Дагестан: что нужно знать перед поездкой

Дагестан — самый южный регион России.

Я была там несколько раз — организовывала туры. Путешественники всегда оставались в восторге: концентрация вкусной еды и красивых видов зашкаливает. Там есть море, горы и селения в них, один из самых глубоких в мире каньонов и один из самых значительных барханов.

Расскажу, как самостоятельно организовать путешествие в Дагестан и получить максимальное удовольствие.

Где находится: в Северо-Кавказском федеральном округе, на берегу Каспийского моря, рядом с Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем. Еще Дагестан граничит с другими государствами: по земле — с Азербайджаном и Грузией, по морю — с Ираном, Казахстаном и Туркменией.

Сколько лететь: 3 часа из Москвы, 3,5 часа из Санкт-Петербурга.

Часовой пояс: московский.

Столица республики: Махачкала.

Когда сезон: круглый год.

Самолет. Из Москвы в Махачкалу летают почти все российские авиакомпании: «Аэрофлот», «Победа», Red Wings, Utair, S7. Рейсы прямые. Из Санкт-Петербурга перелеты без пересадок предлагают «Северный ветер», «Победа», «Аэрофлот». Еще в Махачкалу можно напрямую долететь из Казани, Уфы, Минеральных Вод, Сочи, Самары, Перми, Екатеринбурга и других городов.

Из аэропорта Махачкалы в город проще всего добраться на такси. Поездка до центра на «Яндекс Такси» обойдется в 700—1000 ₽. На официальном сайте аэропорта трансфер стоит дороже. Ловить водителя на парковке не советую: будете дольше спорить о цене, чем ехать.

Поезда. Состав № 135А стартует из Санкт-Петербурга и проходит через Москву. Он прибывает в Махачкалу через двое суток после отправления из Петербурга. Поезда № 133М и № 085В идут из Москвы до Махачкалы почти два дня. Стоимость проезда — от 4000 ₽ за место в плацкартном вагоне. На мой взгляд, это долгий и неоправданно дорогой вариант.

Железнодорожный вокзал Махачкалы находится в центральной части города, рядом с морпортом.

Автомобиль. Дорога из Москвы в Махачкалу — отдельное автоприключение. Длина маршрута — 1800 километров. Дорога проходит через Тамбов, Волгоград, Элисту и вдоль Каспийского моря выводит к Республике Дагестан.

Махачкалу путешественники часто пропускают и сразу отправляются в горы или Дербент. Внешне столица — обыкновенный город. Его основали в 1844 году, но исторические здания были разрушены во время землетрясения 1970 года. Сейчас город — это небольшие 2—3-этажные дома современной постройки и советских времен.

Рынок. Настоящую Махачкалу без прикрас можно увидеть на центральном рынке. В современных миллионниках рынки — это уже пережиток прошлого, но в Махачкале — центр жизни. Туда-сюда снуют тележки, бабушки и тетеньки-продавщицы видят, что ты не местный, и норовят угостить своим товаром, а колоритные дедушки предлагают арбузы за копейки. Голодным с рынка уйти не получится.

Махачкалинскую джума-мечеть построили по подобию Голубой мечети в Стамбуле. Она вмещает больше 15 тысяч человек одновременно. Туда лучше приходить в любой день, кроме пятницы, когда на молитву собирается полгорода. Мечеть очень красивая — как внутри, так и снаружи, поэтому советую заглянуть. Девушкам нужно будет прикрыть голову, колени и плечи. Вход свободный. Подробности — на сайте.

Городской пляж обустроен и находится недалеко от центра города. Дойти до него из центра — отличная прогулка. Купаться не советую: который год эпидемиологи признают его непригодным. Местные устраивают там пикники или загорают, дети носятся по песку как заведенные.

Больше достопримечательностей Махачкалы — в другой статье Т⁠—⁠Ж.

Дербент — самый южный и самый древний город России. По официальным данным, ему более 2000 лет, но ни один местный житель с этим не согласится. Раскопки говорят, что первое поселение там основали 5000 лет назад. Его называли Каспийскими воротами.

Дербент закрывает узкую полоску суши в 3 километра между морем и кавказскими горами. Для защиты прохода построили Дербентскую стену и древнюю цитадель Нарын-Кала. Оба памятника еще сохранились. Им более 1500 лет.

Дербентская стена состоит из двух частей, которые параллельно проложены от крепости до побережья. По дороге вдоль стены из старого центра к крепости растут гранатовые деревья. Под ними — небольшое местное кафе с пахлавой и чаем. Уютное место, чтобы отдохнуть в тени.

Крепость Нарын-Кала смотрит на город свысока. Лучше исследовать ее с местным гидом: если гулять в одиночестве, рискуете пропустить остатки древних бань и дворца. Гидов ищут, например, на «Трипстере» или Needguide. Крепость открыта с 09:00 до 19:00 летом и до 18:00 в остальное время года. Стоимость входа лучше уточнять на сайте.

Джума-мечеть — самая древняя мечеть России. Ее построили в 734 году. В октябре 2024 года мечеть закрыта на реконструкцию. До этого вход был свободный, но, чтобы войти внутрь, нужно было переодеться: накинуть длинный балахон, капюшон, собрать распущенные волосы. Там строгие религиозные правила, поэтому от нежностей с возлюбленным лучше воздерживаться.

Старый город. Центр Дербента создан для пеших прогулок. Не ограничивайте себя достопримечательностями — погуляйте по улочкам Старого города и насладитесь атмосферой. Там узкие, извилистые каменные дороги. Местные жители сидят на улице и рады пообщаться с путешественниками. Дербент небольшой, особенно его старая часть, — успеете обойти за полдня.

Экраноплан «Лунь». За городом, на берегу моря, находится необычная достопримечательность — экраноплан, корабль-самолет. Он огромный, высотой с пятиэтажный дом, и восхищает даже тех, кто равнодушен к технике. Больше таких нигде не увидеть.

Жителям Дагестана повезло: можно отдохнуть и на море, и в горах. Интересных мест в регионе много, но на автобусе или маршрутке туда не добраться. Придется договариваться с местными водителями, брать экскурсии или машину в аренду.

Сулакский каньон — самая известная достопримечательность Дагестана. Его часто называют одним из самых глубоких в мире — 1920 метров. Глубже каньоны только в Непале, Китае и Перу. Но в отличие от остальных до Сулакского каньона легко добраться. Ближайший населенный пункт — поселок Дубки. От Махачкалы туда ехать около двух часов по отличной дороге.

На каньоне две главные смотровые площадки. Первая — с видом на извилистую голубую реку Сулак и опасными обрывами. Вторая — оборудованная, с которой открывается вид на весь каньон, вплоть до Чиркейской ГЭС. Но моя любимая точка находится ближе к ГЭС. Она дикая и опасная, но там действительно ощущаешь глубину каньона. Вход на все смотровые площадки свободный.

После каньона удобно проехать до Чиркейского водохранилища. Это искусственный водоем, но от этого он только интереснее. Вода бирюзовая, яркая, ослепляет глаза. Купаться запрещено: рядом режимный объект ГЭС. Но можно прокатиться на катере. На берегу стоят моторные лодки, цена поездки будет зависеть от вашего умения торговаться. В 2024 году в тревел-чатах встречаются суммы от 700 до 4000 ₽ с человека. Если воды в водохранилище много, то вас провезут по узким проходам выше по водохранилищу. Это очень красиво.

По реке Сулак на дне каньона тоже можно прокатиться на катере. Но я бы не рекомендовала: поездка до причала занимает больше времени, чем сама речная прогулка, да и дорога вытрясает из тебя всю душу. Надо доехать до села Зубутль с другой стороны каньона, но путь плохой: много больших камней и грязи даже в сухую погоду. Но если все же решились, лучше воспользоваться услугами местных уазиков, которые довезут прямо до речной станции.

Бархан Сарыкум — место, куда лучше приехать на рассвете или закате. Он находится в 18 километрах от Махачкалы, поэтому удобно заехать при выезде в горы или по возвращении.

Бархан — заповедник. Его высота — 260 метров. Он признан самым большим в Евразии. Со стороны он не такой огромный, но, когда взбираешься на бархан под палящим солнцем, он кажется бесконечным. Там обычно жарче, чем в других местах республики. Летом температура на бархане может достигать +40 °С. Радует, что песок быстро остывает. Билет в заповедник стоит 200 ₽. Их продают при въезде на территорию.

На бархане живут редкие животные и птицы. Большинство — добродушные тушканчики и ящерицы. Но встречаются и пестрые скорпионы, укус которых может быть смертелен, и змея гюрза — ядовитая и опасная. Когда гуляете по бархану, важно смотреть под ноги и не лезть в кусты и траву. До вершины бархана проложена экотропа, сходить с нее нельзя. В отзывах на «Яндекс Картах» путешественники пишут, что за выход за пределы смотровой наверху им выписывали штраф.

Карадахская теснина — это разлом горы или узкое ущелье с высокими стенами недалеко от села Гуниб. Теснина действительно тесная: ее ширина — от 2 до 5 метров, а высота стен — до 170 метров. Летом там тихо и глухо, только вдалеке журчит вода и шлепают по воде твои друзья. Вход свободный.

К разлому важно приехать в сухую погоду: если ожидается сильный дождь, вода может подняться на 3—4 метра, и выбраться будет трудно. В солнечную жаркую погоду теснина похожа на оазис. В ней прохладно, есть чистая вода, а в конце — небольшой водопад, под которым можно искупаться.

Подземный Салтинский водопад расположен недалеко от села Салта. К нему в отличие от теснины лучше приезжать в дождь. Тогда увидите не тоненькую струйку, а бурный поток воды посреди пещеры.

Последние 7 километров до входа к водопаду идет гравийная дорога. От парковки до водопада проложена обустроенная тропа длиной около 500 метров. Во время дождей там много воды, и на парковке предприимчивые местные порой сдают в аренду резиновые сапоги.

Водопад Тобот расположился прямо посреди поселка Хунзах. Его высота — 80 метров, и летом с его вершины экстремалы пробуют банджи-джампинг. Самое полноводное время — с мая по июнь, когда тают снега в горах и вода в реке Тобот поднимается до максимального уровня. Конкретной смотровой точки нет: можно подойти близко к водопаду сверху и посмотреть на падение воды или отойти дальше по периметру Цолотлинского каньона и рассмотреть всю высоту.

Водопад выглядит мощно и снизу, если спуститься в каньон. Спуск находится справа от водопада.

Аулы и села Дагестана — это сокровищницы культур, народов и их традиций. На мой взгляд, приехать в Дагестан и не заехать хотя бы в несколько из них — сэкономить на впечатлениях.

Аул Гамсутль заброшен: последний житель Абдулжалил Абдулжалилов умер в 2015 году. Сейчас это популярное туристическое место. Его прозвали дагестанским Мачу-Пикчу и водят туда туристов толпами. Из-за этого поселение разрушается еще больше: старые постройки не выдерживают напора путешественников.

Гамсутль выглядит впечатляюще. Добраться на машине до него нельзя. Оставить свой транспорт придется около реки, а на гору, где стоит аул-призрак, подниматься пешком. Тропа популярна и исхожена, заблудиться трудно. Спокойным шагом подниматься около часа, обратно спуститесь минут за сорок.

Аул Чох — одно из древнейших поселений Северного Кавказа. Название «Чох» переводится как «остановка». Раньше аул был частью Великого шелкового пути: там останавливались путники и караваны. Сейчас это маленькое поселение, где живет 3 тысячи человек.

Дома в Чохе стоят друг над другом так, чтобы не закрывать вид соседям. Еще аул интересен террасами — узкими ровными полосами земли на склонах гор. Их создавали вручную для земледелия. Полюбоваться видами на них можно с трассы.

Село Гуниб тоже не стоит пропустить. Хотя оно не такое древнее, как Чох, но в нем произошли важные исторические события. В 1859 году Гунибскую крепость взяли русские войска, и имам Шамиль сдался. Так закончилась Кавказская война. В Гунибе сохранилась беседка Шамиля и его ворота, а также Царская поляна, где устраивал завтрак Александр I.

В Гунибе интересно и вне исторического контекста. Село стоит на краю плато на высоте 1500 метров, и со всех сторон открывается невероятная красота. Если позволяют силы и время, можно пройти однодневный трекинг на вершину горы Маяк — на 2350 метров. С нее открывается вид на Главный Кавказский хребет и Внутренний Дагестан. Маршрут несложный, дорога туда и обратно занимает около 7 часов, но лучше надеть трекинговые ботинки и взять дождевик.

Аулы Кахиб и Гоор — самые отдаленные для путешественников. Добираться до них из Махачкалы больше 4 часов. Оба аула известны каменными комплексами и сторожевыми башнями, которые органично вписаны в горный ландшафт. Если не были в Ингушетии, туда стоит заехать.

Еще в Гооре туристы любят фотографироваться на дагестанском Языке Тролля — живописном уступе скалы, который назвали по аналогии с норвежской достопримечательностью.

Если хочется лазурной воды и обустроенного пляжа, Дагестан не подойдет. Море в Дагестане — приятный бонус, а не цель поездки. Оно мелкое: чтобы окунуться, нужно долго и далеко идти. Пляжи в регионе из года в год признавали непригодными для купания, но в 2022 состояние некоторых южных пляжей в регионе улучшилось. В 2024 положительные оценки экспертов получили три пляжа. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдают на один сезон, поэтому каждый год нужно отслеживать новости.

Если все равно хотите испытать на себе каспийские волны, то выбирайте пляж подальше от больших городов — Дербента и Махачкалы. Например, езжайте в Избербаш или Каспийск. Мне нравится городской пляж в Избербаше. Он широкий, чистый, можно взять лежаки и зонтики. Но в разгар сезона там многолюдно.

Дикие пляжи — тоже не выход. Их сложно найти: побережье застроено отелями и пансионатами, и подъезд к пляжам перекрыт как частная собственность. Бывает, что карта показывает, что пляж есть, но попасть на него не получится.

Хорошая идея — остановиться на две-три ночи в отеле, у которого есть частный пляж. Например, около Дербента расположены отели «Золотые пески», «Бриз» и «Алые паруса», которые рекомендуют для пляжного отдыха.

Отличный вариант отеля на первой линии — гостиничный комплекс «Кассиопея». Там есть зона с бассейном и частный пляж, где все оборудовано для отдыха.

Основной транспорт в Дагестане — маршрутки. В каждом городе или поселке есть автовокзал, где стоят желтые или белые микроавтобусы. Вокруг бегают водители и выкрикивают названия мест. Лучший вариант — поймать одного из них, назвать свой пункт назначения и попросить проводить. Местные точно лучше сориентируются в этом хаосе.

Главный маршрут вдоль побережья — из Махачкалы в Дербент. В пути проведете 2,5 часа, стоимость проезда в 2024 году — 350 ₽. Машины отправляются по мере наполнения с Южного автовокзала. Тот же маршрут на «Яндекс Такси» обойдется в 2500—5000 ₽, в зависимости от спроса.

Еще между Махачкалой и Дербентом можно передвигаться на электричке. В пути проведете 2,5—3 часа.

Для путешествия по горному Дагестану общественный транспорт не подойдет. Есть маршрутки, но они ходят вне расписания. С ними не получится планировать свое время. Лучше арендовать машину или взять водителя с машиной напрокат.

Прокаты машин расположены в Махачкале: например, там есть «Автопрокат № 1» и «Еж-авто». Второй находится рядом с аэропортом. Когда берете машину, нужно внести залог и заключить договор. При возврате авто залог возвращают.

Водителя можно искать через местных гидов. Я работала с Яной из Marty Travel и могу смело ее рекомендовать. У нее много контактов водителей с транспортом разной вместимости: и микроавтобусами, и джипами, и минивэнами. Другой вариант — искать водителей на «Авито».

Посмотреть горный Дагестан можно и с однодневными экскурсиями из Махачкалы. Ребята из Caspian Travel предлагают поездки в разные места республики на выходные. Команда Sulak Canyon специализируется только на выездах к Сулакскому каньону.

От гостиниц в Дагестане не стоит ждать невероятного сервиса и пятизвездочного обслуживания. Зато там очень гостеприимные люди.

Основной вариант проживания в горном Дагестане — гостевые дома. Местные жители приглашают туристов к себе, выделяют им отдельные комнаты, устраивают вечерние посиделки, а утром угощают домашним завтраком. Для погружения в быт и культуру самое оно.

Бронировать лучше напрямую: звонить, писать хозяевам в мессенджеры и договариваться о своем приезде. После бронирования, например, на «Островке» обязательно свяжитесь с хозяевами, чтобы подтвердить бронь. У меня был случай, когда владелица гостевого дома в горах не обновляла свою страницу на сайте бронирования годами и не знала, что мы приедем.

В Махачкале чаще селятся в отелях, ближе к центру города. Там хорошо гулять вечером: рестораны и кафе рядом. Когда я приезжала в Махачкалу, останавливалась в Central City Hotel. Он находится в пешей доступности от всего важного и нужного для туристов: набережной, пляжа, ресторанов и сувенирных лавок.

В ауле Чох я любила останавливаться в «Этнодоме». Это гостевой дом в национальном аварском стиле с уютными комнатами и старинными предметами быта: утварью, одеждой, работами местных гончаров и кузнецов.

В селе Гуниб есть отель «Гуниб этно-хаус». Вокруг — горы и виды на Кавказский хребет. Раньше там можно было снять дом целиком на компанию, но теперь останавливаются в гостиничных номерах.

Если приезжаете в Дербент летом, то хорошо селиться у моря: проще с парковкой, чище, свободнее. Один из дорогих вариантов на побережье — отель Golden Beach. Внутри есть аквапарк для детей, бассейны, выход к морю.

Если хочется остановиться в центре Дербента, то подойдет отель «Европа». Вокруг кафе и рестораны, рядом парк, жизнь кипит.

В Дагестане кормят везде и всегда вкусно. Несмотря на активное исследование региона, я всегда возвращалась домой с двумя лишними килограммами. Худеющим с поездкой лучше повременить.

В Махачкале, Дербенте и других крупных городах есть кафе и рестораны. В основном подают национальную кухню, но есть европейская, грузинская, японская и другие варианты. Цены адекватные: можно сытно поесть и заплатить до 1000 ₽.

В Махачкале мне больше всего нравятся Hinkal Brothers и Aksakal Coffee. Это места в лучших традициях хипстеров, но с традиционной едой. Я ощущала себя там самым счастливым человеком на планете.

В горных районах Дагестана мало кафе и ресторанов. Удобный вариант — поесть в гостевом доме, где вы остановились. Хозяева предлагают обеды и ужины из национальных блюд по 500—1000 ₽ на человека. Завтраки обычно включены в стоимость проживания.

Дагестанская кухня, как и вся кавказская, состоит из баранины, вареного и жареного теста, лепешек, свежих овощей, вина. Два отличительных блюда — это хинкал и чуду. Хинкал — это кусочки вареного теста с мясным бульоном, которые разнятся по форме у разных народов Дагестана. У аварцев хинкал в форме пышных ромбиков, у кумыков — как тонкие вареники.

Чуду — тонкие пироги с разными начинками. Мои любимые — с тыквой или зеленью. Они нежирные и удобны для перекуса. Если едите в гостях у местных, на стол ставят целую тарелку чуду.

В одной из деревень хозяйка гостевого дома учила нас с друзьями готовить абрикосовую кашу с урбечем. Эта сладкая каша оранжевого цвета — особенное блюдо в Дагестане. По традиции ее готовят в роддом роженице. Она сытная, богата витаминами и легко усваивается. Сейчас ее можно попробовать во многих кафе, например в Hinkal Brothers в Махачкале. Но лучше попросить приготовить ее в одном из гостевых домов в горном Дагестане. Почувствуете себя как в деревне у бабушки.

В кашу всегда добавляют урбеч. Это ореховая паста из перемолотых абрикосовых косточек, семян льна, кунжута. Ее используют для приготовления десертов и как заправку для салатов. Урбеч бывает разных сортов: из темного льна, миндаля, какао-бобов, с кунжутом, из абрикосовой косточки.

Курзе — дагестанские пельмени, только более втянутые. Их подают с жирной сметаной, томатным соусом или зеленью. Внутри начинка из говядины или баранины, творога, зелени, яиц — зависит от традиций конкретного селения, где вы пробуете курзе. Если не понравилось в одном месте, не ставьте на блюде крест.

В Дагестане отменные шашлыки. Чаще всего их готовят из баранины: мясо свежее, правильно обработанное, поэтому специфического запаха нет. Встать из-за стола после таких лакомств невозможно.

Если вы оказались в Дагестане в июле, августе или сентябре, то устройте себе фруктовое безумие: заверните на ближайший фруктовый рынок, которых много прямо вдоль дорог, закупитесь арбузами, дынями, абрикосами и нектаринами, виноградом и езжайте на пляж на пикник. Все фрукты сочные и сладкие, а цены не сравнятся с московскими.

Зима в горных районах Дагестана холодная: днем температура обычно около 0 °С, ночью может опускаться до −10…−15 °С. По ощущениям еще холоднее. На побережье значительно теплее: частые дожди, ветер с моря и −2…+5 °С днем. Снег бывает, но редко.

Весной солнечных дней становится больше, влажно из-за частых дождей, температура держится выше 0 °С. В среднем в марте +6 °С, а в мае — +18 °С. Конец весны — начало туристического сезона.

Летом сухо, солнечно, жарко. На мой взгляд, это лучшее время, чтобы путешествовать по республике. В прибрежных районах практически не бывает дождей. В горах случаются, но непродолжительные. Правда, стоит иметь в виду, что в мусульманском регионе не принято, чтобы женщины ходили в открытых или коротких вещах. Одевайтесь так, чтобы было не слишком жарко, но в то же время ноги и плечи были закрыты.

В июне открывают купальный сезон, но в начале лета море еще холодное. Вода прогревается к середине лета: температура достигает +23…25 °С. Средняя температура воздуха в июне — +23 °С, в августе — +28 °С. В горах прохладнее, чем на побережье.

В августе начинается сбор урожая. Поля и сады усыпаны виноградом, персиками, арбузами, дынями.

Осень в сентябре еще не чувствуется. За окном по-летнему тепло, прилавки ломятся от фруктов и овощей. Средняя температура днем — +19 °С, ночью — +14 °С.

В октябре в горах начинается золотая осень. Летняя зелень выгорает и превращается в желтые поля. В горных поселениях начинается сбор сена и его заготовка на зиму. В ноябре дожди льют все чаще, а в горах бывают туманы.

В подарок из Дагестана привозят сухофрукты и лакомства: курагу, урюк, инжир, чернослив, пасту урбеч, мед. Купить их можно на любом рынке, например на центральном в Махачкале.

Из молочных продуктов советую привезти сыр — овечий или сулугуни. Покупать лучше домашний, предварительно попробовав. На рынке сыр продают большими кусками — по килограмму, но всегда можно договориться отрезать небольшой кусок. Тем, кому вкус овечьего сыра кажется резким, советую попробовать смешанный сыр. Его делают из смеси коровьего и овечьего молока.

Из Дербента везут местный коньяк и вино.

Из роскошных кавказских сувениров подойдет рог для вина, клинки и ножи. Их можно приобрести напрямую у мастеров в селе Кубачи. В этом же селе вручную создают украшения из серебра.

В Махачкале я покупала сувениры в Центре этнической культуры. Там много антиквариата, ковров, керамики, изделий ручной работы.

В Дагестане работают обычные российские операторы: МТС, «Мегафон», «Билайн», «Йота». На побережье, в Махачкале, Дербенте интернет стабильный, ловит 4G. В горах ситуация сложнее.

Вдоль основных дорог связь есть, но стоит отъехать в сторону — нет сети. В горных отелях и гостевых домах вайфай есть не всегда.

Иногда у путешественников возникает вопрос: безопасно ли ехать в республику? Эти сомнения мучают многих еще с 90-х, когда в соседней Чечне было неспокойно. Но напрасно: туристов и туристок в Дагестане не похищают, а радушие и гостеприимство местных не знает границ.

В Дагестане много лихачат на дорогах, поэтому, если берете машину напрокат, не гонитесь за местными водителями. Они знают дороги и их коварные повороты, а вы нет. Ночью тоже лучше не ездить: дороги в горах не освещены. Ориентироваться трудно, видимость плохая, и есть риск сбить заблудившуюся овечку.

Не пугайтесь, если вы остановитесь вдоль дороги пофотографироваться, и встречные водители будут уточнять у вас, все ли хорошо. Они действительно беспокоятся, вдруг сломалась машина или кому-то стало плохо. В горах нельзя бросать в беде, и местные проявляют заботу, а не пристают.

В плане одежды запретов для туристов нет. Приезжим не нужно ходить в парандже, и купальником на пляже никого не удивишь. Но все-таки лучше уважать местные традиции. Например, женщинам стоит закрывать колени и зону декольте за пределами пляжей, прикрывать голову и плечи при входе в мечеть.

Хотя для туристов правила свободны, для местных они гораздо строже. В Дагестане все еще живо патриархальное представление о мире. Если хотите больше узнать о ситуации, рекомендую посмотреть документальный фильм «Они тоже мечтали» о судьбе женщин в горном Дагестане.

+7 8722 39-99-99 — единый телефон доверия МЧС.

112 с мобильного телефона, 01 со стационарных телефонов — единый телефон спасения.

102 — полиция.

103 — скорая помощь.