Как мы с мужем проехали на машине из Стамбула в Анталью

Я выросла в Краснодаре, провела десятки часов в пробках до Черного моря и в Турцию, которая ассоциируется с пляжным отдыхом, не стремилась.

Но из-за пандемии летом 2021 года мы с мужем отправились именно туда. Система «все включено» нас не интересовала, поэтому мы решили проехать от Стамбула до Антальи на машине: в Турции отличные дороги, недорогие отели, приветливые местные жители и много достопримечательностей, интересный маршрут между которыми проложит даже новичок.

Эта поездка стала нашим первым заграничным путешествием на автомобиле и оказалась идеальной для начала. Мы проехали 2000 километров за восемь дней в неспешном темпе. За это время побывали в деревне Джумалыкызык из списка Юнеско, увидели древние города Эфес, Милет, Дидим, прошлись по узкому каньону в Саклыкенте и объелись рыбой и морепродуктами в Фетхие. Еще полетали на параплане в Олюденизе, заехали в ликийскую Патару и погуляли по тесным улицам Каша.

По дороге нам попадались восхитительные пляжи. На одном я купалась до сморщенной кожи на пальцах рук, а над другим — невозможно красивым — летала на параплане, хотя и боюсь высоты. Но лучше расскажу обо всем по порядку. Важно учитывать, что в Турции высокий уровень инфляции, поэтому цены могут быстро меняться.

Мы купили билеты у «Победы» примерно за две недели до поездки. Перелет из Москвы в Стамбул обошелся нам в 20 249 ₽ на двоих с багажом. Обратно мы планировали вернуться из Антальи, билеты стоили 17 913 ₽. Цена нас устроила: сентябрь — еще высокий сезон для курортов Турции, а на Стамбул спрос всегда устойчивый. В 2023 году и в Стамбул, и в Анталью есть прямые рейсы из многих городов России: Москвы, Казани, Уфы и других. Виза для поездки не нужна. Подробнее о правилах въезда в Турцию — в другой статье Т⁠—⁠Ж.

Из аэропорта до центра Стамбула мы добирались на такси «Убер». Поездка обошлась примерно в 3000 ₽. Как я узнала позже, таксисты в нем редко берут заказы по городу, по возможности они выбирают дорогие поездки на дальние расстояния. Например, от аэропорта Istanbul до центра, площади Султанахмет, — примерно 45 километров. С января 2023 года добираться стало проще: между городом и аэропортом запустили ветку метро.

В Анталье между аэропортом и центром города ходит трамвай. Это очень удобно, но будьте готовы к тому, что автоматы с билетами принимают только наличные. В 2023 году проезд в один конец стоит 15 TRY⁣ (50 ₽) с человека.

Мы вернули машину в аэропорту за день до вылета, а после уехали на трамвае в город, чтобы немного отдохнуть перед возвращением домой. Но я видела много путешественников, которые сдавали машины и сразу улетали. Думаю, в следующий раз мы поступим так же.

Нам предстояло провести в поездке восемь дней. Большие отрезки пути запланировали на первые два дня, потом решили замедлиться, чтобы дать больше отдыха мужу — единственному водителю.

Наш маршрут выглядел так:

Поиск прокатной компании и выбор автомобиля. Мы планировали начать путешествие в Стамбуле и закончить его в Анталье, потому что предположили, что в крупных городах будет легче арендовать машину. Оказалось, все не так просто.

Задача взять машину в одном городе и сдать в другом отсекала 99% прокатных компаний — международных и локальных. Их сайты просто не давали возможности выбрать другую точку возврата. Гиганты — Sixt, Hertz и Avis — предлагали автомобили вроде Пежо 208 на 90 лошадиных сил за 600⁠—⁠800 $⁣ (33 702⁠—⁠44 936 ₽) со страховкой. Хотя мы и не планировали заранее бюджет на аренду, на восемь дней это показалось много.

Осталось два варианта: Enterprise и Localrent. Второй подкупил возможностью выбрать конкретную модель авто. Мы присмотрели Ситроен C3 за 500 $⁣ (28 085 ₽) на восемь дней со страховкой уровня «если сбросите машину со скалы, было бы неплохо примерно запомнить, где она лежит». Но за сутки до выезда пришло уведомление от банка, что предоплата вернулась на карту. При этом из компании нам не позвонили и бронь не отменили. Связаться с ними самостоятельно мы не пробовали и решили забронировать авто в другом месте.

К этому моменту на сайте Localrent из 100 вариантов машин, которые предлагали еще накануне, не осталось ни одной. Пришлось начинать все сначала. На сайте Enterprise забронировали микро-хэтчбек за 54 $⁣ (3033 ₽) в день. В эту стоимость входила страховка колес, стекол, днища и доплата за сдачу в другом городе.

При бронировании на портале предлагают сразу внести паспортные данные и информацию из водительского удостоверения, чтобы ускорить процесс получения автомобиля. Мы согласились.

Машину выдали за 10 минут, в течение которых муж еще раз прочитал договор и сравнил VIN — идентификационный номер — в автомобиле и бумагах. Затем вместе с сотрудником компании он осмотрел машину, проверил соответствие описи и давление в шинах. Время на фото дефектов тратить не пришлось, потому что автомобиль был новый с пробегом 6000 километров. После осмотра нам дали местный аналог свидетельства о регистрации транспортного средства и ключи.

Уже в Стамбуле при получении машины нам предложили за дополнительные 30 $⁣ (1685 ₽) поменять выбранную модель на новенькую Тойоту C-HR. Так за 6226 TRY⁣ (20 235 ₽) плюс 1000 TRY⁣ (3250 ₽) залога мы получили гибрид с экономичным расходом топлива.

Сдать машину нужно было до 12 часов дня в аэропорту Антальи. Пришлось покрутиться между терминалами, чтобы найти нужное место: пункт, который указан в договоре, оказался не для приема, а для аренды. Он располагался на парковке — опознали по вывеске и работникам в футболках с названием компании. Хорошо, что мы приехали заранее: в случае опоздания пришлось бы заплатить еще за сутки аренды.

В пункте сдачи авто мы показали договор сотруднику компании. Он навел планшет на номер машины, спросил, есть ли повреждения, и дал подписать акт приемки. Все заняло буквально две минуты. Наверное, если бы на машине были повреждения — изначальные или новые, — процесс бы сильно затянулся. Но мы вернули машину в идеальном состоянии, даже чище, чем она была.

Страховка. Это был наш первый опыт аренды машины на длительный срок для тура через половину страны, поэтому мы немного переживали. Например, боялись, что в конце поездки с кредитки спишут деньги за невидимые повреждения, и мы ничего не сможем доказать. Чтобы этого не произошло, решили выбрать максимум опций страховки еще на этапе бронирования автомобиля, хотя сделать это можно и лично в офисе компании.

Стандартные условия договора не включали страховку стекол, колес и днища, риск повредить которые выше всего. В расширенную страховку эти опции тоже не входили. В итоге мы нашли нужный вариант на сайте.

Что нужно знать об аренде автомобилей в 2023 году. Оплатить аренду машины в Турции российскими картами «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс» и JCB в 2023 году не получится — они не работают за границей из-за санкций. Можно попробовать использовать карту иностранного банка, но для гарантии, как правило, нужна кредитка.

Путешественники из России обращаются к локальным прокатным компаниям, например Cizgi, где можно взять машину за наличные, или к посреднику Localrent. У него аванс можно внести при помощи российской карты, а остаток — наличными при получении авто. Подробнее о том, как сейчас арендовать машину, можно почитать в этом материале Т⁠—⁠Ж.

На маршруте есть бесплатные и платные дороги, по качеству они почти не отличаются — и те и другие отличные. Почти весь путь из Стамбула до Бурсы мы проехали по платным трассам и, если верить навигатору, сократили время в три раза. В пробках не стояли: дороги были свободными. Еще пришлось два раза оплатить проезд по мостам — в Стамбуле и в восточной части Мраморного моря, между Гебзе и Яловой.

Вот за какие отрезки пути мы заплатили. Цены указаны на 2021 год:

1. Стамбул — Анкара — 3,3 €⁣ (194 ₽).
2. Гебзе — Измир — 4,3 €⁣ (253 ₽).
3. Проезд по Босфорскому мосту — 1,2 €⁣ (71 ₽).
4. Проезд по мосту Османгази — 13 €⁣ (764 ₽).

Мы заранее не уточнили, как платить за проезд по дорогам: думали, что разберемся на месте. В первый раз пытались заплатить картой в терминале, так как оплату наличными там не принимают. Но тут шлагбаум открылся, и нам начали сигналить сзади.

После этого мы нагуглили, что на большинстве прокатных машин есть специальные устройства, с помощью которых оплата происходит автоматически. Это может быть транспондер OGC или метка HGS, похожая на те, что ставят в супермаркетах на товарах, чтобы их не украли. В нашем случае деньги вычли из залога. Из наших 7341 ₽ на проезд ушло 1790 ₽, а остаток 5551 ₽ вернулся на карту.

Карты. На шоссе и сельских дорогах ориентировались по навигатору. В Турции любят Яндекс — по крайней мере, таксисты в Стамбуле часто его используют. Но, как показала практика, в других районах страны иногда лучше разбирается Гугл, а иногда — Эпл. Например, в Дидиме Яндекс долго вел нас к храму Аполлона по разбитой грунтовке, и мы не успели попасть внутрь до закрытия. На обратном пути выяснилось, что добраться туда можно было по отличному пустому шоссе.

Местные водители произвели на нас сильное впечатление. Они не соблюдают скоростной режим, не пропускают пешеходов на «зебре», не используют поворотники и не особо обращают внимание на светофоры. Но апогей непредсказуемости — движение по кольцам. Перед каждым ты видишь знак «Уступи дорогу», но почему-то тебя всегда пропускают те, кто движется по кольцу. Пока договариваешься с совестью, сзади вовсю сигналят. Полный сюрреализм.

Бензин. Цена бензина в 2023 году — примерно 35 TRY⁣ (120 ₽) за литр 95-го. Мы путешествовали на гибриде и благодаря этому расходовали 4,9 литра бензина на 100 километров пути. В 2021 году потратили около 700 TRY⁣ (2275 ₽). Из всех заправок чаще останавливались на «Шелл» из-за хороших кафетериев с вегетарианской шаурмой с фалафелем и вполне терпимым кофе.

В России мы редко снимаем деньги, поэтому в Турции тоже решили попробовать обходиться картой. Почти во всех кафе, ресторанах, магазинах, а также на заправках принимали не только карты, но и бесконтактную оплату телефоном. В 2022 году повторить наш опыт не получится: из-за ограничений можно расплачиваться только картой «Мир» и наличными.

Ситуации, когда наличных не было, а карты не принимали, случались редко и превращались в отдельное приключение. Мы либо искали другое место, где можно расплатиться картой, либо снимали деньги в банкомате. Наличными потратили около 15—20% нашего бюджета.

Все траты в Турции мы проводили через одну карту — Black. В 2023 году повторить наш опыт, скорее всего, не получится: карты «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс» и JCB от российских банков не работают. Карты «Мир» в Турции не принимают. Для оплаты и снятия денег подойдут некоторые российские карты UnionPay, а еще можно использовать карты зарубежных банков, например узбекские или белорусские.

Когда мы планировали маршрут, наметили только основные точки и программу на первые пару дней. Потом решили импровизировать и, возможно, где⁠-⁠то задержаться подольше.

Мы бронировали жилье через Airbnb и «Букинг», но в 2023 году снять номер в отеле или арендовать квартиру за границей на этих сайтах получится, только если у вас есть карта иностранного банка. А чтобы сайт Airbnb работал из России, понадобятся дополнительные манипуляции, о них Т⁠—⁠Ж рассказал в другой статье. Еще можно связаться с отелем в мессенджерах, воспользоваться «Островком» или другими сервисами, доступными для россиян.

Заранее мы забронировали только номер в бутик-отеле ENA Serenity в Сельчуке, квартиру с видом на море в Фетхие и номер в Moni Hotel в Мармарисе. При выборе ориентировались на средние цены и рейтинги. Еще следили, чтобы жилье находилось подальше от шумных дорог и мечетей. К призывам муэдзинов привыкаешь уже через пару дней, но все-таки подъем в пять утра — дело на любителя.

Жилье в Каше и Анталье искали через «Букинг» и Airbnb на месте за сутки-двое. Вариантов на нужные даты оказалось намного меньше, чем при бронировании заранее, но выбор еще оставался.

В Каше мы остановились в апарт-отеле Best Garden House Hotel на окраине города. Номер в 2021 году обошелся нам в 4362 ₽ с завтраком. Отель выбирали по тем же критериям, которые раньше сбоев не давали, но тут что-то пошло не так. С двух часов ночи под окнами начал кричать петух. Утром сотрудники гостиницы рассказали, что птицу завели владельцы соседнего отеля, чтобы постояльцы соперников быстрее съезжали. Вот такая конкуренция по-турецки.

Последний отель в Анталье мы забронировали, когда уже въехали в город в 9 часов вечера. Жилье искали неподалеку от аэропорта, чтобы успеть сдать машину до 12 часов следующего дня. «Букинг» предложил нам отель Estera Hotel Silent с высоким рейтингом и пометкой «Халяль». «Почему бы и нет», — подумали мы и забронировали номер за 2585 ₽ с завтраком.

При заезде уточнили, можно ли селиться немусульманам. Нам ответили, что ограничений нет. Есть только три особенности: раздельные бассейны для мужчин и женщин, халяльная еда и запрет на алкоголь на территории отеля. Мы согласились, и не пожалели. Отель оказался стильным, номера — нереально чистыми, а персонал — приветливым. Решили, что при случае еще раз остановимся в халяльном отеле, чтобы понять, все ли они настолько хороши.

Между Стамбулом, откуда мы начинали путешествие, и первой обязательной точкой маршрута — городом Сельчук — больше 500 километров. Проехать такой путь без остановок тяжело, поэтому я стала искать что-то интересное по дороге. Нашла деревню Джумалыкызык, которая внесена в список Всемирного наследия Юнеско.

В список также входит Бурса, в 10 километрах от которой находится деревня. Но у нас была всего пара часов, и мы не хотели осматривать четвертый по величине город Турции на бегу, поэтому выбрали Джумалыкызык.

Деревню основали в начале 14 века, когда соседняя Бурса стала столицей Османской империи. Название места происходит от слова cuma — «пятница», потому что туда по пятницам сходились местные и жители соседних деревень для молитвы.

В Джумалыкызыке сохранилась традиционная архитектура и особенности градостроения — дома возводили вокруг рыночной площади и мечети. Деревянные постройки высотой в два-три этажа отделаны камнем и саманом — кирпичом из глины и соломы. Они стоят вдоль извилистых мощеных улочек без тротуаров. Некоторые переулки такие узкие, что проехать на машине по ним не получится.

Я читала, что Джумалыкызык популярен среди туристов, в том числе турецких. Они заинтересовались местом с новой силой после выхода в 2002 году сериала «Ягелевое дерево», который там снимали. Но мы приехали в дождь и гуляли почти одни.

Сувенирные лавки были закрыты, раскрашенные фасады выглядели менее нарядно, чем, думаю, могли бы. Зато мы не встретили очередей на улице Джина, которую местные считают самой узкой в мире. На самом деле это проход между домами шириной 80 сантиметров, который сложно назвать улицей. Со стороны он выглядит как тупик. По легенде, в прошлом это помогало жителям спасаться от преследования захватчиков: никто не мог представить, что между домами можно пройти.

Деревня попала в список Юнеско в 2014 году, и теперь в ней запрещено сносить, строить и перестраивать дома. Всего в Джумалыкызыке 270 строений, и в 180 из них живут люди. Думаю, именно благодаря им деревня столетиями хранит свою особую атмосферу. Самый массовый праздник там — фестиваль малины в июне, главное место — рыночная площадь, а традиционные лепешки гезлеме с картошкой или мясом пекут не только для туристов, но и для себя.

Английский в Джумалыкызыке мало кто знает. Но местные охотно пользуются онлайн-переводчиком, например, чтобы рассказать про самую узкую улицу или радушно объявить, что в счете нет изумительного абрикосового варенья не из-за ошибки, а потому что это — подарок.

Под конец первого дня путешествия мы добрались до Сельчука. Главное в нем — близость к археологическому комплексу «Эфес». Мы планировали приехать туда на следующий день к открытию — около восьми утра, — чтобы посмотреть развалины до того, как прибудут толпы туристов.

План оказался отличным: мы увидели древнеримскую библиотеку Цельса 135 года и огромный, на 25 тысяч мест, театр 1⁠—⁠2 веков почти в одиночку. Этот древний город — один из самых интересных в Турции, я однозначно рекомендую туда заехать. Вход в комплекс стоит 700 TRY⁣ (2254 ₽).

В паре километров от Эфеса находится одно из семи чудес света Древнего мира — храм богини Артемиды. Вход в него бесплатный. На храм можно взглянуть только из уважения или любопытства, ведь он почти не сохранился. Еще мы заехали на руины базилики святого Иоанна. За вход заплатили по 30 TRY⁣ (98 ₽) с человека, в 2023 году посещение обойдется в 130 TRY⁣ (480 ₽). Возможно, из-за контраста с огромным и разнообразным Эфесом, там нам было скучно.

На осмотр всех трех достопримечательностей мы потратили пять часов и поехали в следующую точку — древний город Милет в 78 километрах от Сельчука. Это город, который упоминает древнегреческий поэт Гомер и где, как считают историки, зародилась философия. Он находится буквально посреди поля. Рядом — археологический музей и ресторан, где в 2021 году принимали только наличные.

На Милет стоит заложить пару часов. Вход в древний город обойдется в 130 TRY⁣ (418 ₽) на человека. Но если хотите еще увидеть одну из самых крупных сохранившихся построек античного мира — храм Аполлона в Дидиме, который работает до 17:00, — стоит поторопиться. Билет в музей стоит130 TRY⁣ (418 ₽), последних посетителей пускают в 16:30. Мы понадеялись на навигатор, потратили на 20-минутную дорогу в три раза больше времени и опоздали. Но, даже не заходя внутрь, смогли оценить величие храма. Подробнее о нем, Милете, Эфесе, а также Мире и Олимпосе я рассказала в другой статье.

После ударной дозы древностей мы решили сделать еще один рывок и проехали 187 километров до Мармариса. Когда планировали маршрут, мы посчитали этот город неинтересным — отнесли его к обычным курортам. Не знаю, насколько мы ошиблись, потому что оказались в Мармарисе в 10 вечера, а уже в 10 утра выдвинулись дальше.

После первых двух насыщенных дней по плану мы должны были замедлиться и начать отдыхать. Поэтому на третий день обязательная программа звучала так: добраться до Фетхие, а по дороге заехать в город Дальян. С учетом 20-километрового крюка — всего около 140 километров.

Дальян — местный центр экологического туризма на одноименной реке. Он знаменит своим Черепашьим берегом Изтузу — одним из главных мест, где нерестится краснокнижная черепаха каретта-каретта.

До Черепашьего берега Изтузу от города можно добраться по реке за 40 минут. Индивидуальная прогулка в 2021 году стоила 300 TRY⁣ (975 ₽), цену 2023 года найти не удалось. На таком кораблике поместится 10—12 человек. Еще до Изтузу ходят речные трамвайчики —⁠ поездка на них дешевле. Билеты продают на информационных стойках на набережной рядом с главной площадью.

По пути встречается еще одна местная достопримечательность — ликийская гробница, высеченная в скале. Подплыть к ней близко не получится, пристально разглядеть — тоже. Но составить впечатление о необычной погребальной традиции можно. Гробница нас интересовала в первую очередь, но потом мы дали уговорить себя и на поездку к черепахам. Только после того, как мы приобрели билеты, нам сказали, что гарантии увидеть пресмыкающихся нет. Уже через 40 минут мы поняли, что это правда, — черепах мы так и не встретили.

Черепаший берег — оборудованный пляж. Прокат двух шезлонгов и зонта на нем в 2023 году стоит 100 TRY⁣ (322 ₽). Первая линия перед лежаками, судя по знакам, — зона, где нельзя ставить зонтики и лежать, чтобы не повредить черепашьи яйца в песке. Но за соблюдением правил не следят — нарушителей много.

Из-за особого статуса Изтузу там нет магазинов и отелей, а кафе всего одно. Место не дикое, но по турецким меркам уединенное и спокойное. Коса, разделяющая воды Средиземного моря и реки Дальян, в ширину не больше 200 метров — по ней приятно прогуляться. Можно искупаться с одной и другой стороны: вода прозрачная, вход пологий. В реке у берега много мелких пестрых рыбешек.

В Дальяне нет огромных отелей, вместо них — небольшие пансионы в несколько этажей с уютными двориками и бассейнами. В интернете пишут, что в них любят отдыхать европейцы. Могу это подтвердить: русскую речь за полдня мы не услышали ни разу, а колоритных пенсионеров из Великобритании и Германии видели много.

Может, поэтому Дальян по атмосфере напоминает какой-нибудь испанский приморский городок, ленивый и сонный, вымирающий во время сиесты и оживающий только вечерами, когда все жители идут в бары. Нам очень понравилось.

Обедали мы неподалеку от набережной в ресторане China Town. Два супа, два салата и два стакана айрана в 2021 году обошлись нам в 90 TRY⁣ (293 ₽).

В Фетхие, который стал базой для поездок по округе, мы провели три ночи. Нам повезло с расположением квартиры: рядом находилась смотровая площадка с видом на город, а у нас почти такой же вид открывался с балкона.

Женщина, которая отдавала нам ключ, жила этажом ниже, поэтому нам не пришлось торопиться и приезжать к определенному времени. Она не говорила по-английски, но провела экскурсию по квартире, жестами указывая на важные, с ее точки зрения, теплые одеяла. Когда выезжали, мы просто оставили ключи в замке с внутренней стороны.

Фетхие не производит впечатление исключительно туристического города. Если там и есть отели, которые работают по системе «все включено», то я их не встретила. В городе отличная набережная с небольшими ресторанами, сквером и детскими площадками. Как мне показалось, чтобы потанцевать или как-то шумно провести время, там обычно отправляются на вечеринки на кораблях, которыми переполнена бухта. Цены на такие развлечения я не узнавала.

У бухты есть интересная особенность: острова и мысы перекрывают линию горизонта, и создается впечатление, что перед тобой не море, а озеро. Ради интереса мы все три дня искали точку, откуда открывался бы другой вид, и не нашли.

На месте Фетхие, или Фети, как произносят некоторые местные, еще с античных времен жили греки, римляне, византийцы, затем османы и турки. Но после землетрясений в 19 и 20 веках древние руины окончательно рассыпались. Остались только римский театр, рядом с которым мы жили, рыцарский замок 15 века и ликийские гробницы.

К этим гробницам, в том числе самой большой — Аминтаса, которую датируют 350 годом до нашей эры, стоит съездить. Они хорошо сохранились и, в отличие от гробниц Дальяна и Миры, их можно рассмотреть с близкого расстояния и даже заглянуть внутрь. У гробницы Аминтаса и большиства других нет каменных плит, которыми обычно закрывали вход. Мы в склепы не заходили, а в интернете пишут, что внутри есть небольшое помещение и три каменные полки.

Я читала, что посещение гробниц платное. В 2023 году билет стоит 60 TRY⁣ (195 ₽). Когда мы приехали на место, заметили будку, похожую на кассу. Но в ней никого не было, так что мы прошли бесплатно. Бесплатной оказалась и парковка — это уже точно.

Еще одна обязательная туристическая точка в Фетхие — рыбный рынок. На нем можно купить морепродукты и сразу отдать их на кухню в один из ресторанчиков.

Мы пришли на рынок на обед. На небольшой площадке в тени винограда увидели лотки с рыбой, креветками и кальмарами на льду. По периметру — столики, принадлежащие разным ресторанам. Похоже на специфический фудкорт.

У каждого продавца, как и на всех местных рынках, — свой зазывала. Обычно мне не очень нравится общаться с ними: слишком шумные и навязчивые. Когда мы подошли к одному из лотков, к нам подбежал зазывала, представился Борисом и деловито спросил, откуда мы. Затем он сказал, что сделает нам скидку и покажет, в каком ресторане рыбу приготовят лучше всего.

Мы не особо верили в местные скидки, но в 2021 году цены «только для нас» были такими: сибас — 90 TRY⁣ (293 ₽) за килограмм, дорада — 80⁠—⁠100 TRY⁣ (260⁠—⁠325 ₽) за штуку, кальмары — 130 TRY⁣ (423 ₽), креветки —160 TRY⁣ (520 ₽) за килограмм.

Мы с мужем взяли креветки и кальмары на 95 TRY⁣ (309 ₽). Борис перехватил пакет с покупками и сразу понес его к одному из ресторанов. У входа — прилавок-холодильник с готовыми салатами, традиционно без ценников. На вопросы о стоимости Борис, улыбаясь, прошептал что-то про недорого.

К обеду мы заказали запеченные шампиньоны с сыром, два кусочка сыра и салат из водорослей. По реакции сотрудников заметили: маловато. Как стало понятно по счету, закуска — главная статья доходов ресторанов. За приготовление креветок и кальмаров мы отдали 30 TRY⁣ (98 ₽), за закуску — 150 TRY⁣ (488 ₽), всего получилось 180 TRY⁣ (585 ₽). В 2023 году цены наверняка будут гораздо выше.

Борис лично выбрал нам лучший столик, по совпадению — рядом с его прилавком. Еду принесли быстро, креветки оказались сногсшибательными. Пока мы ели, зазывала привел к лотку еще пару туристов. Они недоверчиво поглядели в нашу сторону, а затем подошли и спросили по-русски, вкусно ли тут готовят.

В общем, до конца обеда мы работали живой рекламой: еще несколько групп русскоговорящих туристов с подозрением уточняли у нас качество еды. Нас очень смешила предприимчивость турка, но говорили мы правду: «Все очень вкусно». Похоже, мы были убедительны, многие покупали рыбу в «нашем месте». Думаю, Борис остался доволен, потому что наградил нас двумя визитками, сказал, чтобы мы отдали их хорошим людям, и обещал скидку предъявителю. Уникальный все-таки парень.

В многочисленные списки лучших достопримечательностей Турции всегда входит ущелье Саклыкент. Это самый длинный каньон в стране, он протянулся на 18 километров, а глубина его уступов на некоторых участках — до километра. Саклыкент находится в 45 километрах от Фетхие.

Я заранее прочитала все возможные рекомендации по посещению этого места, и вот главные из них: приезжать пораньше и взять с собой или купить на месте специальную обувь — коралки. Мы последовали обоим, и это было верным решением.

Летом в каньон можно попасть с 08:30 до 19:00, осенью и весной — с 09:00 до 18:00. Мы приехали в 09:15, купили билеты по 10 TRY⁣ (33 ₽) с человека и были в числе первых посетителей. Коралки приобрели у входа по 45 TRY⁣ (146 ₽) за пару. В 2023 году вход в каньон стоит 23 TRY⁣ (75 ₽).

Метрах в двухстах от входа — водопад, к которому ведет деревянный настил. Рядом — небольшое переполненное кафе. Там по желанию можно взять пластиковый шлем для безопасности. Сразу за кафе будет первое и главное препятствие — горная река, которую надо перейти. Туристы переобуваются или разуваются — зависит от подготовки. Камни скользкие, поэтому нам действительно пригодилась специальная обувь. Глубина реки в этом месте — по середину бедра, можно даже не намочить одежду. Вода — очень холодная, около 15—17 °С.

Фотографии не могут передать и части впечатлений, которые дарят эти высоченные уступы, рядом с которыми чувствуешь себя даже не маленьким, а крошечным. Чуть лучше получается передать необычную структуру пород, да и это не точно. В какие-то моменты каньон настолько тебя обступает, что это даже неприятно.

Часть пути мы шли одни, пока нас не догнала группа турецких туристов с детьми. С ними был мальчик лет десяти, который все время кричал. И после какой-то особенно громкой реплики мы услышали, как сверху осыпалось несколько небольших камней. Семья посмеялась, а мы ускорились, чтобы оторваться от сомнительных попутчиков.

Всего мы прошли не больше пары километров: дальше уже надо было перейти участок реки глубиной по пояс, и мы двинули назад. На обратном пути стало очевидно, насколько людным может быть Саклыкент: в каньон заходили группы туристов по 20—30 человек. Часам к одиннадцати место стало напоминать базар.

Пятый день мы решили провести на пляже Голубая лагуна, который находится в поселке Олюдениз, в 16 километрах от Фетхие.

Большинство фото этого места можно ставить как заставку на компьютер, и мы были готовы к тому, что реальность без фотошопа и цветокоррекции будет отличаться. Но вода в Голубой лагуне действительно голубая и прозрачная, песок — мелкий и светлый, лежаки и зонтики стоят запредельно симметрично, вокруг очень красивые скалы.

Пляж открыт для всех бесплатно. Мест было достаточно, сражаться за шезлонг нам не пришлось.

Пляж находится на косе и состоит из двух частей. Первая смотрит на небольшой залив и больше подходит для отдыха с детьми: там мелко, вода теплая, прозрачная и довольно чистая, правда зеленоватая. Отдыхающих очень много.

На второй стороне, обращенной к морю, вода чуть холоднее, но при этом более голубая. Ближе к концу косы вход пологий, на средней части у берега есть крупные камни. Мы решили выбрать именно этот участок, потому что легко могли купаться в коралках, которые купили в Саклыкенте, а людей вокруг было раза в два меньше.

Прокат двух шезлонгов и зонтика на всем пляже в 2021 году стоил одинаково — 60 TRY⁣ (195 ₽). Там, где отдыхали мы, были еще бунгало на четверых. У входа на пляж предусмотрена большая парковка. Она платная — 120 TRY⁣ (386 ₽) в 2023 году.

В Олюдениз приезжают не только за пляжным отдыхом, но и чтобы полетать на параплане. Самую простую рекламу этого развлечения видно из любой точки поселка: в небе без перерыва парят десятки парапланеристов.

Моя легкая ирония южанина распространяется не только на пляжи, но и на водные лыжи, бананы, ватрушки и другие развлечения. Параглайдинг я записала туда же. На самом деле у меня голова кружится уже на высоте табуретки. Летать я, конечно же, не собиралась.

К турецкому парню Олегу, зазывающему купить полет в их компании United Pilots, мы честно подошли, чтобы узнать цену и подробности для этой статьи. Он рассказал, что бронировать место надо заранее, а затем компания отвозит туристов на вершину, откуда они прыгают в тандеме с инструктором. А еще, что это не страшно, очень классно и вообще почти обязательно. Звучит правдоподобно: Олег летает и сам. Он завел нас в офис и показал видео, как девочка лет шести-семи летит над Голубой лагуной и поет что-то на турецком.

Я до вечера смотрела на парапланеристов в небе. Уезжая из Олюдениза, завернули к Олегу и оплатили два полета на следующее утро. Вариантов передумать больше не было. Сумма увеличилась с 75 €⁣ (4410 ₽) до 95 €⁣ (5586 ₽) на каждого — это стоимость фото- и видеосъемки. Отказаться от нее можно, но Олег сказал, что на этом зарабатывают инструкторы, и мы согласились. В 2023 году полет стоит от 2500 TRY⁣ (8129 ₽).

На следующий день мы приехали к офису. Нас и еще три русские пары посадили в микроавтобус и повезли на вершину горы Бабадаг. Добраться туда можно также по канатной дороге за 300 TRY⁣ (966 ₽) с человека за билет туда-обратно.

По дороге нас разбили на пары «инструктор — подопечный» с помощью программы на телефоне, похожей на рандомайзер. Мне достался Ямас. Параглайдеры летают с трех площадок: 1700, 1800 и 1900 метров. Наши с мужем тандемы высадили в первую очередь, а остальную группу повезли дальше.

Как потом выяснилось, мы очень высокие — на полторы головы выше инструкторов, что усложняет взлет и управляемость парапланом. И пусть наша площадка была первой, это все равно чудовищно высоко.

И вот мы с Ямасом идем по верхнему краю бетонной площадки. Нижний ее край плавно спускается в пропасть. Инструктор спросил, как настроение. «Да, все окей, правда, лечу я в первый раз и очень боюсь», — отозвалась я.

Мои слова или, может быть, бледность были красноречивы. Ямас ускорился и быстро разложил параплан, чем, кажется, нарушил живую очередь. По ходу дал инструкцию: «Я говорю „иди“ — ты идешь, говорю „беги“ — бежишь. Окей?» Ну да, окей, конечно, вариантов-то нет.

Также торопливо инструктор надел на меня пластиковый шлем, перекрещивающиеся ремни — страховочную привязь — и сказал пройти чуть ниже по склону. Я сделала пару шагов, забывая дышать от страха. А он, продолжая суетиться с парапланом, подошел ко мне, что-то пристегнул ремнями и буднично сказал: «Walk» — «Иди».

Я почему-то подумала, что меня просто просят еще немного спуститься по склону, и сделала пару шаркающих шагов. И вдруг над ухом раздалось: «Run, run, run!» — «Беги, беги, беги!» Может, сработала магия троекратного повторения или бежать в пропасть проще, чем шагать, но я побежала. Не знаю, через сколько метров мы оторвались от земли, но еще секунд тридцать мои ноги бежали уже по воздуху.

А потом я снова забыла, как дышать, но теперь уже от красоты. Из мыслей только одна: «Да это же совсем не страшно!» Минут через пятнадцать Ямас на какое-то время передал управление парапланом мне. Чувство непередаваемое: малейшее движение рук, тянущих за тросы, и твое положение в пространстве меняется. Я расхрабрилась и уже прощалась со своей боязнью высоты.

Но одно дело плавно планировать и разглядывать ландшафт вокруг, и совсем другое — снижение. Начинаешь раскачиваться как маятник. Ладно бы только вид того, как тебе навстречу летит земля, — можно и зажмуриться. Но от ощущения в районе солнечного сплетения в моменты свободного падения не скрыться.

Полет занял около получаса, садились мы на специальной площадке у центрального пляжа. Ямас подробностей о том, что мне надо делать, не сообщил, и я решила довериться ситуации. Тут повторилась история с ногами, только теперь они начали бежать еще до того, как коснулись земли.

Как только инструктор снял привязь, я обняла его и приготовилась немного поплакать от полноты жизни, но увидела, что муж с его инструктором приближаются к земле, и передумала. Их посадка тоже была удачной. Мы оба оказались на земле, в безопасности и полнейшем восторге.

За чашкой кофе, когда мы делились впечатлениями, муж поведал, что перед полетом, еще наверху инструктор ему сказал: «Ты очень большой, поэтому должен быстро-быстро бежать. Это очень важно — надо быстро-быстро бежать. Иначе будет очень-очень плохо. Обещай мне». Если бы я такое услышала, то точно никуда не полетела бы.

Видимо, Ямас оказался более тонким психологом или просто постеснялся говорить девушке о ее размере и весе. Посмотрим, скажет ли что-то подобное инструктор при моем следующем полете.

После полета на параплане в Олюденизе уже не надо было возвращаться в Фетхие: мы выехали из квартиры. В этот шестой день путешествия нас ждал чуть более чем 100-километровый переезд в Каш с остановкой на пляже Патара, а это дополнительные 50 километров.

Патара — древний ликийский город, основанный около 8 века до нашей эры. Когда-то он был крупнейшим портом страны, пережил эллинистический, римский период, но был частично разрушен во времена Византии в 8 веке. После его занесло песком.

Пляж «Патара» находится на территории археологического комплекса на берегу моря. За вход в комплекс платят 340 TRY⁣ (1095 ₽), просто на пляж можно попасть за 125 TRY⁣ (402 ₽). Большинство туристов приезжают именно к морю, не обращая внимания на руины. Но и нам, видевшим Эфес и Милет, город показался не особо интересным. Он по⁠-⁠прежнему больше занесен песком, чем откопан археологами.

У входа в комплекс — арка с табличкой. Это были или городские ворота, или часть акведука, по которому в Патару подавалась вода. Еще есть театр, здание городского совета, термы. Если успели соскучиться по руинам, то побродить там можно, — мы же сразу поехали к пляжу в паре километров от входа.

Песок, когда-то поглотивший древний город, не утихомирился до сих пор. Почти белый, он слепит на солнце и образует огромные дюны, покрытые рябью. Возможность увидеть ландшафт, напоминающий пустынный, я бы назвала главной фишкой этого места, а отдых у моря — приятным дополнением. Местный пляж самый длинный в Турции — 18 километров.

Это место входит в состав заповедника, поэтому там нет отелей, магазинов и ресторанов. Работает только пункт проката — два лежака с зонтиком в 2023 году стоят 300 TRY⁣ (966 ₽). Еще есть небольшое кафе, вход в которое наполовину занесен вездесущим песком, но мы туда не заглядывали.

Патара напоминает Черепаший берег в Дальяне, только с более простой логистикой. На машине можно подъехать почти к входу на пляж. Чтобы отдохнуть в одиночестве, не придется далеко идти — пляж огромный, понадобятся только свои подстилки и зонтики. Но мы купаться не стали. Слишком яркой была память о Голубой лагуне в Олюденизе.

Дорога от Патары до Каша, наверное, самая красивая из тех, по которой я ездила не только в Турции, но вообще где бы то ни было. Петляя, она повторяет замысловатый ландшафт береговой линии. Слева — красноватые скалы, поросшие изумрудным мхом, справа — лазурное море. В такие моменты разрываешься между тем, чтобы ехать на пределе разрешенной скорости и превратить путь в подобие аттракциона, и тем, чтобы замедлиться, пытаясь запомнить момент во всех деталях.

Уже на подъезде к Кашу, на уступе мы заметили первое за долгое время кафе и решили остановиться выпить кофе. Под навесом нас ждало семь столиков с видом на море и хозяин — мужчина лет за шестьдесят в застиранной футболке с надписью «Моби Дик».

Мы попросили меню, но его не оказалось. Зато нам принесли поднос со свежайшей рыбой и предложили приготовить любую на выбор. Остановились на дорадо, а на гарнир выбрали салат. Второй опцией была картошка-фри.

И тут муж решил уточнить, принимают ли в кафе карточки. Пока он договаривал фразу, мы оба поняли, что, конечно же, нет. Хозяин подтвердил нашу догадку, но сразу добавил, что если мы отдыхаем где-то неподалеку, то можем занести деньги потом. Он сделал это так буднично и с такой добродушной улыбкой, что оставалось только принять предложение. Сами на такую просьбу мы никогда бы не решились.

Надо ли говорить, что вкуснее рыбы мы никогда не ели? На следующий день по пути с пляжа заехали и пообедали еще раз, теперь уже с наличными. Два кофе, два салата, кальмары в кляре и две дорады в 2021 году обошлись в 450 TRY⁣ (1463 ₽), и лучшего соотношения цены и качества мы не встречали давно.

В самом Каше нет береговой линии, заходить в воду можно с понтона, например, на Асмаалты — пляже при ресторане у гавани в центре города. Посещение условно бесплатное: надо заказать что-то по меню, например воду или сок. Но для полноценного отдыха у моря стоит поехать на один из пляжей в бухтах недалеко от города. По отзывам в интернете и неофициальным рейтингам Капуташ — лучший из них.

Когда мы ехали из Патары, видели этот пляж с трассы. В паре сотен метров под нами вода в бухте переливалась голубыми, словно неоновыми оттенками. Мы решили добраться до города, заселиться в отель, а на следующий день встать пораньше и приехать на Капуташ.

Приезжать на пляж стоит рано утром. В начале десятого мы успели арендовать последние два шезлонга с зонтиком за 45 TRY⁣ (146 ₽) на первой линии. В 2023 году цены выросли — два лежака с зонтиком обойдутся в 300 TRY⁣ (966 ₽). Количество людей увеличивалось драматически. Уже к 11 часам почти все лежаки были заняты, а отдыхающие продолжали прибывать, оставляя вещи на песке. Причем мало кто сидел на берегу и загорал — туда явно приходят за тем, чтобы купаться.

Вода на Капуташе чуть прохладнее, чем в Голубой лагуне в Олюденизе, из-за ключа, который бьет под водой где-то неподалеку. Он и делает море там молочно-бирюзовым, за что этот пляж называют турецкими Мальдивами. Мы умудрились сгореть, хотя и пользовались средством от солнца с максимальной защитой, потому что почти все время провели в воде.

Я вспомнила детское удовольствие от плескания в линии прибоя, когда ты особенно оживлен, зная, что мама вот-вот скажет выходить. Конечно, из воды нас никто не гнал, мы сами вспомнили про угрозу теплового и солнечного удара и ближе к полудню начали собираться в отель. Все-таки взрослые.

Во второй половине дня мы поехали в центр Каша из нашего отеля на окраине. Почти во всех описаниях этого города можно прочитать, что его называют кусочком Греции в Турции. Все потому, что до 1923 года почти 100 лет там жили греки. Их выселили после поражения в Греко-турецкой войне 1919—1922 годов.

Когда-то на месте Каша была часть ликийского города Феллоса, но сейчас почти не осталось древних руин. Поэтому главная достопримечательность Каша — это сам Каш.

Узкие улицы, на которых ютятся столики кафе, витрины сувенирных лавок, ленивые коты, продавцы местного мороженого, — все это одновременно напоминает о Европе и не позволяет забыть, что ты в Турции. В Каше нет больших отелей, и он сумел сохранить свою атмосферу даже с ростом популярности у европейских и турецких туристов.

С парковкой там сложно. Как нам рассказала знакомая из Стамбула, летом они с мужем проезжали этот город на машине и решили зайти в кафе. Но, дважды проехав город насквозь, так и не смогли найти свободного места. Пришлось перекусить хлебом и сыром из магазина.

Не знаю насчет лета, но в конце сентября, около 4 часов дня мы тоже с полчаса искали место для парковки. В городе идеально передвигаться не на четырех, а на двух колесах. Так точно можно сэкономить время и нервы.

Каш был предпоследней точкой перед Антальей, где заканчивалось наше путешествие. Возможно, поэтому отдых оказался с легким привкусом грусти, как будто ты уже начинаешь скучать по этому месту, хотя еще даже не уехал.

Вечер мы провели в одном из кафе — Kaş Asma6 Beach & Restaurant & Garden Cafe — на берегу, где играла живая музыка. За четыре кофе по-турецки и свежевыжатый апельсиновый сок заплатили 77 TRY⁣ (250 ₽). Все-таки если уж грустить, то под хороший джаз и кофе.

Следующим утром мы выдвинулись в Анталью, по дороге заехав в два древних ликийских города: максимально туристическую Миру и до недавнего времени любимый только европейскими хиппи Олимпос. Подробнее о них — в статье, о которой я уже упоминала.

За день проехали чуть больше 200 километров, которые завершили наше восьмидневное путешествие длиной 2000 километров.

Путешествие по Турции оказалось приключением. Но не тем, когда в моменте тебе сложно или неприятно, а смешно и забавно только потом. Отдыхая на сногсшибательных пляжах, прогуливаясь по древним руинам, болтая о жизни с рыбаком в футболке «Моби Дик» или смеясь над шутками инструкторов-парапланеристов, мы уже знали, что это один из лучших отпусков.

1. Не останавливайтесь только в одном городе. Какими бы замечательными ни были Каш или Фетхие, столько эмоций и воспоминаний у нас осталось из-за разнообразия локаций.
2. Машина в путешествии — это свобода.
3. Не ограничивайтесь только пляжным отдыхом. Турция предлагает путешественникам намного больше: археологические достопримечательности, маршруты для трекинга, активный отдых.
4. Даже если боитесь высоты, обязательно полетайте над Олюденизом на параплане. Я пишу это через два месяца после поездки, но до сих пор улыбаюсь при воспоминании.
5. Внешний вид кафе или ресторана в Турции не всегда влияет на цены в меню. В заведении на набережной в самом туристическом месте может быть дешевле, чем в кафе на окраине. Нет связи и с качеством еды: самую вкусную рыбу мне подали в ресторане у трассы, где даже не было меню.
6. Места для ночевки подбирайте вдумчиво: если у вас чуткий сон, то лучше останавливаться как можно дальше от мечетей. Иначе рано утром может быть очень громко.
7. Забудьте обо всех стереотипах, которые рассказывают о Турции. Эта страна интереснее, чем о ней принято думать или писать.