особенно меня вдохновила. На ее основе я сделал свой чертеж.

С чертежом обратился к проектировщику, который помог мне его скорректировать и выдал официальный проект. За услуги я заплатил в переводе на российские рубли около 46 000 ₽, но это примерный подсчет, так как проект я делал в 2014 году, а в 2016 в стране прошла денежная реформа.

Участок мне выдали под строительство одноквартирного жилого дома. В течение трех лет надо было поставить коробку. Мне сказали, что конец забора — это один угол участка, а старая большая груша — другой. А потом оказалось, что мой дом выходит за границы. Меня судили за самовольное занятие территории, и из-за судебного решения пришлось изменить границы участка. Штрафа не было: если такое правонарушение впервые, выносят предупреждение с требованием привести все в норму.

Теория. Если грунтовые воды залегают близко либо грунты пучинистые — суглинок или чернозем, — нужен прочный фундамент, например ленточный. Возводить стены можно после отвердения цемента — это 28 дней. Другие типы фундаментов тоже можно рассматривать.

Личный опыт. Когда я начал строить дом, у меня было мало денег. Повезло, что участок на песчаном холме и грунтовые воды залегают глубоко — даже при самой снежной зиме на 3 м ниже поверхности. Поэтому я решил сделать фундамент из подручных материалов.

Выкопал грунт по контуру стены на глубину 20 см и на такую же высоту насыпал строительный мусор: куски бетона и битого кирпича, которые нашел в деревне. Получился импровизированный фундамент.

Я прочел, что саманный дом можно построить без гидроизоляции, но не учел, что описание давалось на примере дома в засушливом районе. В общем, я не позаботился о гидроизоляции фундамента и пола — это стало одной из главных ошибок. Из-за этого потом в комнатах начала подниматься влажность, а вскоре появилась плесень. Мне пришлось устранять ошибку и в уже готовом доме гидроизолировать пол.

Теория. Технология постройки саманного дома такая же, как и каркасного, то есть надо сделать каркас из досок или бруса, а пространство между ними заполнить саманом. В засушливых районах можно обойтись и без каркаса: он нужен только для средней полосы, чтобы внезапный дождь не размыл свежие стены.

Для прочности дом строят небольшим. Максимальная высота с крышей — 2,5—2,7 м с учетом усадки.

Личный опыт. Я строил каркас из балансовой древесины — это очищенные от веток вершки стволов, которые дешевле бруса, так как не идут на производство качественного пиломатериала.

Мы с товарищем поставили стойки — закопали их в землю, но так делать нельзя, так как дерево быстро гниет, как ни пытайся его обработать. Каркас нужно ставить на бетон, который возвышается над землей, а стойки с балками скреплять между собой укосинами.

Мы не успели возвести стены и закончить крышу за одно лето. Укрыли стены полиэтиленом, надеясь, что он защитит от влаги и промерзания до следующего сезона. Но во время сильных ветров полиэтилен сорвало, на стены стал попадать дождь и снег — они намокли, причем не раз. На следующее лето пришлось разбирать часть стены и возводить заново.

Если работает большая бригада, думаю, лучше делать стены и крышу одновременно. Или строить сперва крышу с каркасом и уже под крышей возводить стены.

Теория. Крышу можно делать из любого материала. Но я решил сделать земляную, чтобы интегрировать дом в окружающий ландшафт. Особенность такой крыши в том, что на гидроизоляционное покрытие насыпают грунт и высаживают растительность.

Личный опыт. На стойки каркаса мы положили стропила. У меня ресипрокальная крыша, где каждый элемент поддерживает другой, создавая самонесущую структуру. Центральной опоры нет. Я выбрал такую крышу из-за ее красоты.

Сначала мы с другом потренировались и сделали раскладку стропил во дворе. Так хотели лучше понять зависимость между толщиной стропил, их количеством, углом наклона и диаметром отверстия в центре крыши. Временно установили вертикальную опору, а на нее уложили первую стропилину. Последующие стропила укладывали на предыдущие, двигаясь по кругу. Важно скреплять их максимально надежно. Последнюю нужно подсунуть под первую, после чего убрать временную опору и дать стропилам слегка просесть.

На стропила положили обрешетку, а затем — агроматериал спанбонд плотностью 60 г/м², чтобы кусочки соломы не падали с крыши. Опилок насыпали на крышу около 30 см — это утеплитель. Затем снова идут стойки, стропила и обрешетка: между опилками и обрешеткой находится вентиляционный зазор около 20 см. И опять покрыли спанбондом, чтобы уложить поверх гидроизоляцию и не проткнуть ее случайно соломенными веточками.

Основная проблема земляной крыши в том, что если делать обрешетку из дерева, короед, прочие насекомые и грызуны могут продырявить гидроизоляцию. Поэтому ее надо защитить — сделать слабую стяжку из бетона или положить алюминиевые листы. Геотекстиль короед, скорее всего, прогрызет.

Перед гидроизоляцией необходимо использовать материал, в котором короед не заселится, или защитить доску. Рекомендую каучуковые мембраны. Так как денег у меня не было, я ограничился тремя слоями пленки плотностью 100—150 микрон. Но потом я переделал крышу и положил один слой PVB-пленки толщиной 500 микрон, которую используют при строительстве прудов.

На самый верх крыши я насыпал плодородный слой грунта толщиной 10—15 см. Чтобы на земляной крыше рос красивый газон, нужно покупать торф, регулярно поливать и удобрять посадки.

Я не сеял газон, но первое время поливал крышу — это отнимало много сил, поэтому я забросил. На моей крыше растет то, что смогло прижиться под палящим солнцем и при отсутствии влаги. Это мох и редкая трава.

Теория. Чтобы стена получилась прочной, важно правильно замешать раствор. В нем должно быть 20—25% глинистых частиц. Частицы — это основа глины, именно они скрепляют песчинки между собой. Строго говоря, сама глина — это грунт, в котором около 30% глинистых частиц.

В каких пропорциях смешивать, нельзя ответить однозначно, потому что глина везде разная. Можно выяснить процентное содержание глинистых частиц в лаборатории, это называется гранулометрическим анализом и в России стоит около 3000 ₽. Придется привезти образец почвы в лабораторию.

Но есть более простой метод: взять глину, замесить один к одному с песком и выложить участок стены размером примерно 20 × 30 см. Если участок потрескался, значит, в растворе слишком много глинистых частиц и надо добавить больше песка. Если же материал не треснул, но легко сдирается со стены рукой, напротив, надо увеличить пропорцию глины. В идеале стена не должна трескаться и осыпаться.

Проблема этого метода в том, что надо ждать, пока стена высохнет. Если на улице солнечно, тепло и ветрено, все будет ясно уже через три дня. Но если пасмурно, холодно и регулярно идут дожди, процесс высыхания может занять месяцы.

Бывает, глину заказывают машинами из разных мест. В таком случае нужно проверять каждую поставку, ведь процент содержания глинистых частиц может различаться.

Солома в растворе выполняет функцию армирования и не дает стене быстро трескаться. Это как фиброволокно в бетоне. Если хотите легкий саман, добавляйте много соломы, если тяжелый — мало, то есть примерно 10% от общего объема смеси. Вместо соломы можно использовать любую другую фибру, которая обладает схожими свойствами. Например, шерсть, стружку или тростник.

Количество воды зависит от влажности песка и глины. Надо проверять опытным путем. Если будет много воды, раствор не получится выкладывать на стены. Если мало, будет тяжело перемешивать.

Личный опыт. Воду мы с товарищем носили ведрами из колодца, глину и песок копали лопатами прямо на участке. Замешивали раствор в земляной яме, укладывали слоями: слой соломы, около 10 см глиняно-песчаного раствора, опять слой соломы, снова слой раствора.

Есть еще как минимум три варианта, как замесить раствор:

1. В брезенте: выкладывать материалы на него, потом скручивать и растаптывать.
2. В электрической бетономешалке: сначала замесить глину с песком, потом снять лопасти, чтобы на них не наматывало солому, и добавить ее.
3. Трактором: выкопать яму, засыпать туда глину, песок, солому и перемешать ковшом. В таком состоянии смесь может лежать не больше месяца: позже солома начнет гнить.

Из ямы мы перекидывали смесь в тачку, подкатывали к импровизированному фундаменту и выкладывали стены руками. За день получалось полностью выложить контур дома на 10 см в высоту. Можно было бы успеть построить за месяц, но часто возникали непредвиденные ситуации: то дождь пойдет, то кому-то из нас надо в город. Поэтому строили три месяца — с июня по август 2014 года — и все равно не успели закончить.

Вода и канализация. На моем участке вода из скважины, канализация выведена в септик. Все сделано по стандартным технологиям, так что не буду на этом останавливаться.

Электричество. Кабель к дому от столба со счетчиком проложен под землей, чтобы на участке не было свисающих проводов. Так как дом я зарегистрировал, проблем с подведением электричества не было.

Проводку вмонтировал в стены. В щиток поставил побольше автоматов, чтобы на каждый приходилось поменьше кабельных линий: так безопаснее.

Освещение переделывал трижды по эстетическим соображениям. Я хотел сделать имитацию свечей: покупал электронные свечи, светодиодные лампочки — ничего не получалось. Наконец, купил лампочки накаливания и подключил их через диммер  . Только тогда получилось приблизить освещение по красоте к горению свечей.

Мне было важно, чтобы цветовая температура лампочек была в районе 2700 К. В то же время я хотел получить преображенный свет. Поэтому сделал плафоны из желтой ткани и купил светодиодные лампочки температурой около 5000 К, чтобы компенсировать затемнение. Свет проходит через ткань и отражается от стен, потолка.

В итоге получилось два света: один работает внутри всегда, второй включаю вечерами.

Отопление. Саманный дом по тепловым свойствам не хуже дома из газобетонных блоков. При толщине стены в 50 см для дома из самана потребуется меньше утеплителя, чем для газобетонного. А при толщине 70 см стену из самана можно вовсе не утеплять, говорят расчеты. Свойства самана можно еще улучшить, если ввести в смесь пористые материалы вроде соломы, тростника или, к примеру, пробковой крошки.

Газа в моей деревне нет. А так как у меня дом 48 м², одной печкой его не отопить. Я смастерил две. Стены не утеплял, у земли их толщина — 50 см, вверху — 40 см. Поэтому приходится тратить больше дров для протопки, чем, наверное, тратил бы в утепленном доме.

Дымоходы первой печки — ее называют ракетой или ракетной печью — проходят низко над землей, благодаря чему я вмуровал их в кровать и диван и переключаю. Например, могу подтопить кровать перед сном, а когда приходят гости — переключить дымоход на диван.

Вторую печь я хотел упростить, но эксперимент не удался. Получилась проблема с тягой, и эту печь хорошо бы переделать. Моя система печного отопления нестандартная и довольно сложная: если вам интересны подробности, напишите в комментариях.

Теория. Лучше использовать известковую штукатурку: известь обладает примерно той же паропроницаемостью, что и саман. Поэтому после застывания становится прочной и не размывается дождями.

Цементная не подходит, потому что цемент медленно проводит влагу. Следовательно, между ним и саманом может появиться конденсат и со временем цемент начнет отслаиваться.

Гипс и глину вообще нельзя использовать снаружи дома: от влаги они разрушаются.

Личный опыт. Я сначала использовал для внешней отделки глиняную штукатурку, но потом заменил ее на известковую. А чтобы не красить, добавил железоокисный пигмент для бетона желтого цвета.

Стены. Отделывать дом внутри тоже рекомендую известковой штукатуркой с добавлением пигмента или без него.

Для экономии внутри можно использовать глиняную штукатурку — я так и сделал. Но вскоре узнал, что если нести что-то тяжелое и задеть стену, останется выбоина. С известковой штукатуркой это исключено. Можно сочетать два варианта: углы пройти известковой, а середины стен — глиняной.

Если нет четкого понимания, какую цветовую гамму хочется, лучше отделать стены известковой штукатуркой без добавления пигмента и покрасить. Я не знал, какого цвета хочу интерьер. Поэтому перекрашивал стены, наверное, раз пять.

Двери и окна. Я нашел старые советские окна и вынул стекла из рам. Когда возводил стену, оставлял оконные проемы. И потом, когда стена была возведена, клал перемычки — два бревна, а сверху — раствор из самана. В эти промежутки замуровывал стекла и замазывал вокруг глиняной штукатуркой. Получилось, что стекла как бы входят в стены.

Так делать не стоит, оконная коробка должна быть прочной. Сейчас я бы использовал открывающиеся стеклопакеты, но тогда мне было важно сэкономить.

Входную дверь я смастерил из необрезной доски, утеплил ее опилками. Но можно ставить любую.

Пол. В итоге сделал так: подсыпал на грунт щебень — сделал слой около 15 см, положил гидроизоляцию, а уже потом — глиняный пол. Покрыл его лаком и пожалел: стоит уронить, например, кастрюлю — и остается вмятина.

Глиняный пол хорош тем, что по нему приятно ходить босиком, но бетонный надежнее. Думаю, когда-нибудь переделаю.

Зато доволен японской ступенькой — по сути, это обычный порог в прихожей. Удобно, когда уровень пола там чуть ниже: когда разуваешься, за счет ступеньки мусор от обуви не попадает на чистые участки пола.

Потолок. Здесь все максимально просто. На стропила уложил обрешетку. На нее набил просечно-вытяжную сетку для штукатурных работ. Нанес глиняную штукатурку и покрасил.

Я хотел сделать всю мебель самостоятельно. Поэтому смастерил из глины кухонную зону, стол, кровать, диван и покрыл все это полиуретановым лаком.

Глина — очень непрочный материал для мебели. Всегда переживаю, что когда-нибудь от ударов появится вмятина в кухонной зоне. Уже есть вмятины в полу — пару раз упала табуретка весом около 15 кг. Один раз острием вниз упал нож и проделал дырку в полу.

Еще я замуровал раковину в глиняную столешницу, которую пропитал льняным маслом. Но не учел, что постоянно появляющиеся капли воды — благотворная среда для развития грибков. А они могут проникать в поры льняного масла и разрушать покрытие. Так как брызг в этой зоне не избежать, позднее покрыл столешницу лаком.

Планирую сделать кухонную зону и стол из более прочного материала, например бетона. Это не сложнее, чем построить такую же столешницу из глины. Просто сначала я хотел, чтобы все конструкции в доме были именно из глины, но практика показала, что всему есть предел. Жертвовать комфортом не стоит. Хотя кровать и диван менять не планирую.

Полки в кладовой я сделал из дерева. А в ванной комнате все стандартно: душ, унитаз, умывальник. В тамбуре стоят холодильник и морозильник. Еще есть веранда, для которой я смастерил из дуба столешницу и скамейки.

На строительство саманного дома мне потребовалось около пяти лет. В первый год я с товарищем не успел до конца возвести стены с крышей — мы заканчивали работы на следующий. Далее я все делал самостоятельно, но на это ушло еще около трех лет.

Коробка вышла условно бесплатной: каркас сделал из древесины балансового типа, которую купил в лесничестве почти по цене дров, стены — из глины и песка, которые копали с товарищем на участке, пару тюков соломы купил в колхозе. Основную часть расходов составили коммуникации.

Весь бюджет в переводе на российские рубли в 2017 году — примерно 550 000 ₽. Из ЖКУ плачу только за электричество — зимой выходит 350 кВт в месяц, в переводе на российские рубли около 2000 ₽.

Первые годы я находился в экстазе от того, что дом получился той самой фэнтезийности, о которой я мечтал. Мне нравятся фэнтезийные миры, где есть драконы и магия. Люблю «Властелина колец» и историю про Фродо. А смотреть «Игру престолов» в моем доме было восхитительно — будто сам в этом сериале жил.

Еще мне было интересно ощутить себя в роли птички или зверя, который строит дом из природных материалов.

Прошло несколько лет, и эмоции поутихли. А дискомфорт от некоторых вещей, например портящейся от ударов мебели, уже пересиливает всю философскую идею природного строительства. Во время недавнего урагана сорвало защитный купол окна в крыше и дождь попал в дом, местами повредил штукатурку на потолке. Я еще не успел все исправить.

Несмотря на ошибки, я по-прежнему рад, что осуществил задумку. Еще у меня появилась мечта: рядом с домом сделать площадку со скамейками и свисающими на цепях фонарями, а в ее центре поставить огромного дракона из бронзы. По моим подсчетам, на это требуется около 90 млн рублей, а может и больше 😊

За вдохновением и подробностями технологии строительства саманных домов я обращался к зарубежной литературе. Вот самые важные источники:

1. «Введение в пермакультуру», Билл Моллисон и Рени Миа Слей. Эта книга — введение в концепцию устойчивого земледелия и дизайна экосистем, которая основана на гармоничном взаимодействии человека с природой.
2. «Деревянные садовые домики», Дэвид и Джейн Стайлес. В руководстве есть детальные чертежи, пошаговые инструкции и советы по выбору материалов и инструментов.
3. «Дом из самана. Философия и практика», Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли. Авторы делятся своими знаниями и опытом по строительству домов из самана. Книга охватывает и философские основы этого подхода.
4. «Глинобетон и его применение», Гернот Минке. Это практическое руководство по использованию глинобетона. Автор описывает различные методы и техники, а также показывает примеры успешных проектов.
5. Статьи Фриденсрайха Хундертвассера. Автор — австрийский архитектор и художник, который известен своими причудливыми и красочными домами. Его работы вдохновляют на смелые и нестандартные решения.
6. «Норвежский лес: скандинавский путь к силе и свободе», Миттинг Ларс. Книга исследует традиции и философию лесного хозяйства в Скандинавии. Автор рассказывает о значении лесов в культуре и жизни скандинавов, делится историями и практическими знаниями о работе с древесиной, а также размышляет о духовном и физическом значении леса для человека.
7. «Ракетные печи: сверхэффективные печи своими руками», Янто Эванс, Лесли Джексон. Пособие по созданию ракетных печей — эффективных и экономичных систем отопления, которые можно построить самостоятельно. Авторы подробно описывают конструкцию и принципы работы, а также дают пошаговые инструкции, как сделать печь.
8. «Язык шаблонов», Кристофер Александер. В книге есть каталог шаблонов, которые можно использовать для создания гармоничных и функциональных пространств.