Как и когда посадить розы, чтобы они цвели не один год

Однажды я загорелась идеей вырастить розы и посадила на участке четыре куста, но до следующей весны не дожил ни один.

Весной 2020 года я посадила на участке четыре саженца роз. Я не знала правил агротехники, а весь уход свела к поливу раз в неделю и одной обработке от вредителей за сезон. В итоге до осени дожили две розы из четырех. Они шикарно отцвели, но погибли после зимы.

Чтобы не повторять ошибок, я пересмотрела множество видео и перечитала море литературы об уходе за королевой цветов. Спустя три года у меня на участке росло уже 40 роз, еще одиннадцать я заказала на весну 2024 года. Расскажу, как выбрать розы для посадки на дачном участке и как за ними ухаживать.

Начну с классификации. От того, к какой группе относится роза, зависят правила посадки и ухода. Все розы можно условно разделить на шесть групп.

Чайно-гибридные. У розы узкопирамидальная форма куста, может вырастать до 90—120 см. У классических сортов на стебле по одному крупному цветку, у современных может быть до пяти, их средний диаметр — 10—15 см. Многие розоводы считают чайно-гибридные розы самыми капризными и не советуют новичкам их сажать.

Флорибунда. В переводе с латыни — многоцветковая. Куст раскидистый — некоторые сорта разрастаются в ширину до 80—100 см, цветки собраны в соцветия по 5—10 штук. Размер цветка мельче, чем у чайно-гибридной, — обычно не больше 10 см. Цветет очень обильно: когда один цветок отцветает, другой только раскрывается. За счет этого образуется длительное цветение куста.

Плетистые. Это мощные гибкие побеги высотой 2—4 м. В отличие от лиан у плетистой розы нет способности обвивать опору. Растение нужно подвязывать. Цветы собраны в соцветия. По размеру цветка розы делят на мелкоцветковые — рамблеры, 2—5 см, и крупноцветковые — клаймберы, до 12 см. Плетистые розы используют для украшения арок, пергол, беседок.

Шрабы. Иногда их называют парковыми розами. Куст мощный, высокий, раскидистый. Многие сорта из этой группы могут вырастать до двух метров в ширину и до полутора в высоту. За счет мощных стеблей куст хорошо держит форму, не разваливается.

Грандифлора. Розы получили путем скрещивания чайно-гибридных и флорибунды. Кусты могут вырастать до 1,5—2 м. Полученные гибриды переняли сильные черты обоих родителей: от чайно-гибридных — крупные цветки, от флорибунды — устойчивость к болезням и обильное цветение.

Миниатюрные, или бордюрные. Карликовые кусты с цветами 3—5 см. Могут расти одиночно или кистями. Высота куста редко превышает 45 см. Подходят для выращивания в кашпо.

Некоторые розы с определенным характерным признаком выделяют в отдельную подгруппу. Например, патио — низкорослые сорта из группы флорибунда. А почвопокровные розы — низкорослые шрабы.

Я перечислила официально признанную классификацию роз. Кроме нее существуют и другие — например, по наполненности цветка:

• простые — меньше 8 лепестков;
• полумахровые — 8—20 лепестков;
• умеренно махровые — 21—29 лепестков;
• среднемахровые — 30—39 лепестков;
• густомахровые — более 40 лепестков.

Также розы делят по питомникам, в которых вывели тот или иной сорт. Например, существуют розы Дэвида Остина, Кордеса, Гийо или Тантау.

Российские селекционеры тоже занимаются выведением новых сортов — например, династия Усыниных. Три поколения розоводов в своем питомнике выводят сорта для выращивания в средней полосе России. Своим розам Усынины часто дают имена людей: например, кустовая роза «жанна», плетистая «александра», парковая «владимир».

Есть критерии, которые важно учитывать перед покупкой розы. К основным я бы отнесла группу, к которой относится растение, зону морозостойкости и способ выращивания — привитая или корнесобственная роза. Кроме этого, ориентируются на цвет бутона, количество лепестков, число волн цветения. Эти параметры зависят от собственных предпочтений. Об основных критериях напишу подробнее.

Группа. Сортам одной группы или подгруппы соответствуют схожие черты: размеры куста или цветка, длительность и обильность цветения.

Группу выбирают в зависимости от целей посадки. Например, хотят оформить арку, задекорировать беседку или роза нужна для букетов.

Если розы для букетов, сажают чайно-гибридные розы или флорибунду. Цветы на парковой розе цветут пару недель. Но если нарезать из нее букет, цветы осыплются через один-два дня. Плетистые розы также для букетов не подходят. Их цветки обычно направлены вниз. С высоты человеческого роста куст выглядит шикарным и нарядным. Но букет из таких роз будет поникшим.

Приведу для примера несколько сортов роз для разных целей:

1. Для создания букетов подходят «черная магия», «блэк баккара», «керио», «джордж санд», «стокгольм».
2. Для оформления арок, пергол, заборов — «фламентанц», «казино», «ди ди бриджуотер», «пьер де ронсар».
3. Для бордюров — «бидермейер», «импала кордана», «санта-барбара», «свани».
4. Для выращивания в кашпо — «колибри», «мандарин», «бриллиант свит дрим», «блэк джек».

Кроме этого, важно учесть место посадки. Если кусты роз будут расти вдоль дорожки, шраб покупать не стоит. Куст широко разрастется, шипы будут цепляться за одежду, а стебли перекроют проход.

Морозостойкость. Селекционеры и питомники на сортах своих роз указывают зону зимостойкости или морозостойкости — USDA  .

На территории России выделяют восемь зон морозостойкости. Татарстан, где я живу, относится к четвертой. Москва, Санкт-Петербург, Калужская область относятся к этой же зоне. Это значит, что у нас без укрытия могут зимовать растения, которые выдерживают температуру −35…29 ºС. А большинство роз относятся к шестой зоне и могут зимовать при температуре не ниже −23 ºС. Это Краснодарский и Ставропольский края.

Чтобы розы перенесли зимние морозы, их нужно укрывать. О способах укрытия расскажу в следующей статье.

Но есть розы с USDA 5 или 4, например сорта «антик» и «леди оф шалот» относятся к пятой зоне, а «нина вейбул» и «фламентанц» — к четвертой. Такие розы без укрытия могут зимовать при температуре до −28 °С или −34 °С. Но в первые три года после посадки даже морозоустойчивые розы лучше закрывать.

Привитые или корнесобственные розы. В природе роза растет на собственных корнях. Но опытные розоводы говорят, что в первые 3—5 лет жизни такой розе нужен более тщательный уход: чаще обрабатывать от вредителей и болезней, подбирать сбалансированные удобрения. Кроме этого, в первые годы корнесобственные розы медленнее развиваются и слабее цветут, а все силы направляют на развитие корневой системы.

Размножают такую розу укоренением черенка, отводком или делением куста. Некоторые знакомые розоводы-любители успешно укореняют черенки понравившегося сорта. Для этого со здорового стебля розы срезают черенок с двумя-тремя почками, насыпают в контейнер рыхлый грунт, заглубляют черенок так, чтобы одна-две почки были в земле и одна на поверхности. Затем поливают и накрывают прозрачной крышкой или банкой. Укрытие нужно, чтобы поддерживать микроклимат внутри контейнера.

Летом 2023 года у меня произошло вынужденное укоренение розы. На «черной магии» ветром отломило базальный побег  . В этом видео хорошо объясняют, как выглядит базальный побег.

Побег был с бутоном. Я понадеялась, что бутон распустится, поставила розу в уличную вазу с водой и забыла. Через месяц на побеге образовались корни и распустились новые листочки. Я прикопала побег на участке, а на зиму укрыла двойным слоем спанбонда-100  .

Но не каждый сорт розы можно размножить черенкованием. Поэтому селекционеры стали размножать розы окулировкой почкой или черенком. Для этого почку или черенок розы — зависит от способа окулировки — прививают на корень шиповника.

Привитая роза быстро развивается, легче переносит морозы и более устойчива к заболеваниям. Российские магазины и питомники продают в основном саженцы привитых роз. На собственных корнях мне в продаже попадались только канадские парковые розы — сорта, выведенные на основе шиповника.

Благодаря прививкам удалось создать новую группу роз — штамбовые. При их создании подвой ведут в один ствол, а прививку делают не в районе корневой шейки, а на высоте 60—120 см. Такой искусственно удлиненный ствол от корня до скелетных ветвей называют штамбом.

Для привоя используют флорибунду, чайно-гибридную, миниатюрную розу, патио, грандифлору.

Устойчивость к дождю и заболеваниям. Этот показатель субъективный, так как его составляют по отзывам розоводов. В литературе я не нашла единой шкалы, по которой бы измеряли устойчивость розы.

Прежде чем покупать розу, я захожу на сайт энциклопедии роз Rosebook. Через алфавитный указатель нахожу нужный сорт и перехожу на страницу розы. Она содержит название и группу розы, фамилию селекционера или название питомника, год, когда вывели сорт, краткое описание. Кроме этого, на странице сорта содержится карточка с характеристиками:

1. Фото розы.
2. Цвет бутонов.
3. Среднее количество лепестков.
4. Аромат — по шкале от 1 до 4.
5. Размеры цветка.
6. Высота и ширина куста.
7. Зона морозостойкости USDA.
8. Устойчивость к дождю, мучнистой росе и черной пятнистости — по шкале от 1 до 3.
9. Цветение — однократное, повторное или непрерывное.
10. Схематичное изображение куста и цветка.

Ниже есть комментарии, которые оставляют розоводы. Они пишут, как розы развиваются, цветут, зимуют, устойчивый у цветка иммунитет или куст постоянно цепляет болячки. Оценку устойчивости розы выставляют на основании таких комментариев.

Одна и та же роза в Краснодаре и Перми будет развиваться по-разному. Поэтому я смотрю оценку в карточке сорта, а потом еще читаю отзывы розоводов из своего или соседних регионов. И какой бы красивой ни была роза, если у нее низкая оценка по устойчивости к болезням, а после дождя бутоны повисают тряпочками или загнивают, от покупки сорта я отказываюсь.

Весной — когда земля на глубине 30—40 см прогреется до +12…15 °С. Осенью — не позднее чем за месяц до укрытия на зиму. Летом — в любое время. Однажды я пересаживала розу в июле, когда стояла самая жара. Пересадила и укрыла от солнца. Роза отлично прижилась и цвела во вторую волну в конце августа — начале сентября.

С весенней посадкой могут возникнуть проблемы. Садовые магазины начинают продавать саженцы в конце января — начале февраля, и популярные сорта раскупаются моментально. Поэтому любители роз покупают цветы задолго до посадки — в феврале или марте.

Можно заказать саженцы в питомнике. Но чтобы роза хорошо перенесла дорогу, продавцы стараются отправить покупателю непроснувшиеся растения — без зеленой поросли, почки могут лишь слегка набухнуть.

Российские питомники располагаются на юге страны: в Краснодарском крае, Крыму, Воронежской области.

Весна в этих регионах наступает раньше, поэтому заказы из питомников приходят с февраля по первую половину апреля. В это время в средней полосе еще может лежать снег, и нужно сохранить саженец в спящем состоянии до посадки.

Универсальных правил нет, так как на развитие розы влияют многие составляющие:

• состав грунта — например, песчаный или суглинистый;
• место посадки — растет роза на солнце или в полутени;
• регулярность ухода — каждодневный или раз в неделю;
• агротехника — заглублять прививку или оставить на поверхности, укрывать или не укрывать на зиму, а если укрывать, то чем.

За то время, что я занимаюсь розами, я переслушала много разных советов по выращиванию. Иногда они были прямо противоположными. Но кроме рекомендаций я обращаю внимание на аргументы в пользу той или иной теории. И если аргументы кажутся разумными и убедительными, применяю совет на практике. Распишу по шагам, как я сажаю розы.

По моим наблюдениям, розам лучше всего подходит полутень, когда три-четыре часа она находится в тени, а остальное время — на солнце. Розы, которые растут на солнце в течение всего дня, быстрее отцветают. Цветы у них моментально выгорают и не показывают всей яркости и красоты. Если посадить розу в тень, она будет скудно цвести или не зацветет совсем.

Я смотрю характеристики куста. Если это флорибунда шириной 60—70 см, значит, от центра куста нужно во все стороны отложить по 30—35 см — по половине размера в каждую сторону. Для куста шириной 100—120 см от центра откладываем по 50—60 см. Это минимальное значение. Если розовая клумба идет вдоль дорожки, сначала откладываю 40—50 см пограничной полосы и уже от нее половину ширины куста.

Расстояние между розами определяют аналогично. Например, на одну клумбу я посадила шраб «эмильен гийо» шириной 60 см и флорибунду «изи даз ит» шириной 80 см. Я сложила половину ширины обоих кустов. Получилось, что от центра одной розы до центра другой нужно оставить 70 см. Если посадить розы ближе, со временем два куста сомкнутся. За ними будет сложнее ухаживать, а без проветривания они начнут чаще болеть.

Бывает, что розу нужно посадить близко к забору или опорной стенке. В этом случае я посоветовала бы оставлять чуть больше места с других сторон. Например, куст «ангелы» разрастается в ширину на 100—120 см, розовод хочет посадить его рядом с забором. От ограды он отступает 40 см — это будет центра куста. От него в стороны и вперед я бы отложила примерно по 80—100 см.

Иногда применяют групповую посадку. Например, флорибунда разрастается на 50—60 см, а розоводу хочется получить массивный куст. Он покупает три розы одного сорта и сажает их на расстоянии 40 см. Через пару лет кусты разрастаются и смыкаются.

Здесь опять множество вариантов. Чуть ли не у каждого блогера свои рекомендации, какой глубины и ширины нужно копать яму для роз, чем ее заправлять, заглублять прививку или оставить на поверхности. Расскажу, как это делаю я и мои знакомые.

У меня суглинистая почва с плодородным слоем примерно 20—25 см. Глубже идет почти одна глина. Я копаю яму на глубину штыка лопаты или чуть глубже, получается примерно 35—40 см. Диаметр не измеряю. Смотрю лишь, чтобы удобно было копать.

Моя знакомая живет в Ленинградской области, у нее на участке песчаный грунт. Удобрения, которые она вносит в почву, очень быстро вымываются в нижние слои, и растения не успевают их усвоить. Поэтому знакомая копает посадочные ямы глубиной 60—80 см и диаметром около 60 см. Дно ямы устилает спанбондом и заполняет плодородной землей.

Верхний плодородный слой ямы я складываю в большое ведро, в котором потом мешаю грунт для розы. Нижнюю, глинистую землю, не использую. Ее можно вынести с участка, засыпать неровности на аллее или высыпать в компостную яму.

Когда яма готова, в ведро с огородной землей добавляю чернозем. На две части огородной земли кладу одну часть чернозема. Его можно заменить магазинным грунтом.

Чернозем покупаю в мешках — на сезон хватает 10—12 штук. Летом 2023 года мешок чернозема в Казани стоил 110 ₽. Продавца нахожу на «Авито» и привожу в своей машине по пять-шесть мешков за раз. Однажды привезла восемь: четыре — в багажнике, четыре — в салоне. Но решила так много больше не возить. Машина по-другому входила в повороты, тормозной путь увеличился. Я водитель с небольшим стажем, и на дороге мне было некомфортно.

Полученную земляную смесь тщательно перемешиваю и заполняю яму примерно на треть. В оставшуюся почвосмесь добавляю перегной или компост и удобрения. Перегной у меня покупной. Осенью покупаю навоз по цене 120—150 ₽ за мешок. За зиму он перепревает, образуется перегной. Свежий навоз добавлять в ямы не рискую: он преет, то есть выделяет тепло, поэтому им можно сжечь корни растений.

Я использую удобрения трех видов. На посадочную яму кладу горсть суперфосфата или двойного суперфосфата, горсть удобрения пролонгированного действия, например ОМУ, и стакан золы. Можно использовать золу из печи или мангала, а можно купить гранулированную. Все тщательно перемешиваю.

Предварительно саженец нужно подготовить к посадке.

Если покупаю розу с открытой корневой системой, ОКС, за сутки разворачиваю транспортировочную пленку, убираю грунт или мох вокруг корней и замачиваю саженец в ведре с водой. Можно добавить в воду «Корневин» — стимулятор роста корней.

Если покупаю саженец с закрытой корневой системой, ЗКС, в техническом горшке, его не замачиваю. Но вынимаю из горшка, удаляют весь грунт и осматриваю корни. Загнутые — нужно распрямить. Но если корень растет кольцом, его лучше подрезать. Есть риск, что на изгибе проснется почка подвоя и шиповник пойдет в рост. Со временем шиповник заглушит привой, и роза погибнет. Остальные корни освежаю — подрезаю на 1—3 см.

Осматриваю побеги. Обычно привитые розы продают с 2—5 побегами. Вроде чем больше побегов, тем лучше — куст будет пышнее. Но так не всегда. Лучше, чтобы вершки и корешки были уравновешены. Если корневая система слабая, саженец не вытянет пять стеблей. Лучше оставить 2—3 побега, но сильных и здоровых. Длину можно укоротить — оставить 2—4 почки, остальное обрезать.

Делаю это в четыре этапа:

1. В посадочную яму выливаю примерно ведро воды и жду, когда влага впитается.
2. Подготовленный саженец ставлю в центре ямы так, чтобы прививка оказалась ниже уровня земли — на 8—10 см для плетистых роз и на 4—5 см для всех остальных.
3. Засыпаю яму, слегка утрамбовываю и поливаю снова. Если грунт осядет, подсыпаю еще земли.
4. Посаженную розу мульчирую перегноем, отступив от саженца на 5—7 см.

На мой взгляд, молодой саженец надо притенять обязательно. Корни у розы еще не работают, а солнце светит, и влага со стеблей испаряется. Иногда саженец приходит из питомника с распустившимися листочками. С их поверхности также будет испаряться влага. Без притенения роза может долго болеть и будет развиваться медленнее.

Притенить можно старым ведром, предварительно просверлив в нем отверстия. Или пятилитровой бутылкой. Но ее изнутри нужно обмазать глиной или обложить газетой, чтобы укрыть розу от солнца. Можно поставить дуги и натянуть спанбонд-60. Снимают укрытие в пасмурную погоду, когда на саженце набухнут почки и начнут распускаться новые листочки.

1. Выбираю сорта, устойчивые к заболеваниям. Если очень нравится какой-то сорт, но другие розоводы пишут о склонности розы цеплять болячки, не стану ее покупать.
2. Оставляю на участке розы, которые хорошо показывали себя. Даже самые захваленные сорта могут у меня развиваться плохо: обмерзать зимой, цеплять грибковые заболевания. Такую розу выкину или отдам другому розоводу. Возможно, я не нашла к ней подхода, а у другого она будет расти лучше.
3. Компоную розарии. Есть крепкие и устойчивые сорта, но у меня они не вызывают восторга. Например, роза быстро отцветает или куст разваливается. Такие растения я убираю с парадной зоны.
4. Использую лайфхаки, которые облегчают уход.