Как купить подер­жанный фотоаппарат и не пожалеть

Цены на новый фотоаппарат и с пробегом могут отличаться в 3—4 раза.

Модели фотоаппаратов Canon старше 2014 года даже не упоминаются на официальном сайте, а вот с рук, если у вас скромный бюджет, можно купить камеру даже 2003 года выпуска.

Все три свои камеры Canon 550D, Canon 40D и Canon 7D я купила с рук. Но если у вас нет знакомого фотографа, который время от времени продает старые камеры, придется внимательно изучать объявления и предусмотреть риски, связанные с покупкой техники с рук. В этом материале я расскажу, как подготовиться к покупке б/у цифрового зеркального фотоаппарата: на что обращать внимание в объявлениях и как проверять камеру перед передачей денег.

Кроме всем очевидных сайтов объявлений вроде «Авито» и «Юлы» есть еще несколько мест, в которых можно найти технику с пробегом. Уцененные камеры продаются в комиссионках при фотомагазинах, таких как Pixel24, в дискаунтерах вроде «Ситилинка», в фотокомиссионках, таких как «Фотосейл», «Фотомастерские РСУ», «Кутузов-фото» или на общих барахолках.

За услуги посредника придется заплатить на 5—10% больше, но зато камеру можно сразу посмотреть и протестировать. К тому же все модели будут находиться в одном месте, и не нужно будет каждый раз ехать на другой конец города.

На рынке, таком как Савеловский или Буденовский, есть один дополнительный бонус при покупке б/у техники. Многие продавцы выдают двухнедельную гарантию на товар. Объявления рыночных продавцов часто встречаются на том же «Авито». Цены вполне могут конкурировать с ценами частных продавцов.

Наконец, есть группы в соцсетях. Новичку в таких группах ориентироваться трудно, их стоит рассматривать скорее как дополнительный способ отхватить подешевле камеру, объектив или редкое приспособление, например металлическую рамку для крепления аксессуаров. В соцсетях нет рубрикатора, объявления публикуются подряд в ленте, и приходить сюда нужно уже со знанием рыночной цены фотоаппарата, его достоинств и недостатков.

У каждого продавца своя методика оценки камеры с пробегом, однозначно правильных вариантов тут нет. Кто-то ориентируется на среднюю цену по рынку и спрос, кто-то смотрит самую низкую цену и ставит на 100 ₽ дешевле, а кто-то не любит демпинг и оценивает устройство исходя из его цены в магазине и износа. Покупателей находят все, но с разной скоростью.

Цена во многом зависит от причины продажи — по ней можно понять, что для продавца важнее, продать камеру как можно скорее или выручить побольше денег.

Какими бывают причины продажи:

• переход с кропа на полный кадр;
• переход с Canon на Nikon, Sony и т. д;
• переход на беззеркалку;
• переход на пленку;
• прекращение карьеры фотографа;
• нужна модель подороже;
• подарили — не пользуется;
• нужны деньги, есть запасная;
• сломался, нужен ремонт;
• купил дешевле, продает дороже.

Камеры, которые продаются в комплекте с объективом и другими приспособлениями, скорее всего, будут принадлежать человеку, который не первый год в фотографии. Часто он либо завершает карьеру, либо переходит на полный кадр или другого производителя.

Скидку можно попросить в случае, если при проверке выяснится, что фотоаппарат падал, тонул или был в ремонте.

Вот что еще влияет на цену камеры:

• пробег, то есть сколько раз сработал затвор;
• внешние повреждения: сколы, царапины, трещины;
• внутренние дефекты: люфт, битые пиксели, поврежденные контакты;
• наличие чека, коробки, инструкции на русском языке;
• наличие действующего гарантийного талона;
• дата покупки;
• комплектация;
• подвергался ли ремонту — у таких бывают видны следы на резьбе и вокруг винтов;
• оригинальные ли детали;
• количество прежних владельцев;
• курс доллара.

Мне проще всего ориентироваться на «Авито». В отличие от «Юлы», там в поисковой выдаче оказываются только релевантные объявления именно с той моделью, которую я ищу. Для этой статьи я изучила предложения о продаже двух камер в разных ценовых категориях и выбрала для каждой модели по три объявления.

Первая камера: Canon 7D 2009 года выпуска. Это устаревший репортажный профессиональный фотоаппарат с кроп-фактором 1,6 и скоростью съемки 8 кадров в секунду.

При покупке б/у фотоаппарата я буду в первую очередь обращать внимание на то, какой у него «пробег» — то есть сколько снимков успели сделать предыдущие владельцы.

Дело в том, что при каждом спуске затвора перед матрицей поднимается и опускается зеркало. Со временем механизм изнашивается, поэтому производители камер указывают гарантированный ресурс затвора — сколько раз он сработает до того, как сломается и его придется заменить на новый. Замена недешевая — от 8 тысяч рублей в зависимости от модели фотоаппарата и расценок сервисного центра.

Ресурс затвора Canon 7D — 150 000 кадров. При этом эта модель позиционируется как камера для репортажной съемки, а значит, фотограф, скорее всего, щелкал затвором подряд три-четыре раза и больше. Скоростной режим съемки на коротких выдержках сильнее изнашивает затвор, так что при покупке нужно будет обязательно обратить внимание, насколько четкими получаются стремительно движущиеся объекты.

1. Вариант за 10 000 ₽. Главное в этом объявлении — это пробег камеры. 517 000 кадров — в три раза больше заявленного гарантированного числа срабатываний затвора. То есть камера может превратиться в кирпич на следующий день после покупки. Это недорогой вариант, но у камеры катастрофически большой пробег.
2. Вариант за 12 000 ₽. В этом объявлении пробег уже более адекватный. Он чуть больше гарантированного и близок к среднему числу срабатываний затвора, после которых камерам требовался ремонт. Но если повезет, камера сможет сделать еще несколько десятков тысяч снимков.
3. Вариант за 17 500 ₽. В этом объявлении лучшее соотношение цены и качества. Количество отснятых снимков меньше трети от гарантированного.

Вторая камера: Nikon D750 2014 года выпуска. Камера оснащена вайфаем и наклонным дисплеем, в нем 51 точка автофокусировки. Ресурс затвора у этой камеры такой же, как у Canon 7D — 150 000 срабатываний.

1. Вариант за 54 500 ₽. В этом объявлении мало что написано по существу. Если камера в отличном состоянии, как утверждает продавец, то на ней не должно быть никаких повреждений и следов использования. Отсюда я делаю вывод, что пыль на матрице и битые пиксели все же придется проверить.
2. Вариант за 64 900 ₽. Это объявление от комиссионного магазина в ТК «Савеловский». Комплектация у этого фотоаппарата минимальная, а пробег удовлетворительный. Гарантийный талон, скорее всего, будет на две недели, но так как камера еще не снята с производства, возможно, еще действует гарантия производителя.
3. Вариант за 73 000 ₽. Самое привлекательное в этом объявлении — цена. Комплектный объектив, который прилагается к камере, можно сдать на запчасти, а вот дополнительный родной аккумулятор — это большой плюс. Отдельно покупать его дорого, а пользы от него в коммерческой съемке много, особенно если снимать весь день.

Перед покупкой фотоаппарат лучше всего проверить в авторизованном сервисном центре. Такие есть у каждого производителя, но некоторые модели, снятые с производства, там не берут. В таком случае можно обратиться в любой сервисный центр, где проводят полную диагностику для подготовки камеры к продаже.

Один из самых крупных в Москве, «Копия-Москва», принимает фото- и видеотехнику Canon, Sony и Fujifilm. Комплексная диагностика в этом центре стоит 3000 ₽ за камеру и 3000 ₽ за объектив, в нее входят следующие проверки:

1. Счетчик затвора.
2. Блок зеркал.
3. Диагностика кодов ошибок.
4. Чистота матрицы.
5. Битые пиксели.
6. Точность автофокуса.
7. Точность экспозиции.

В стоимость не входит устранение дефектов: например, если понадобится почистить матрицу, придется заплатить еще 2000 ₽ или 3000 ₽ в зависимости от ее размера. Полная диагностика длится два — четыре часа, поэтому, если договориться с продавцом, можно приехать в сервисный центр к моменту, когда проверка будет завершена.

В сервисном центре Nikon ту же услугу предлагают за 3000 ₽, но на диагностику уходит три-четыре дня.

У фотоаппарата очень много характеристик, которые можно и желательно проверить — не зря эту услугу предлагают в сервисном центре. Но если вы не готовы относить камеру в сервис, стоит подготовиться к его самостоятельной проверке перед покупкой.

На встречу с продавцом возьмите:

1. Объектив.
2. Карту памяти.
3. Внешнюю вспышку.
4. Ноутбук.
5. USB-кабель.

Теперь перейдем к процедуре проверки.

Повреждения — сколы, царапины и трещины. Это поможет убедиться, что фотоаппарат не падал. Следующий шаг — проверить винты. Если возле них есть потертости, то камеру, скорее всего, разбирали и ремонтировали. Это повод попросить скидку, если продавец не заложил ее изначально.

Серийный номер. Лучшее свидетельство того, что фотоаппарат не краденый — наличие коробки и чека. Серийный номер, напечатанный на коробке, надо сверить с номером на самом фотоаппарате, они должны совпадать. Номер камеры обычно напечатан на нижней грани.

Серийный номер также можно «пробить» на сайте производителя: там сообщат, была ли эта камера ввезена в Россию официально. Вот ссылки на соответствующие страницы популярных производителей:

• Canon;
• Nikon;
• Fujifilm.

Наконец, можно просто посмотреть выдачу по серийному номеру в поисковиках: если камера была украдена, ее прежний владелец мог написать где-нибудь в блоге или на форуме об этом.

Работоспособность камеры. Теперь можно перейти к проверке внутренностей. Надо открыть крышку байонета или снять объектив и посмотреть на металлические контакты. Если они окислены, то фотоаппарат едва ли будет нормально работать: скорее всего, в него попала вода, а реанимировали его в тазу с рисом.

Если контакты в порядке, следует надеть объектив, включить камеру и проверить работу всех кнопок. Работу затвора надо проверить в разных режимах, в том числе попробовать скоростную съемку и съемку по таймеру. Если с собой есть внешняя вспышка, нужно надеть ее на «горячий башмак» и сделать снимок.

Пробег. Следующий этап — проверка счетчика затвора. Это делается в специальной программе на компьютере, к которой подключается камера.

Например, можно использовать Canon EOS Digital Info. Она поддерживает не только камеры Canon, но и Nikon, Pentax, Sony и Samsung. Если возможности проверить пробег самостоятельно нет, придется ограничиться скриншотом программы от продавца.

Автофокус. В сервисных центрах точность срабатывания автофокуса проверяют с помощью специальной мишени. Для самостоятельной проверки можно воспользоваться тем же методом — только придется распечатать мишень на принтере и взять с собой. Подробную инструкцию по тому, какую мишень распечатать и как ею пользоваться, можно прочитать на сайте prophotos.ru. Еще один вид мишени, чуть более сложный в изготовлении, опубликован на takefoto.ru.

Идея проверки такая: нужно расположить мишень под углом 45° по отношению к фотоаппарату, перевести камеру в режим автофокуса, навести на центральную линию и сделать снимок. Если полоса и текст на ней видны четко, все в порядке. Если нет — по шкалам слева и справа от этой линии можно определить, в какую сторону и как сильно промахивается камера.

Затвор на коротких выдержках. Этот этап особенно важен при покупке репортажных камер, у которых сильно изношена система затвора. Когда фотограф снимает спорт при ярком солнечном свете, нужны сверхкороткие выдержки, иначе снимки получатся смазанными.

Чтобы проверить, справляется ли затвор камеры, которую вы хотите купить, можно выйти на улицу в солнечный день и сделать несколько снимков машин, быстро едущих по дороге. Снимки должны быть резкими и четкими, без смазов. Аргумент «у вас руки трясутся» тут не подходит — он уместен только в случаях с длинными выдержками.

Матрица. Остался последний этап — проверка матрицы, одного из самых важных элементов фотоаппарата. Именно на матрице отпечатывается изображение, зафиксированное с помощью лучей света и электрических импульсов. И от того, в каком состоянии она находится, зависит, будут ли на снимках появляться лишние элементы.

Матрица должна пройти три теста: на чистоту, на битые и горячие пиксели. Тест на чистоту матрицы самый простой. Для него нужна ровная белая поверхность, снимок которой даст возможность разглядеть весь мусор на матрице.

На колесе режимов нужно выбрать режим приоритета диафрагмы и выбрать самое высокое значение F — например, F32. Затем поставить ISO на минимум, переключить автофокус объектива в ручной режим, направить камеру на белый лист и нажать на спуск. Пока камера делает снимок, нужно сделать объективом круговые движения, чтобы в кадре все размылось. Тогда неподвижная грязь, прилипшая к матрице, будет видна еще отчетливее.

Следующий тест — на битые пиксели. Матрица состоит из множества мелких светочувствительных элементов, или пикселей. Из сигналов, которые уловили эти элементы, и получается итоговый снимок. Когда все пиксели работают нормально, картинка получается целостной. Если некоторые из них вышли из строя, на их месте в изображении будут видны контрастные точки.

Чтобы проверить, есть ли на матрице битые пиксели и много ли их, нужно сделать полностью черное изображение. Для этого надо выставить минимальное значение ISO, установить выдержку на две-три секунды, закрыть объектив крышкой и сделать снимок. Контрастные точки, если они будут на изображении, и будут битыми пикселями. Удобнее всего их искать, открыв фотографию на экране компьютера.

Последний тест — на горячие пиксели. Их заметить труднее, потому что сильнее всего они проявляются при перегреве матрицы. Это обычно случается при съемке на высоких значениях ISO и длинных выдержках. Горячие пиксели проверяются так же, как и битые, но при максимальном ISO.

Большое внимание на наличие нескольких горячих пикселей обращать не нужно, потому что они встречаются на большинстве матриц. Вопрос только в их количестве.

К сожалению, никто не застрахован от покупки с рук краденой вещи. И договор купли-продажи едва ли защитит вас от неприятностей, если объявится настоящий владелец: камеру ему придется вернуть, а деньги требовать с продавца-мошенника.

Но такой договор позволит защитить интересы добросовестных участников сделки. Если вы планируете расплачиваться за технику частями или продавец заверяет, что в случае проблем с камерой ее можно будет вернуть, сроки расчетов и условия возврата устройства можно прописать в договоре.

Совершая операции с деньгами, тоже будьте начеку. Следите, чтобы сдачу не дали фальшивыми банкнотами, не переводите предоплату до подтверждения доставки и не переходите по сомнительным ссылкам для оплаты заказа. Если вы сомневаетесь, изучите советы по безопасности от «Авито» и «Юлы».

1. Выберите несколько объявлений с разных площадок и сравните основные характеристики: цены, пробег затвора, комплектацию.
2. Договоритесь с продавцом о проверке перед покупкой: либо в сервисном центре, либо самостоятельно.
3. Подготовьтесь к самостоятельной проверке: возьмите объектив, карту памяти, ноутбук, USB-кабель и внешнюю вспышку.
4. Перед покупкой убедитесь, что на корпусе нет следов влаги, падения и ремонта. Проверьте серийный номер и пробег камеры.
5. Проверьте все режимы работы и отдельно — наличие грязи и проблемных пикселей на матрице.