Как выбрать электрический бойлер

В моем районе горячую воду дают только по большим праздникам, поэтому я грею воду круглый год в бойлере.

Бойлер — это прибор для нагрева воды, который работает от электричества. По принципу работы он напоминает большой кипятильник. Бойлер устанавливают, чтобы не зависеть от центрального водоснабжения.

Я живу в Севастополе вдвоем с бабушкой в двухкомнатной квартире 55 м². Перебои с горячей водой в моем районе начались 15 лет назад — власти объясняли это износом трубопровода. Со временем ситуация ухудшалась, а последние восемь лет горячую воду нам дают только на Новый год и День Победы.

Мы решили купить электрический бойлер, чтобы полностью отказаться от городского горячего водоснабжения. Помимо электрического бойлера греть воду еще можно в газовой колонке. Мы рассматривали такой вариант, но колонка показалась нам небезопасной. К тому же надо было прокладывать газовые трубы и получать разрешение в Горгазе. Бойлер был дешевле колонки, а чтобы установить его — не надо ни у кого ничего спрашивать. И мы выбрали этот вариант.

Бойлеры бывают накопительные и проточные. Они отличаются по устройству и принципу работы.

Накопительный. Он стоит от 4000 ₽. Это бак с водой, внутри которого находится трубчатый нагревательный элемент (ТЭН). Холодная вода поступает из домового стояка.

Накопительный бойлер не умеет нагревать воду мгновенно. Нужно ждать, пока поступившая холодная вода нагреется до нужной температуры. Время нагрева зависит от мощности ТЭНа, объема бака и температуры холодной воды на входе.

Проточный. Такой бойлер не накапливает воду внутри бака, а сразу греет ее. В отличие от накопительного проточный бойлер занимает меньше места, но во время работы потребляет больше электричества.

Стоят проточные бойлеры от 2000 ₽.

Перед выбором бойлера нужно учесть такие условия.

Количество членов семьи. Для одного человека достаточно бака до 50 литров. Для семьи из четырех человек стоит искать модели от 80 до 120 литров. Если есть дети, которые любят плескаться в ванне, бак должен быть еще больше.

Мы выбрали бойлер с баком на 80 литров, потому что такого объема хватает для двух взрослых человек, чтобы ежедневно принимать душ, мыть руки и чистить зубы.

Состояние проводки. Если у вас квартира в хрущевке, лучше не покупать мощный бойлер: будут срабатывать защитные автоматы — «вышибать пробки». В новостройке этой проблемы, скорее всего, не будет, но перед покупкой бойлера все же стоит проконсультироваться с электриком.

Мы сделали ремонт в квартире и заменили всю проводку. Сейчас на бойлер идет отдельный силовой кабель.

Наличие места и удобство подключения. Если совмещенный санузел в малогабаритке, придется покупать либо проточный бойлер, либо накопительный с небольшим объемом бака.

У нас бойлер висит в ванной комнате над стиральной машиной и никому не мешает.

Температура холодной воды на вводе. Ее можно измерить так: набрать стакан воды из-под крана и погрузить в него обычный градусник. Если 12—17 °С, даже маломощный проточный бойлер в целом справится с нагревом. А если меньше 12 °С, проточный, возможно, не будет успевать нагревать воду: вместо горячей получите чуть теплую.

Количество сантехники. Если бойлер нужен не только для душа, но и для кухонной мойки, гигиенического душа или мини-раковины в туалете, стоит поискать модели с баком от 150 литров. А если горячая вода нужна только для мытья посуды, достаточно бака на 20—30 литров, его можно даже установить под кухонную мойку.

Мы используем бойлер, только чтобы умываться и принимать душ. Посуду мы моем в посудомоечной машине, поэтому на кухне горячая вода в целом не нужна.

Объем бака. Эта характеристика относится к накопительным бойлерам. Объем бака подбирают исходя из количества жильцов.

Для семьи из четырех человек нужны бойлеры от 80 литров. Чтобы воды всем точно хватило, температуру нагрева можно выставить повыше: не стандартные 50—60 °С, а 70—80. Но при этом ТЭН будет изнашиваться быстрее, а дети рискуют обжечь руки.

Если есть ванна, которую надо заполнять до краев, нужен бойлер от 100 литров. Стандартный объем ванны 180—200 литров, и 100-литровогох бойлера хватит, чтобы заполнить ее. Горячая вода из бойлера смешается с холодной и получится полная ванна теплой воды. Однако чтобы потом принять душ, горячей воды, скорее всего, уже не останется. Поэтому для принятия ванн лучше брать бойлеры от 120 литров.

Мы с бабушкой не принимаем ванну, а любим душ. К нам иногда приезжают родственники, поэтому решили выбрать объем бака с запасом — на 80 литров. Хотя и 50 литров вполне хватило бы.

Номинальная мощность. Чем больше мощность бойлера, тем быстрее он греет воду. Мощность накопительного бойлера в среднем от 1 до 3 кВт, проточного — от 2 до 27 кВт.

Накопительный бойлер с объемом бака 100 литров и мощностью 1,5 кВт нагреет воду до температуры 70 °С примерно за три часа. А бойлер мощностью 2,5 кВт нагреет те же 100 литров за один час быстрее. Если правильно вычислить мощность под свои нужды, можно отказаться от баков большого объема.

Если не рассчитали с мощностью накопительного бойлера, ее можно повысить, если заменить ТЭН на более мощный при очередном обслуживании. Стоят ТЭНы от 500 до 4000 ₽.

С проточным бойлером так сделать вряд ли получится: придется менять прибор целиком.

Проточный бойлер в 3 кВт подойдет для мытья посуды. Его также хватит для приема душа, если устраивает относительно теплая вода и нужно перекантоваться во время сезонных отключений. Если полностью отказались от городской воды, нужен бойлер мощнее.

Но мощный бойлер больше потребляет электричества. Например, проточный бойлер может оказаться затратным. Нагреватель мощностью 4 кВт при цене киловатт-часа 4 ₽ будет съедать 16 ₽ в час. Четыре часа непрерывной работы обойдутся в 64 ₽. Месяц такой работы — 1920 ₽.

Кроме того, не всегда проводка в квартире позволяет установить мощный бойлер. Стандартная розетка в квартире рассчитана на силу тока 16 ампер, что соответствует 3,5 кВт мощности. При этом номинал мощности берется с запасом, то есть защитный автомат в щитке, скорее всего, будет срабатывать, если к нему подключен бойлер на 3,5 кВт, но не будет, если бойлер потребляет 2,5—3 кВт.

Если нужно установить мощный нагреватель, под него нужно проложить отдельный силовой кабель и установить отдельный автомат в щитке.

Форма корпуса и подводка труб. Бойлеры бывают цилиндрические, квадратные, плоские и прямоугольные. Выбор формы корпуса зависит от места установки и личных предпочтений. Еще бойлеры разделяются по месту установки: под раковину, на пол, на стену. Чаще всего в продаже встречаются настенные модели.

Подведение воды к бойлеру может быть снизу, сверху или сбоку. Здесь нужно смотреть на расположение подводящих труб. У нас стоит цилиндрический с нижней подводкой труб, так как водопроводные стояки расположены снизу.

Максимальная температура нагрева. Температура горячей воды по нормативу должна быть в пределах 60—75 °С. Чем она выше, тем меньше холодной воды придется смешивать с горячей, чтобы получить комфортную температуру. Зимой я выставляю более высокую температуру, а летом — более прохладную.

Тип нагревательного элемента. ТЭНы в накопительных бойлерах бывают двух видов: «мокрые» и «сухие». Первые непосредственно контактируют с водой. Из-за этого на них образуется накипь, которая увеличивает время нагрева и может привести к поломке бойлера. «Сухой» ТЭН помещен в специальный кожух и не контактирует с водой. Служит он дольше, но и стоят такие бойлеры дороже — от 10 000 ₽.

Наш бойлер из недорогих, поэтому на нем стоит «мокрый» ТЭН.

Дополнительные особенности. К ним относятся цифровое управление, защита от замерзания, ускоренный нагрев или функция самодиагностики.

Ускоренный нагрев позволяет греть воду в два раза быстрее. Но бойлер будет работать на максимальной мощности и потреблять больше электричества. Эта функция встречается на бойлерах с двумя ТЭНами.

Функция защиты от замерзания пригодится, если температура в помещении падает ниже нуля. Например, бойлер установлен в подвале или на даче. При падении температуры программа автоматически включит нагреватель, и вода внутри не замерзнет.

Функция самодиагностики поможет найти причину неисправности бойлера. Код ошибки отобразится на панели управления.

Небольшие бойлеры до 20 литров можно установить самостоятельно. Специальных инструментов для этого не нужно. Как минимум понадобится разводной ключ. Монтаж габаритных моделей лучше доверить специалистам. В моем городе за такую услугу берут 2—3 тысячи рублей при условии, что не нужно прокладывать проводку и трубы.

Установку можно условно разделить на три этапа.

Крепление. Накопительные бойлеры объемом более 50 литров нужно крепить на несущие перегородки из кирпича или бетона. Когда бак заполнится водой, нагрузка будет значительной. При установке нужно смотреть, чтобы на блок управления не попадала вода и пар. Еще должно быть удобно пользоваться бойлером: например, задавать температуру на панели управления.

Если устанавливаете в нишу, от краев нужно оставить зазор 2—5 см, чтобы удобно проводить техническое обслуживание. От потолка зазор должен быть 5—7 см, иначе бойлер сложно будет повесить. Технологические зазоры указаны в инструкции от производителя.

Бойлер крепится к стене на крюки или анкерные болты. Отметить на стене отверстия для бурения можно с помощью рулетки.

Подведение труб. К бойлеру можно подключить любые виды труб: полипропиленовые, металлопластиковые, металлические, полиэтиленовые. Для локальной установки бойлера, например чтобы он работал только на один смеситель в ванной, можно обойтись без пайки и сварки. Достаточно перекрыть подачу воды и с помощью тройников и гибких подводок присоединить смеситель к бойлеру. Если нужно сделать разводку воды с бойлера по всей квартире, скорее всего, придется паять трубы.

В бойлере есть два патрубка для горячей и холодной воды. На корпусе они отмечены красным и синим цветом соответственно. К патрубку холодной воды подсоединяется тройник. К нижнему отводу тройника подключается предохранительный клапан, а к боковому — шаровой кран, чтобы слить воду из бака. Чтобы воду было удобно сливать в ванну или, например, в ведро, в кран ввинчивают штуцер для шланга или просто металлический фитинг, который направит струю вниз.

При нагреве вода расширяется и в баке возникает избыточное давление. Чтобы бойлер не разорвало, производитель предусмотрел предохранительный клапан. Когда давление превышает нормальное, клапан открывается и сбрасывает излишек воды наружу. Чтобы с клапана постоянно не капала вода, на его носик надевают трубку, второй конец которой выводят в канализацию. Для этого на канализационной трубе ставят тройник с заглушкой, в заглушке высверливают отверстие под трубку, вставляют ее и запенивают монтажной пеной.

Еще нужно предусмотреть запорные краны, которые будут перекрывать подачу воды в бойлер и из него. Такие краны пригодятся, чтобы обслуживать бойлер, когда его надо снять. Все соединения уплотняются ФУМ-лентой или льном.

Подключение к электричеству. Электричество подключают по трехжильному проводу с заземлением к разъемам, которые расположены на корпусе бойлера. Сечение кабеля подбирают исходя из мощности прибора. Я использовал провод сечением 2,5 мм² для бойлера мощностью 1,5 кВт.

Бойлер, так же как электроплиту, нежелательно подключать к контуру, где уже запитаны другие потребители: например, стиральная машина или посудомойка. Под бойлер лучше проложить отдельный силовой кабель напрямую в щиток. В щитке стоит установить не обычный автоматический выключатель, а автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ, он же «дифавтомат»): такое устройство стоит дороже, но точно застрахует от удара током, если бойлер даст течь, а вода попадет на электрические элементы.

Чтобы установить бойлер, лучше сразу докупить тройники и два шаровых крана. В комплекте обычно идет только предохранительный клапан. Один кран ставится на синий патрубок, чтобы через него сливать воду, второй — на красный патрубок, чтобы через него впускать воздух в бойлер. Внутри бойлера вода создаст давление, и если при сливе не впустить воздух, придется ждать несколько часов, пока вода сольется из бака.

Кроме того, на кран холодной воды часто ставят штуцер «елочку», чтобы подсоединить шланг и направить слив в канализацию. Такой штуцер можно тоже сразу же купить в магазине сантехники.

Со временем внутри бака оседает грязь и ржавчина, а ТЭН покрывается слоем накипи. Чем хуже городская вода, тем это быстрее происходит.

Производители бойлеров придумали защиту, так как грязная вода ухудшает нагрев и может привести к поломке. Главный элемент такой защиты — магниевый анод. Это металлический стержень, покрытый магниевым сплавом. Он защищает внутреннюю поверхность бойлера, ТЭН и сварные швы от коррозии. При нагреве происходит активное выделение кислорода из воды — реакция окисления. Магниевый анод за счет своих химических свойств как бы отвлекает эту реакцию на себя, а бойлер остается в относительной безопасности.

Кроме магниевых бывают титановые (электронные) аноды. К ним постоянно поступает небольшой ток. В отличие от магниевого титановый анод не разрушается и не требует регулярной замены.

Периодичность обслуживания бойлера зависит от интенсивности использования и жесткости воды. Производители рекомендуют проводить чистку раз в год. Если жесткость высокая и воду греете каждый день, то чистку придется проводить чаще. А если, наоборот, включаете бойлер пару раз в неделю, в ежегодной чистке бака нет смысла. Я провожу ТО раз в два года. За это время на ТЭНе образуется небольшой слой накипи.

Обслуживать бойлер можно самостоятельно или пригласить специалиста. Я предпочитаю все делать своими руками.

Как почистить бойлер. Для этого нужно отключить питание и подождать, пока вода остынет. Затем можно сливать воду из бака и отсоединять трубы. Если бойлер подключен правильно, для слива просто открывают два шаровых крана на обоих патрубках: вода начинает стекать через кран холодной воды, слив пойдет очень быстро.

Еще можно сливать через предохранительный клапан, но его придется удерживать рукой в открытом положении, а слив 100 литров воды займет 2—3 часа.

После слива воды бойлер нужно снять, разобрать, достать ТЭН и почистить его от накипи. Накипь можно сколоть отверткой или ножом, а затем зачистить ТЭН мелкой шкуркой или металлической щеткой, насаженной на дрель или болгарку. У профессионалов нет единого мнения насчет механической чистки: после нее на ТЭНе появляются царапины, которые, как говорят, снижают срок его службы. Но иногда иначе почистить ТЭН просто невозможно.

Второй способ — химический. Понадобится лимонная кислота или уксус. Я использую лимонную кислоту. Развожу ее в соотношении два стандартных пакетика на два литра горячей воды. Опускаю ТЭН в этот раствор на сутки, и он приобретает первоначальный вид. Но такой способ сработает, только если загрязнение не сильное.

Бак желательно тоже почистить, хотя в условиях квартиры это непросто. Бак кладут боком, например на деревянную решетку в ванне, и промывают холодной водой из шланга. Периодически бак нужно ставить стоймя, чтобы стекала грязная вода.

После очистки и сборки бойлера нужно заполнить его водой для проверки герметичности. Включать питание можно только после полного заполнения — когда из смесителя пойдет устойчивый и сильный поток воды.

Даже если бойлер регулярно обслуживать, он все равно может сломаться. Вот основные причины:

• образование накипи;
• коррозия бака;
• перепады напряжения в сети;
• неправильная установка или подключение;
• несвоевременное обслуживание;
• заводской брак, например неисправный термостат.

Я пользуюсь бойлером 10 лет. За это время он ни разу не ломался.

Течет корпус. Причиной обычно служит коррозия бака, износ уплотнительной прокладки или поломка предохранительного клапана, который стравливает избыточное давление.

Долго греет воду. Если нагрев занимает больше времени, чем указано в инструкции, скорее всего, на нагревательном элементе образовалась накипь. В таком случае поможет чистка ТЭНа. Еще один признак этой проблемы — шум во время нагрева.

Постоянно срабатывает защитный автомат. Автомат выбивает, когда происходит короткое замыкание в проводке. К этому приводят разные причины: неправильное подключение, установка слишком мощного бойлера или перегрев ТЭНа.

Температура воды выше нормы. Скорее всего, проблема в термостате. Это устройство отключает бойлер при достижении определенной температуры воды. Придется его заменить.

Сравним стоимость подогрева одного кубометра воды в бойлере с ценой кубометра горячей воды из центральной магистрали.

Цена подогретого 1 м³ горячей воды в Севастополе — 179 ₽. Когда у нас не было бойлера, мы потребляли по счетчикам горячей воды 4 м³. Если бы пользовались центральным водоснабжением, платили бы сейчас 716 ₽ ежемесячно. Но при этом когда пользовались центральной водой, были две проблемы:

1. Приходилось несколько минут сливать воду до того момента, как она станет горячей. Фактически мы платили ни за что.
2. По нормативу температура горячей воды должна быть 64 °С. В реальности было меньше. Градусником не измерял, но по ощущениям было 40—50 °С.

Расходы на подогрев воды в бойлере складываются из затрат на электричество и холодную воду.

179 ₽

мы платили за 1 м³ горячей воды

У нас накопительный бойлер с объемом бака 80 литров (0,08 м³) и мощностью 1,5 кВт. Нагрев воды до температуры 60 °С занимает примерно 2,5 часа. Таким образом, бойлер каждый день потребляет 3,75 киловатт-часа: 1,5 кВт × 2,5 часа. Расчет примерный: я не учитываю затраты электроэнергии на подогрев уже нагретой воды в течение дня и ряд других факторов.

Стоимость одного киловатт-часа в Севастополе 3,41 ₽ при потреблении до 150 киловатт-часов в месяц. Выходит, в день работа бойлера нам обходится в 12,8 ₽. Если взять пропорцию от 80 литров на кубометр, то подогреть его стоит 160 ₽.

Но нужно еще прибавить стоимость холодной воды. Один кубометр у нас стоит 40 ₽.

Получаем итоговую стоимость нагрева одного кубометра воды в бойлере:

• 160 + 40 = 200 ₽.

Напомню, что стоимость одного кубометра городской горячей воды у нас 179 ₽. Таким образом, подогрев в бойлере 1 м³ стоит на 20 ₽ дороже, но мне не приходится «прогонять» холодную воду, а еще я могу сам выставить температуру нагрева.

200 ₽

стоит 1 м² горячей воды, если пользоваться бойлером

В результате у нас уменьшился расход воды и траты — за месяц у нас уходит всего 4 м³ воды, за которую мы платим как за холодную. И из этих 4 м³ только часть подогревается в бойлере, так что получается, что за подогрев воды я плачу не больше 400 ₽ — но это примерно. Точно рассчитать, сколько у меня уходит горячей воды, а сколько холодной — невозможно. Плюс у меня у меня сократилось водоотведение, поэтому я экономлю еще на этом.

1. Электрические бойлеры бывают накопительными и проточными. Проточные греют воду сразу, накопительные постепенно.
2. Для семьи из четырех человек объема бака 80—120 литров будет достаточно. Для холостяка хватит и 50 литров.
3. Бойлеры крепятся на несущие стены из бетона или кирпича. В квартире это места обычно под раковиной, над ванной или унитазом. Установить бойлер можно самостоятельно, но лучше доверить специалистам.
4. Регулярно нужно проводить обслуживание бойлера: сливать воду из бака, разбирать и чистить ТЭН от накипи. Производитель рекомендует проводить ТО минимум раз в год, но если качество воды низкое, возможно, делать это придется чаще.
5. Греть воду бойлером чуть дороже, чем платить за уже горячую из крана. Зато такая вода чище и выше по температуре, поскольку я сам выставляю температуру нагрева.