Как выбрать и установить теплицу для дачи

Поставить теплицу как у соседа — не всегда лучший вариант.

Теплицы помогают уберечь растения от заморозков, ливней, резких перепадов температуры и связанных с этим болезней. Расскажу, какие теплицы бывают, на что обращать внимание при выборе и какие ошибки делают дачники при монтаже.

Летом в центральной части России большинство овощей и фруктов без проблем растут в открытом грунте. В парниках и теплицах чаще всего выращивают помидоры, перцы, баклажаны и огурцы. Их высаживают в мае, когда еще возможны заморозки, а урожай собирают в августе, когда ночи уже холодные и часто идут дожди. В теплице эти овощи дают хороший урожай: плоды созревают раньше, растения меньше болеют.

Ради эксперимента я выращивала в теплице дыни и арбузы: они были в несколько раз меньше южных, но все равно сладкие.

А вот в районах с более суровым климатом и коротким летом, например на Кольском полуострове или в Иркутской области, без теплицы сложно что-то вырастить.

Весной, до того как высадить основные культуры, в теплице выращивают зелень, рассаду баклажанов и капусты, цветов. А еще я обычно держу там пересаженные в горшки однолетние цветы, пока ночи не станут теплее.

Теплица — более капитальное строение, такой дом для растений на фундаменте, поэтому его устанавливают стационарно на несколько лет. А простейший парник из дуг и пленки можно собрать за час и без проблем перенести на новое место в следующем году.

В англоязычных видео парниками называют арочные конструкции любой высоты, закрытые пленкой. Отличие только в материале: если пленка — парник, если стекло или поликарбонат — теплица.

Обычно в парнике выращивают рассаду, но у меня баклажаны тоже растут под таким укрытием. Я не сажаю их каждый год, поэтому не хочу ставить отдельную теплицу.

Теплицы бывают летними и круглогодичными.

Летние ставят на дачных участках, это самые обычные теплицы, например из поликарбоната.

Круглогодичные нужны для выращивания растений зимой. Это сложные конструкции вроде теплицы-термоса или вегетария Иванова — так называют изобретение учителя физики, которое, по задумке автора, должно максимально использовать солнечную энергию. Если в обычную теплицу проникает не более 40% лучей, то в вегетарии этого ограничения нет — за счет конструкции и расположения.

Для круглогодичных теплиц продумывают дополнительное отопление и освещение. Они дороже и требуют больше ухода, зато урожай можно снимать во все сезоны и выращивать не только для себя, но и на продажу.

Расскажу о плюсах и минусах разных конструкций.

Двускатная похожа на домик. Ее часто строят из подручных материалов, например бруса. Из-за углов расход укрывного материала — поликарбоната или пленки — будет больше, чем для арочной теплицы.

В двускатной теплице меньше полезного пространства. Высокие растения придется сажать ближе к центру: у стенок им не хватит высоты. Чтобы конструкция выдержала снежную зиму, нужно делать больший уклон крыши или регулярно убирать снег, иначе крыша сломается.

Односкатная — когда теплицу пристраивают к основному дому с южной стороны. Получается односкатная теплица с одной готовой стеной, где можно выращивать невысокие овощи, цветы или рассаду. Из плюсов — экономия материалов и пространства, защита от ветра с одной стороны, близость к электричеству и воде. Минусы — как у двускатной теплицы, а также она хуже освещается.

Если организовать стеллажи, они помогут использовать пространство с максимальной эффективностью.

Арочная теплица — самый популярный у огородников вариант. Проста в установке, и если каркас качественный, то скопившийся зимой снег не повредит теплицу.

Каплевидная теплица еще более прочная, чем арочная. Снег на такой крыше не задерживается. В ней больше полезного пространства, чем в двускатной.

Встречаются и более экзотические формы.

Купольная теплица, или геокупол, выдерживает сильные снегопады, требует меньше укрывного материала, пропускает больше света, чем другие типы конструкций. Но редко встречается на садовых участках в средней полосе.

В полусфере сложно разместить высокорослые помидоры, она больше подходит для карликовых сортов, зелени, рассады и низкорослых овощей зимой.

Теплица-пирамида. Благодаря углу наклона стенок солнечные лучи проникают внутрь утром и вечером, минимально отражаясь от поверхности, в отличие от арочных теплиц. Днем, наоборот, свет отражается от стенок, что позволяет снизить температуру внутри теплицы в знойный летний день.

Недостатки — мало полезного пространства: чтобы использовать его по максимуму, придется установить стеллажи. Конструкция подойдет для рассады, невысоких цветов и овощей, зелени или нескольких кустов низкорослых помидоров.

Голландская теплица похожа на двускатную, только ее стенки не вертикальные, а расширяются книзу. За счет этого увеличивается теплопроводность.

Многоугольные теплицы ставят из эстетических соображений: благодаря декоративной форме, они выглядят как беседки или оранжереи. Но такие конструкции дорогие, и их сложно устанавливать.

Теплицы с раздвижной крышей и стенками позволяют решить проблему вентиляции в жару. Открываются по-разному: стенки откидываются вверх либо они установлены на рельсы и сдвигаются вбок. Второй вариант более надежный и устойчивый.

«Американка», или теплица по Митлайдеру, — с разноуровневой крышей: южный скат ниже, чем северный. В пространстве между уровнями, а также по низу южной стенки расположены открывающиеся фрамуги. Такая конструкция позволяет поддерживать оптимальный микроклимат. Через нижние фрамуги затягивается теплый воздух с южной стороны, нагреваясь и набирая влагу, он поднимается и выходит через отверстия под крышей. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и помогает избавиться от избыточной влажности.

Недостатки — в два раза дороже обычной теплицы тех же размеров, сложный монтаж. На крыше с южной стороны скапливается больше снега, который придется счищать.

Деревянные — дешевые и простые в установке, особенно если собирать самостоятельно. Дачники делают каркас из деревянного бруска 40 × 40 см. Деревянный каркас служит дольше, если брус обработать пропиткой от влаги и плесени, а части, находящиеся в земле, поместить в специальные гильзы. Но из дерева нельзя собрать арочную или каплевидную теплицу.

Пластиковый каркас делают из водопроводных ПВХ-труб. Они недорогие и гибкие: можно быстро собрать арочную теплицу. Однако ее лучше накрывать пленкой: поликарбонат слишком жесткий для такой конструкции.

Металлический каркас собирают из профильной трубы, оцинкованного или алюминиевого профиля — надежный вариант для стационарной теплицы.

Оцинкованный металл более устойчив к коррозии — не будет ржаветь. По сечению надежнее замкнутый квадратный или прямоугольный профиль с толщиной металла от 1,2 мм. Такой выдержит снеговую нагрузку. Незамкнутый П- или W-образный профиль менее прочный: в снежных регионах с такого каркаса лучше снимать укрытие на зиму, чтобы крыша не проломилась.

Вертикальные стойки ставят на расстоянии от 0,65 до 1 метра. Чем короче расстояние, тем большую нагрузку выдержит теплица зимой, когда сверху наметет снега. Если зимы малоснежные, расстояние выбирают 0,8—1 метра, а на севере стойки монтируют через 0,65—0,8 метра.

Купол теплицы делают из материалов, которые пропускают свет. Вот они.

Пленка. Ее цена в 8—10 раз ниже сотового поликарбоната, но платить придется каждый год. Плотная полиэтиленовая пленка в 400 мкр живет 1—2 сезона, даже если каждый год снимать ее на зиму. Но на второй год под солнцем и ветром истреплется, так что придется латать скотчем. Гидрофильная пленка с покрытием, которое быстро отводит конденсат на землю, прослужит два-три сезона.

Более плотная пленка крепче, но пропускает меньше света: весной и осенью солнечных лучей может не хватать, то есть растения будут развиваться хуже.

Армированная пленка долговечнее: продержится до 5 лет, если снимать на зиму, сушить и хранить в теплом месте. В ее основе сетка: если порвется, то только одна ячейка. Армированная пленка в 2—3 раза дороже обычной.

Поликарбонат — пластичный синтетический материал. У поликарбоната много достоинств:

1. Легкий. Например, лист размером 2,1 × 6 метра и толщиной 4 мм весит 7,5 кг. Такой лист легко доставить и смонтировать.
2. Хорошо пропускает солнечный свет. Производители заверяют, что прозрачный поликарбонат для теплиц пропускает 85% света.
3. Хорошо удерживает тепло за счет воздушной прослойки.
4. Прочный. В отличие от парниковой пленки, поликарбонат не рвется. И его не разбить, в отличие от стекла.
5. Удобно ухаживать — можно помыть водой из шланга и протереть тряпкой.
6. Долго служат — семь-восемь лет, если верить обещаниям производителей.

Для теплиц используют поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Чем толще материал, тем он прочнее, но и дороже. Для зимних теплиц используют двойной поликарбонат: воздушная прослойка между листами создает теплоизоляцию.

По структуре поликарбонат бывает монолитным и сотовым. Сотовый состоит из нескольких слоев, скрепленных между собой ребрами жесткости. В результате между слоями образуются ячейки — соты, заполненные воздухом. Благодаря этому материал хорошо сохраняет тепло. Монолитный похож на стекло: конструкции из него выглядят эстетично, но стоит он в несколько раз дороже.

Стекло. Теплицы из стекла тяжелые и хрупкие, в холодную погоду теряют тепло. Двойные рамы решают эту проблему, но такая конструкция слишком дорогая.

Оргстекло почти не используют для теплиц: оно менее прочное, чем поликарбонат, и не выдерживает морозов, почти не гнется: появляются заломы, которые превращаются в трещины.

Агроволокно, или спанбонд, — синтетическое нетканое полотно. Создает хороший микроклимат: пропускает свет, воздух, не дает скапливаться конденсату, защищает растения от сквозняков, а почву — от высыхания. Его используют в парниках как временное укрытие. Спанбонд максимальной плотности 42—60 мкр защитит растения от легких заморозков до +3 °С — этого достаточно для летнего огородничества.

Обычно теплицы ставят на фундамент: он служит опорой для всей конструкции, защищает от холода, тумана, сквозняков, не дает насекомым и грызунам попасть внутрь.

Даже легкую теплицу из поликарбоната обязательно заякорить по периметру специальными Т-образными столбиками, иначе ее унесет сильный ветер.

Основное правило такое: чем тяжелее конструкция, тем основательнее должен быть фундамент. Еще учитывают другие факторы: тип почвы, бюджет и необходимость переносить теплицу на другое место.

Моя теплица седьмой год стоит на Т-образных столбиках, без фундамента, и выполняет свою задачу: с мая по сентябрь защищает растения от ночных холодов, ветра и ливней. Я не планировала использовать ее в межсезонье, поэтому не стала делать даже опалубку из дерева. Во второй половине сентября в ней уже прохладно, но в это время убраны помидоры и на их месте растет горчица, а ей все равно.

Основательный блочный фундамент делать не буду, так как планирую иногда переносить теплицу. Если решу выращивать что-то ранней весной, сделаю более серьезный фундамент.

Вот что для этого нужно.

Выбрать место под теплицу на участке. Оно должно быть:

1. Ровным — без ям и без уклона. Участок с ямами и кочками стоит выровнять, убрать камни и мусор не только с места теплицы, но и в метре вокруг нее, чтобы работать быть удобно.
2. Соответствовать строительным правилам — минимум в 1 м от заборов, в 8 м от жилых зданий. Я бы советовала ставить теплицу еще дальше от забора: никогда не знаешь, какой высоты дом построит сосед.
3. Солнечным — размещать теплицы нужно так, чтобы торцы смотрели на восток и запад: тогда растения получат больше солнца зимой. Для летних посадок это некритично. Если рядом растут деревья, оцените, какими они будут через 3—5 лет, и поставьте теплицу чуть в стороне.
4. Защищенным от ветра с торцов — тогда не страшны сквозняки даже при открытых дверях.
5. С доступом к воде — не придется далеко таскать лейки и меньше материалов уйдет на обустройство капельного полива.

Определить размер теплицы. У готовых конструкций несколько типовых размеров: 2 × 3, 3 × 4, 3 × 6 м. Выбор зависит только от количества растений, которые собираетесь выращивать. Объясню на примере.

При самостоятельном строительстве стоит учесть высоту теплицы. Лучше прибавить полметра к росту самого высокого члена семьи.

Если планируете выращивать томаты, перцы, баклажаны, огурцы и лимоны, посмотрите таблицы сочетаемости растений. Так, у томатов и перцев разные требования к влажности — расти вместе смогут, но урожай будет хуже.

Сделать чертеж. Для простой арочной теплицы достаточно эскиза — рисунка от руки с основными параметрами: размерами, числом дуг, дверьми и форточками.

Для более сложных конструкций — теплицы-домика, геокупола, с множеством форточек — придется делать чертеж с размерами в двух проекциях: с торцов и с боку. Отдельно нужен чертеж фундамента, если он предусмотрен, дверей и фрамуг — форточек для проветривания. Это поможет точно рассчитать расход материалов.

Готовые теплицы избавляют от этих хлопот: привезут готовый комплект из элементов каркаса, поликарбоната, дверей, ручек, саморезов и крепежных лент.

На этом же этапе стоит продумать расположение грядок, капельный полив и дополнительное оснащение.

Установить фундамент. Предварительно с участка снимают плодородный слой земли. Затем выкапывают траншеи со строго вертикальными стенками. Если планируете выращивать растения и зимой, фундамент делают глубже линии промерзания грунта, а над поверхностью земли он выступает примерно на треть. Промежуток между фундаментом и стенками закрывают досками, рубероидом, шифером, чтобы тепло не уходило.

С фундаментом можно справиться самостоятельно, если есть время и опыт. В зависимости от типа фундамента на него уйдет от двух часов до двух недель. Работа мастера обойдется от 4000 до 20 000 ₽.

Установить каркас и обшить его укрывным материалом. Готовые теплицы поставляются в разобранном виде, но с инструкцией для сборки.

Последовательность монтажа такая:

1. Собрать торцы и закрыть их поликарбонатом, лишний материал срезать. Важно заранее удалить с поликарбоната пленку, так как после длительного контакта с солнечными лучами она плохо снимается.
2. Собрать продольное основание каркаса с помощью Т-образных соединителей.
3. К направляющим в основании прикрепить дуги.
4. Соединить торцы и дуги поперечными ребрами жесткости.
5. Поставить конструкцию в фундамент или на грунт и закрепить грунтозацепами. Если фундамент заливной, каркас устанавливают в еще незастывший бетон.
6. Укрыть теплицу поликарбонатом. Чтобы не делать лишних отверстий в листах поликарбоната, их стягивают тонкими оцинкованными лентами.

Двое рабочих собирают теплицу вместе с поверхностным фундаментом из бруса за 4—6 часов. Без опыта может уйти больше времени. Если не уверены в своих силах, то лучше заказать монтаж. Такая услуга есть у каждого производителя теплиц, стоит 5000—11 000 ₽.

Сделать теплоизоляцию, чтобы раньше высаживать растения и не загубить урожай во время заморозков. Минимальный вариант — заделать пазы между фундаментом или грунтом и стенками. Для этого подойдет любой материал: доски, плоский шифер, кирпичи, оставшиеся листы поликарбоната, рубероид. Кто-то утепляет конструкцию тканью или вкапывает по периметру бордюрную ленту. Для летней теплицы этого будет достаточно.

Чтобы выращивать овощи круглый год, придется вложиться в хороший фундамент и высокие грядки. Их приподнимают над землей на 40—50 см и выкладывают из теплоизолирующего материала, например из пенополистирола. Высокие грядки удобно обрабатывать, так как почти не придется наклоняться, но высокие сорта вырастить сложнее.

Также для зимних теплиц используют двойные стенки: каркас укрывают материалом снаружи и изнутри, а внутренняя воздушная прослойка создает дополнительную теплоизоляцию. Можно использовать разные материалы: стекло, пленку, поликарбонат — или сочетать их.

Чтобы исключить потери тепла через швы, их герметизируют. Для поликарбоната и стекла подойдет силиконовый герметик. Если укрываете пленкой, нахлесты можно спаять обычным утюгом: просто прогладить швы через бумагу. Такую конструкцию называют «теплица-термос».

Но из-за «двойного стеклопакета» зимой в теплицу-термос проникает мало солнечных лучей, поэтому потребуется дополнительное освещение.

Продумать подогрев, чтобы теплица лучше справлялась с заморозками. Самые простые способы:

1. Черный спанбонд, темные емкости с водой, черный материал на дорожках — все это днем накапливает тепло, а ночью отдает его, поддерживая более стабильную температуру в теплице. С этой же целью северную стенку парника делают из кирпича, плоского шифера или камня.
2. Фольга на внутренней северной стороне. Сторонники этого метода уверяют, что солнечные лучи отражаются от фольгированной стенки и дополнительно прогревают почву.
3. Навоз или недозревший компост — органические обогреватели. Они выделяют тепло при разложении органики: температура внутри компостной кучи может достигать +50…70 °С. Главное — не переборщить, иначе растения сгорят.
4. Мульчирование скошенной травой, соломой тоже помогает поддерживать температуру почвы.

Сделать вентиляцию, которая обеспечит приток свежего воздуха и будет выводить излишнее тепло. Для этого устанавливают фрамуги — как минимум на торцах, но, говорят, на боковых стенках они работают лучше.

Более сложный вариант — использовать вентилятор, который подает воздух снаружи.

Если нет возможности следить за температурой в теплице, установите термоприводы: они автоматически открывают двери и форточки, когда температура воздуха повышается. Термоприводы бывают двух типов: механические и электрические. Механические проще и дешевле — в среднем 2500 ₽, но открываются медленно и максимум на 45°. Электрические работают быстрее, учитывают температуру по датчикам — можно задать свои настройки. Но стоят они дороже и работают от электричества.

Организовать контроль температуры. Крупные теплицы в фермерских хозяйствах оснащают датчиками, чтобы удаленно контролировать температуру, влажность воздуха и почвы, освещенность, кислотность почвы и содержание углекислого газа. Такие контроллеры стоят от 20 000 ₽ и объединяются в систему климат-контроля с автоматическим поливом, вентиляцией, электрическим подогревом и дополнительным освещением.

Для зимних теплиц умельцы сами собирают системы, чтобы автоматически регулировать температуру. В летних теплицах дачники обходятся термометром с прибором для измерения влажности — гигрометром — за 300—1000 ₽, а температуру регулируют вручную. Чтобы спасти растения от палящего солнца, накрывают южную часть теплицы или отдельные сектора затеняющей сеткой. Это агроволокно ограничивает количество света, и температура снижается.

Организовать систему полива. Можно провести капельный полив, который управляется вручную, или настроить систему автополива по графику или по показаниям датчиков.

В Т⁠—⁠Ж есть подробная статья о том, как организовать систему капельного полива.

Продумать освещение. Если планируете выращивать что-то в теплице с октября по март, без подсветки не обойтись. Для этого используют натриевые, люминесцентные или светодиодные светильники. Продвинутые агрономы комбинируют лампы, так как на разной стадии роста растениям нужен свет разной длины волны: синий — для рассады, зеленый — в период роста зеленой массы, красный — во время цветения. В среднем для освещения теплицы на 1 м² нужна одна лампа мощностью 70—100 Вт.

После этого останется оснастить теплицу грядками, полками, дорожкой — всем, что пригодится для работы.

Расскажу, на чем не стоит экономить, так как это может отразиться на урожае или привести к лишним расходам.

На поликарбонате. Для большинства регионов советуют выбирать толщину не менее 4 мм с плотностью 0,55—0,6 кг/м², иначе теплица не защитит растения от заморозков.

На профиле. Незамкнутый профиль дешевле замкнутого, но не выдерживает снеговую нагрузку и может деформироваться даже от сильного ветра.

На фундаменте. Он должен подходить для участка. Например, на подвижных почвах нельзя делать столбчатый фундамент — конструкция перекосится.

На гидроизоляции фундамента. Сухой фундамент служит дольше и лучше сохраняет тепло.

На времени, чтобы рассчитать размеры. Бывает, дачники ориентируются не на свои потребности, а на соседей. Заказал большую теплицу как у соседа, а посадил в ней только 10 кустов томатов. Можно было обойтись меньшей теплицей или даже временным парником.

На расстоянии между дугами. В минимальную комплектацию готовой теплицы входит каркас с шагом дуг 1 м, но такая конструкция менее устойчивая и может сломаться от штормового ветра или снега. Лучше взять теплицу с шагом дуг 60—65 см.

На изоляции листов поликарбоната. Внутрь попадает влага, черви, улитки, грязь — выглядит неэстетично. Чтобы ни один червяк не испортил вид теплицы, срезанный край поликарбоната во время монтажа заделывают герметиком, скотчем, мастикой, торцевым П-образным профилем или перфорированной лентой.

Новую теплицу не обрабатывают от вредителей или болезней.

А вот перед вторым сезоном это стоит сделать. Вредители накапливаются в грунте и на стенах, если несколько сезонов подряд выращивать одни и те же растения на одном месте. Если ничего не делать, растения начнут болеть и с каждым годом урожай будет хуже.

Поэтому осенью, после того как собрали урожай, проводят дезинфекцию: промывают стены изнутри и проливают почву. В качестве обеззараживающих средств используют 5-процентный раствор медного купороса или биологические средства, например настой хвои или чеснока.

Биологические методы менее эффективны, но зато не загрязняют грунт. А вот купорос токсичен для водных организмов, например если с дождевой водой он попадет в ручей.

Еще после зимы промывают стены теплицы от пыли и грязи, чтобы лучше проходил свет. Для этого можно использовать хозяйственное мыло или горчицу — они безопаснее для почвы.

Для примера возьму самый популярный вариант летней теплицы: арочную из поликарбоната с фундаментом из бруса и установкой. Цены актуальны на лето 2024 года.

Готовая теплица 3 × 6 м стоит 33 000—70 000 ₽. В эту стоимость входит каркас из оцинкованного профиля 20 × 20 мм с шагом дуг 65 см, сотовый поликарбонат толщиной 4 мм, петли и ручки для дверей и форточек, фурнитура для сборки. Остальное оснащение оплачивается дополнительно.

1. Продумать заранее, что будете выращивать и сколько месяцев в году.
2. Выбрать форму теплицы, материал покрытия и фундамент не как у соседа, а подходящие для вашего грунта и целей.
3. Найти правильное место на участке и подготовить его.
4. Рассчитать размер теплицы.
5. Продумать дополнительное оснащение: подсветку, автоматический полив, вентиляцию, высокие грядки, отопление.
6. Заделать все стыки между листами и щели между фундаментом, каркасом и листами.