Как сделать кровать своими руками: быстро и недорого решаем дефицит коек

Весной 2025 года мне понадобились сразу десять кроватей: на дачу, в двушку под аренду и в бабушкину квартиру — взамен продавленного дивана и древней тахты.

Я применил модульный подход: сделал односпальные кровати, которые при желании можно сдвигать и соединять замками наподобие чемоданных.

А специальный «стыковочный узел» позволял вплотную соединить два матраса 90 × 200 см. Это удобно: въехала в съемную квартиру супружеская пара — кровати сдвинули, а если жильцы сменятся и въедут две подруги, мебель можно расцепить и растащить по разным углам.

Расскажу, сколько ушло времени и денег, а еще дам чертежи — на случай, если вы захотите повторить.

Мне надо было быстро и недорого обставить квартиру для аренды. Но поскольку я не знал, кто будет в ней жить, пришел к выводу, что нужны именно односпальные модули, которые можно сдвигать. Таких каркасов я в продаже не нашел.

Кроме этого мне были важны быстрая сборка, малый бюджет и эстетика, а также основательность: кровати не должны ерзать при уборке или сломаться, если на них вдруг завалились с размаху. И плюс ко всему — транспортабельными, чтобы при необходимости разобрать и перевезти.

Меня эта идея увлекла — я начал рисовать схемы и разработал целый конструктор, который позволят клепать универсальные кровати и диваны. Расскажу, как все сделать в домашних условиях, по шагам.

Когда речь про изготовление кровати своими руками, самый доступный, легкий в работе и отзывчивый материал — цельный массив древесины. Но расскажу про альтернативы.

Ламинированная ДВП или ДСП. Бюджетную мебель, представленную в продаже — от стеллажей и кухонных шкафов до каркасов кроватей, — чаще всего делают из ламинированной ДСП. При распиле такой плиты на кромку наклеивают ленту в цвет лицевой ламинированной части. Это защищает материал от влаги, но не всегда, и, если на боковины кровати случайно пролить воду, материал может вспучиться.

Ламинированные детали из ДСП разных размеров продают в строительных гипермаркетах. Мебельные корпуса собирают из них при помощи деревянных шпонок и конфирматов. У меня был опыт сборки корпусных шкафов для кухни и стеллажей из этого материала — с таким типом мебели все действительно доступно и легко.

Но кровать — другое дело: она подвергается динамическим нагрузкам, и сломать каркас, плюхнувшись на нее с размаху, — проще простого. А отремонтировать корпусную мебель с заломанными шпонками и вырванными с мясом конфирматами очень сложно.

Кроме того, в домашних условиях ДВП и ДСП придется пилить лобзиком, а кромки наклеивать вручную. Качество будет кустарным и не сравнится с заводским. Можно заказать детали на производстве, но это будет не кровать своими руками, а мебель под заказ.

Клееная древесина. Мебельные щиты из клееной древесины смотрятся благороднее ДВП и ДСП и лучше держат саморезы. А сколы и повреждения от распила можно зашкурить и зашлифовать. Также это более стабильный материал, чем массив: меньше подвержен усыханию и подвижкам.

Минус — высокая цена. Если взять недорогой мебельный щит сорта А/В, он будет с черными сучками, что выглядит не так эстетично. И как ни шлифуй и ни полируй его, это ситуацию не исправит. Это больше конструкционный, а не декоративный материал. Для видимых частей кровати нужны бессучковые клееные щиты класса «экстра» — такие выйдут минимум вдвое дороже А/В.

Профильная металлическая труба. Мой коллега сделал кровать с металлическим каркасом из профильной трубы 40 × 20 мм, но конструкцию ему изготовил профессиональный сварщик. Если есть сварочный аппарат и умение им пользоваться, можно сделать в домашних условиях за день.

Плюсы металлокаркаса: жесткость и стабильность, он не прогибается и не усыхает. На такой каркас можно навесить боковины из любого материала — ДСП, массива или клееных щитов. Для скрытых креплений боковин на каркас приваривают дополнительные пластины — «уши».

Но сварочные работы с металлом нужно проводить исключительно на улице или в гараже. Иначе при распиле и сварке профилей искры повредят отделку. Также работы более шумные, чем с деревом, — важно это учитывать, если у вас чуткие соседи.

Кровать на поддонах. Когда в тренде был стиль лофт, кровати часто собирали из деревянных европоддонов  . Сейчас этот вариант удобен, только если под боком складской терминал, где продадут поддоны. Иначе доставка выйдет в копеечку. На верхнем багажнике легковушки в лучшем случае получится увезти два поддона, а для изготовления кровати нужны три. Если делать не одну кровать, придется заказывать грузовой минивэн.

Другие минусы поддонов — габариты 800 × 1 200 мм. Для кровати это ни то ни се, потому что стандартный одинарный матрас — 900 × 2 000 мм. Кроме того, поддоны б/у часто сильно изношены и многое повидали: скорее выходит не лофт, а стиль «бездомный». Не говоря о том, что на складах поддоны пропитывают антисептиками, не предназначенными для жилых помещений. Поэтому мебель для лофта дизайнерские ателье обычно делают не из поддонов, а из грубо обработанных досок, стилизованных под них.

Кровать из досок. Если хотите сделать эстетичную и надежную кровать в домашних условиях, нет ничего лучше досок. Главное, это должен быть строганый и хорошо высушенный материал. Тогда не придется строгать и шлифовать самому, что сэкономит время, а конструкцию не поведет по мере высыхания древесины.

Для каркаса я выбрал строганые доски 40 × 95 мм сорта A/B — такие используют для строительства перегородок и легких каркасных построек. Толщина 40 мм хороша тем, что изделие получится массивным, а саморезы, если правильно рассчитать конструкцию, можно закручивать прямо в торец доски. Более тонкие доски, например дюймовку, можно использовать для реечного днища.

Доски лучше не заказывать, а отбирать на стройбазе самому, отбраковывая деформированные, с крупными сучками и смоляными карманами.

На стройбазах обычно продают доски хвойных пород — еловые и сосновые. У еловых больше сучков и более живописный рисунок. Для лицевых поверхностей можно подобрать доски с интересной текстурой.

Правильно подобранное основание — залог того, что матрас не будет продавливаться и прослужит дольше. Оно также влияет на ортопедические свойства спального места — будет ли матрас правильно поддерживать тело. Вот три основных типа оснований, которые можно изготовить самим.

Плоское основание. Представляет собой сплошную поверхность — обычно это лист фанеры или ДСП, который укладывают на раму кровати. Это классический вариант для жесткой и надежной поддержки. Такое основание хорошо подходит для матрасов с независимыми пружинами и для беспружинных моделей, которым для правильной работы нужна твердая и ровная поверхность.

Минус такого варианта — недостаточная вентиляция. Матрас плотно прилегает к фанере — если он впитал влагу от тела или пролитых жидкостей, она не испаряется. Чтобы частично решить эту проблему, в листе сверлят вентиляционные отверстия.

Реечное основание, оно же ламельное. Состоит из набора упругих деревянных планок, которые крепят к раме с определенным шагом. Это оптимальный вариант, так как сочетает в себе жесткость и хорошую вентиляцию. Когда рейками выступают тонкие ламели, они дополнительно изгибаются под нагрузкой, придавая матрасу дополнительную эластичность и работая с ним в тандеме.

Благодаря пространству между планками есть циркуляция воздуха и матрас дышит и сохраняет гигиеничность.

Для повышения комфорта ламели можно закрепить с разной частотой, например сделав зону плеч и ног более мягкой за счет большего расстояния между планками, а зону поясницы — более жесткой, расположив их чаще.

Я использовал реечный вариант основания, он самый простой. Ведь плитный материал было бы тяжело доставлять, резать, и это стоило бы дороже. В моем случае в качестве реек выступили доски 20 × 95 мм — под матрасом шириной 90 см они не будут прогибаться, как тонкие ламели, но выполнят свою задачу.

Ортопедическое основание. Усовершенствованная версия реечного, когда каждая ламель закреплена в специальный пластиковый держатель — латодержатель. Таким образом, каждая ламель работает независимо, что обеспечивает точечную и более точную адаптацию под контуры тела. Это усиливает ортопедические свойства матраса: при нагрузке на определенный участок прогибаются только те ламели, которые находятся непосредственно под ним, а соседние остаются неподвижными, создавая идеальную поддержку для позвоночника.

Несмотря на кажущуюся сложность, собрать такое основание легко — достаточно купить готовый комплект ламелей с креплениями и зафиксировать последние на каркасе.

До сборки для наглядности я нарисовал 3D-модель в программе Renga Standart. Это бесплатная 30-дневная демоверсия программы для архитектурного проектирования — с ее помощью я делаю модельки дачных построек и каркасных домов. Но есть нюанс: поскольку программа архитектурно-строительная, для нее горизонтальные доски в основании кровати — балки, а все вертикальные конструкции — несущие колонны. Я задал свои размеры сечения «балок» и «колонн», чтобы представить, как будет выглядеть кровать.

Программа позволяет делать чертежи, присваивать каждой детали артикул, задавать свойства и формировать сметную ведомость. Но кровать очень простой проект, поэтому все эти возможности в данном случае избыточны.

Можно скачать и другие программы для проектирования мебели. Но они предназначены в основном для мебельных салонов и производств. Если вам нужны одна-две кровати для дома, на поиск и изучение этих программ уйдет больше времени. Наша задача — не научиться проектировать мебель, а сделать кровать своими руками.

Поэтому советую сделать проще: нарисовать будущее изделие на листе бумаги в клетку, составить список-ведомость с размерами и количеством заготовок и приступить к распилу. Чтобы составить свою сметную ведомость, можете воспользоваться моими моделями ниже.

Смета на односпальную кровать под матрас 200 × 90 см:

1. Боковины кровати: доска 40 × 95 × 2 000 (или 1 900) мм — две штуки. Длина боковины равна длине вашего матраса.
2. Опорные бруски: брусок 40 × 40 × 2 000 (или 1 900) мм — две штуки. Их также делают равными длине матраса и боковин. Каждый притягивают к боковине пятью-шестью саморезами 60 мм, предварительно промазав соединение столярным клеем ПВА.
3. Поперечины: доска 40 × 95 × 980 мм — две штуки. Длина поперечины равна ширине матраса плюс две толщины доски. Если ширина матраса 90 см, то поперечины — 98 см. При сборке поперечины притягивают саморезами 90—100 мм к торцам боковин и опорных брусков. На каждый угол — три самореза.
4. Реечное днище: доска 20 × 95 × 900 мм — 11 штук. Длина одного элемента равна ширине матраса. Рейки днища притягивают саморезами 60 мм к опорным брускам — всего нужно 22 штуки.
5. Ножки кровати: каждую делают из двух отрезков доски сечением 40 × 95 мм разной длины. Длина короткой заготовки равна высоте ножки, я сделал 250 мм. Длинной — высота ножки плюс ширина боковины: 250 + 95 = 345 мм. Нужны восемь заготовок — четыре короткие по 250 мм и четыре длинные по 345 мм. Две заготовки каждой ножки смазывают клеем ПВА и скрепляют тремя саморезами 60 мм со стороны короткой заготовки, то есть с изнанки. Затем каждую ножку прикрепляют двумя саморезами 90—100 мм к поперечинам.

Позже я дам этот список в удобном формате для скачивания и укажу цены.

При распиле заготовок сортируйте доски так, чтобы наиболее интересные с точки зрения фактуры и рисунка оказывались на лицевых сторонах и на них не было дефектов в виде выбоин, трухлявых сучков и смоляных карманов. Все это можно спрятать с изнаночной стороны.

Учитывайте еще такой момент: матрасы в продаже, несмотря на заявленные размеры, могут различаться. Например, под видом матраса 200 см вполне может быть 198 см, и он будет ерзать на более длинном основании. Поэтому имеет смысл сначала купить матрасы, дать им отлежаться, а затем делать чертежи.

Приведу еще вариации кроватей — я уже говорил, что это настоящий конструктор.

Все зависит от модели вашего изделия, габаритов матраса, высоты ножек и спинок.

Вот какие сметы получились у меня на односпальные кровать и диван.

Иногда на стройбазе или у производителя выгоднее взять не трех-, а шестиметровые доски и бесплатно распилить пополам. Так можно неплохо сэкономить — когда я начал делать следующую партию, уже из пяти кроватей, я именно так и поступил: материалы обошлись примерно в полтора раза дешевле.

Заморачиваться с этим стоит, когда есть возможность самим отобрать доски на стройбазе или если покупаете сразу много материала для стройки: так можно самые лучшие доски отложить для мебели.

Все необходимое для изготовления деревянной кровати можно приобрести на стройбазе — я купил в «Петровиче».

Конструкционные саморезы. На саморезах лучше не экономить. Для мебельных самоделок я использую конструкционные  ​саморезы по дереву, например такие. У них засверливающий наконечник и так называемая неполная резьба — под шляпкой ее нет. Сама резьба широкая и редкая.

Такие саморезы намертво стягивают заготовки, не щепят и не перемалывают в труху волокна даже при закручивании в торец. А еще у них блестящие желтые шляпки со шлицем «звездочкой», благодаря которым их не нужно прятать: они красиво смотрятся и на лицевой поверхности деревянных деталей.

Столярный клей. Я использую столярный клей ПВА, которым промазываю поверхности стягиваемых саморезами деталей. Клей я не покупал — использовал из запасов, к тому же нужно его немного.

Декоративное покрытие — тонированное террасное масло. Готовую кровать можно шкурить, фрезеровать, покрывать морилками и лаками — простор для творчества безграничен. Я использовал остатки колерованного террасного масла, поэтому его в смете не учитываю.

Мой опыт показал, что лакировать деревянные детали или красить их укрывными красками, добиваясь мебельного качества покрытия, долго и хлопотно. Нужны несколько циклов ошкуривания, грунтование, покраска в два слоя, отшлифовка и подкрашивание после сборки.

Есть вариант проще: слегка отшлифовать доски — добившись, чтобы не было острых граней, чреватых занозами, — и покрыть тонированным маслом для древесины. Это намного быстрее: размазал масло кистью, подождал часик, стер невпитавшиеся излишки — и можно приступать к сборке.

А если доски хорошо отшлифованы, можно не заморачиваться с окрашиванием деталей, а нанести защитно-декоративное покрытие после сборки.

Инструмент. Нужны шуруповерт и торцовочная пила: чем точнее и аккуратнее отпилены торцы досок, тем надежнее и красивее конструкция. Пилить обычной ножовкой можно, но долго и сложно. Лобзику будет тяжело справиться с брусками, а циркулярка сделает дело быстро, но не даст ровный рез. А это очень важно, чтобы подогнать детали с точностью до миллиметра и не терять время на дополнительную обработку торцов.

После того как материал куплен и привезен домой, его распиливают на заготовки согласно разработанному чертежу.

Последовательность сборки. Если собирать не в том порядке, можно что-то упустить или напутать — процесс затянется. Вот как лучше делать:

1. Создаем заготовки ножек и боковин. Ножки скрепляются из двух обрезков доски, боковины — из бруска и доски.
2. Красим все детали в нужный цвет. Если кровать красить после сборки, при усыхании дерева могут проявиться неокрашенные места.
3. Собираем раму и основание — если оно жестко фиксируется к раме, как в моем случае. Если же дно будет из листовых материалов или наборных ламелей, их затем просто укладывают на раму — после сборки кровати.
4. Устанавливаем конструкцию на ножки.

Ниже на чертежах я отметил черными точками, как детали скрепляются саморезами.

На изготовление дивана-кровати у меня ушло около трех часов и материалов на 4 990 ₽. На маркетплейсах за такую цену можно найти простые модели кроватей, но они не столь прочные, надежные и не всегда нужных размеров.

А еще мой диван легко разобрать, закинуть детали в багажник хетчбэка со сложенными сиденьями, перевезти, например, на дачу и собрать. Но стоит пронумеровать элементы основания и ножки при разборке, чтобы при сборке саморезы попали в те же отверстия.

1. Делать кровати своими руками имеет смысл в двух случаях: вы не хотите, чтобы в вас пропал дизайнер, или вам нужны спальные места — много, быстро и недорого.
2. Кровать из досок — самый простой, доступный и в то же время экологичный вариант. Но доски доскам рознь — если покупаете на стройбазе, важно отобрать их самостоятельно. С точки зрения мебельщиков и строителей, доска первого сорта — это разная доска. При распиле деталей тоже сортируйте их: для лицевых сторон подбирайте доски без дефектов и с интересным рисунком древесины.
3. Кровать из массивных досок получится крепкая и тяжелая. Она не будет ерзать при уборке и скрипеть, если вы ворочаетесь.
4. Предложенные в статье чертежи не догма: можно поиграть с размерами, украсить деревянные спинки диванов фрезеровкой или изменить конструкцию спинки. Также на основе эскизов можно разработать другие виды конструкций — например, двухъярусную кровать или угловой диван.
5. Матрасостроение — неточная наука. Если в описании указано, что матрас 2 000 × 900 мм, он вполне может оказаться 1 980 × 870 мм. Такой матрас будет ерзать на основании. Поэтому стоит сначала приобрести матрасы и делать чертежи по фактическим размерам.
6. Самый быстрый и эстетичный способ декорировать кровати — слегка отшлифовать доски орбитальной шлифмашинкой и покрыть их маслом для древесины.