Удивительная природа и неповто­римая архитектура: почему стоит посетить Кенозер­ский парк

Координаты: 61.776972, 38.096003
Расходы: 6500 ₽

В июле 2024 года я отправился из Пензы в Кенозерский национальный парк, расположенный на юго-западе Архангельской области, недалеко от границы с Карелией. Там прошел 36 километров по Транскенозерской тропе среди суровой и прекрасной северной природы.

Узнал про парк из комментариев к статье в Т⁠—⁠Ж и захотел посетить этот заповедник Русского Севера площадью более 140 тысяч гектаров. Поскольку я увлекаюсь пешими и велосипедными походами, выбрал самый длинный и захватывающий маршрут — Транскенозерскую тропу, которая обещала небольшой экстрим и преодоление.

Сознательно не углублялся в изучение информации о Кенозерье, чтобы испытать все самостоятельно. В моем воображении рисовались бескрайние просторы: тропа, извивающаяся среди озер и величественных лесов, на опушках — небольшие деревеньки с пятью-семью дворами. Особенно меня манил легендарный Порженский погост — величественная церковь с северным колоритом и расписанными небесами  .

Я заранее продумал маршрут и запланировал совершить поход по Транскенозерской тропе туда и обратно за два дня. В первые сутки путь лежал через деревни Морщихинская, Масельга, Думино, село Порженское и туристическую стоянку «Худые озера». Дальше из деревни Ведягино я собирался переправиться на катере по озеру в Вершинино и остановиться там на ночлег. Во второй день — обратный путь через те же локации.

Предвкушая долгую дорогу, постарался максимально облегчить рюкзак. Взял только самое необходимое: тонкую ветровку, толстовку на случай похолодания, литровую флягу воды, телефон с загруженными картами парка, немного наличных, еду, зеркалку, репеллент от мошкары и пластыри от мозолей.

Еще изучил информацию на официальном сайте парка. Узнал, что посещение платное — летом 2024 оно стоило 300 ₽. Перед походом нужно зарегистрироваться в визит-центре, указать маршрут и время прибытия в конечную точку. Там же необходимо забронировать катер, так как в Ведягине заканчивается пешеходная часть маршрута, оттуда в Вершинино можно попасть только по озеру.

Я добирался до парка на машине. Расстояние от Пензы до него — больше 1500 километров. Выехал в 08:00, путь пролегал через Саранск, Нижний Новгород и Иваново. К полуночи прибыл в Ярославль и заночевал в хостеле, это обошлось в 700 ₽.

На следующий день направился через Вологду и Вельск в Каргополь, где немного погулял. Затем за полтора часа доехал до деревни Морщихинской, расположенной недалеко от парка. Там нашел полянку на живописном берегу Лекшмозера рядом с разрушенной церковью и устроился на ночлег в машине. На бензин потратил около 3500 ₽ в одну сторону.

Утром, в 09:00, я зарегистрировался в визит-центре парка в Морщихинской. Там же попросил организовать для меня трансфер на катере в Вершинино, это стоило 1200 ₽. Договорились, что лодка будет ждать меня в Ведягине в 18:00. Взял время с запасом, чтобы точно успеть добраться.

Деревня Масельга. Потом доехал на машине до Масельги, где начиналась Транскенозерская тропа. Оставил автомобиль на парковке и отправился дальше пешком. На окраине деревни я заметил домик сотрудников парка. Дружелюбные работники объяснили, что кроме едва заметной тропинки ориентиров почти нет, а большая часть пути пролегает сквозь густой лес.

К счастью, инспектор Константин как раз направлялся в Думино — следующий пункт моего маршрута. Он шел расчищать дорогу триммером и составил мне компанию до деревни.

Константин оказался превосходным и очень эрудированным собеседником. Он интересно рассказывал о животных и растениях парка, повадках кенозерских птиц, местной рыбалке, напугал меня тем, что в этих краях водятся медведи.

Дорога после Масельги постепенно сузилась, но стоит отдать должное сотрудникам парка: через большинство болотистых участков были переброшены деревянные мостки, а сама тропа оставалась хорошо видимой.

Уже в начале пути я почувствовал все «прелести» северного лета. День был жарким, под сенью деревьев влажный воздух стоял неподвижно. Нас облепили комары, мухи, слепни и другие кровососущие насекомые. Я надел ветровку, застегнулся до самого верха, натянул капюшон и завязал его почти на носу. Пожалел, что не взял перчатки: каждая попытка достать воду или камеру заканчивалась десятками укусов. Я пользовался репеллентом, но он не помогал.

На открытых участках дороги ситуация не улучшилась: стоял полный штиль, ни одно дуновение горячего воздуха не могло разогнать этих кровососов. Но благодаря рассказам Константина семь километров до Думина пролетели незаметно: мы преодолели их менее чем за полтора часа.

Деревня Думино, вопреки моим ожиданиям, оказалась нежилой. На подходе к ней стоял гостевой дом, принадлежащий парку. В километре за ним — несколько заброшенных избушек, поросших высокой травой. Там мы расстались с Константином: он остался косить, а я направился к Порженскому погосту.

Следующие восемь километров шел около полутора часов. Ближе к полудню жара усилилась. Несмотря на экономный расход, воды у меня почти не осталось. Рассчитывал пополнить запасы в деревнях по пути, поэтому не взял много с собой. Когда бутылка опустела, я пил из ручья.

Порженский погост. В лесу тропа стала более заметной, идти было легко. После одного из поворотов мне открылась невероятно красивая картина: на холме у озера, за низкой оградой возвышалась деревянная колокольня с куполом, покрытым лемехом  . Рядом с ней — небольшая церковь, а вокруг — роща.

На воротах ограды висел замок, поэтому я прошел еще километр до домика смотрителя и попросил его впустить меня на территорию Порженского погоста. Оказавшись внутри, я смог поближе рассмотреть церковь святого великомученика Георгия. Это старинное здание 18 века выглядело невероятно. Церковь не действующая, но в ней царила особая атмосфера: тишина, покой, запахи свежего дерева и хвои. Там хотелось побыть подольше. Расписные небеса добавили колорита — в моих краях я такого не встречал.

Впереди оставалось еще полпути, и я спросил у смотрителя, куда идти дальше. Было два варианта: ждать около шести часов катер с туристами, которые отправились из Вершинина на экскурсию в Порженское, и присоединиться к ним на обратной дороге или пойти дальше по тропе. Позвонить и узнать точное время прибытия лодки оказалось невозможно: связь в этих местах не работала. Я не стал ждать и двинулся в путь.

Участок от Порженского погоста до Худых озер стал самым сложным. Дорога была еле видна, я шел по направлению, которое указал инспектор. Несколько раз оказывался в непроходимых зарослях или в подлеске, где давно не ступала нога человека. Приходилось возвращаться назад и искать тропу.

Обогнув озеро Большее, дорога нырнула в глухой лес и стала заметнее. Появились указатели. Я проследовал по одному из них и насладился видом реки Порженки, пробивающей себе путь через скалы. Эта часть маршрута оказалась простой, если не считать гудящих ног.

Деревня Ведягино. До деревни я добрался к 15:00. Она расположена на холмистом берегу Кенозера и на сегодняшний день необитаема. Администрация парка выкупила там сохранившиеся дома, чтобы их восстановить, но пока территория выглядит покинутой.

Несмотря на это, место показалось мне очень живописным. Оно дышало таким покоем, что хотелось остаться подольше. Невероятно красивый пейзаж с Ильинской церковью на холме до сих пор у меня перед глазами. Еще в памяти отпечаталась умиротворяющая картина: несколько деревянных домов на берегу озера на фоне высоких деревьев.

Я прогулялся по деревне. Идти можно было только по тропе: остальная территория заросла непроходимым бурьяном. Потом расположился на берегу озера, стал ждать катера и подъедать оставшиеся запасы. Искупаться не получилось: вода оказалась жутко холодной. Но небольшой прибрежный ветерок хотя бы разогнал мошкару.

В 18:00 лодка за мной не пришла. Гуляя по деревне, я заметил, что кое-где связь все же ловится, позвонил в визит-центр и напомнил о себе. Через час на катере прибыли двое парней. Они долго и сбивчиво извинялись, объясняя, что их отправили сюда, подняв из-за стола, где они отмечали день рождения бригадира.

По пути ребята рассказали о себе и своей работе. Между делом упомянули, что в Вершинине почти каждый местный сдает жилье туристам, поэтому, если мне негде остановиться, могу обратиться к любому из них. Ночевку я и правда не запланировал заранее, надеялся решить этот вопрос через визит-центр. Такое количество вариантов вселяло надежду. Озеро оказалось огромным, до Вершинина мы плыли около получаса.

Деревня Вершинино расположена на полуострове, глубоко вдающемся в Кенозеро. Там на высоком холме я увидел деревянную часовню Николая Чудотворца. Она выглядела очень колоритно на фоне пасмурного неба и бескрайних просторов. Чуть ближе к озеру стоял каменный храм — Успенская церковь. Ее построили в 19 веке на средства местных крестьян.

Визит-центр в Вершинине я нашел сразу. Это двухэтажное здание у подножья холма. Там узнал насчет ночевки. Из-за того, что в будни других туристов не было, мне предложили взять трехместный номер одному, оплатив его полностью. Он стоил 3000 ₽.

Такие траты в мои планы не входили, поэтому я пошел в дом к одному из ребят, с которыми ехал на катере, и договорился о ночлеге. Это оказался отдельный большой дом, полностью выделенный под туристов, с тремя комнатами и кухней. В нем я тоже был один, но платил только за свое койко-место — 800 ₽ за ночь.

Все кафе и магазины в деревне уже закрылись, поэтому я попросил у хозяйки жилья чего-нибудь поесть и получил солидную порцию макарон по-флотски. Вечер я посвятил прогулкам по деревне. К концу дня часы показали, что я перевалил за 50 000 шагов.

Обратный путь. Утром я спросил у вчерашнего сопровождающего, как мне обратно переплыть озеро. Мне повезло: в ту сторону собирался один из инспекторов парка и он бесплатно доставил меня в Ведягино.

Дальше я двинулся пешком по той же тропе в направлении Масельги, где оставил свою машину. Ночью шел дождь. Он немного разогнал мошкару и принес прохладу. Но после нескольких метров по траве ноги промокли насквозь. Обратный путь занял примерно столько же — около семи часов.

В Масельге я снова встретил Константина — инспектор только вернулся из Думина. Посмотрев, как все заросло, он решил заночевать там и прокосить тропу как можно дальше. Большое ему спасибо за это: идти стало намного удобнее. Я сел в автомобиль и доехал до деревни Морщихинской.

Там я зашел в визит-центр. Девушки на ресепшене очень участливо отнеслись ко мне, подробно расспросили о состоянии тропы — насколько я понял, по ней редко кто проходит от начала до конца. Я спросил, можно ли сходить в душ, потому что после 30 километров под дождем выглядел не очень. Они разрешили, денег не взяли. Потом отправился в обратный путь домой.

Если соберетесь в Кенозерский национальный парк, вот несколько советов:

1. Возьмите с собой запас еды и воды, потому что пополнить его на месте не получится. В Морщихинской и Вершинине есть магазины, но они работают по жутко неудобному графику.
2. Надевайте подходящую обувь: идти предстоит по пересеченной местности. Я был в кроссовках, и все равно натер мозоли.
3. Скачайте на телефон подробное описание маршрута или возьмите с собой распечатку. Мобильный интернет на территории парка почти не ловит — пользоваться онлайн-картами не получится.
4. Выбирайте для похода максимально закрытую одежду. Она хоть немного защитит от укусов: голодные насекомые озерного края над репеллентами только смеются.
5. Забронируйте жилье через визит-центр парка, а если хотите сэкономить — остановитесь у местных.
6. Не забудьте заранее заказать катер: из Ведягина в Вершинино можно добраться только по озеру.

Спустя некоторое время я с огромной теплотой вспоминаю это путешествие. Было много бытовых неудобств — от нехватки воды до полчищ комаров и мозолей на ногах. Но я очень рад, что прошел путь от начала до конца.

Кенозерье — красивое место с удивительной природой, неповторимой северной деревянной архитектурой и отзывчивыми людьми. На путешествие я потратил около 6500 ₽. Вход в парк — 300 ₽, аренда катера — 1200 ₽, ночлег в Вершинине — 800 ₽, бензин — 3500 ₽, хостел в Ярославле — 700 ₽.