Потратить меньше 100 000 ₽ и не умереть: как я побывала на Камчатке

Как ни странно, мечты туда поехать, в общем-то, не было, тут скорее сказался многолетний скроллинг соцсетей и залипание на чужие красивые фотографии. И когда была достигнута некая точка невозврата, я решила, что пора, тем более что, как и все в этом мире, Камчатка только дорожает. Физически это было почти самое изматывающее путешествие в жизни, но столько разной красоты я больше нигде в мире не видела.

Обо всём по порядку.

Ещё в октябре 2024 года турклуб, с которым я обычно путешествую, опубликовал даты и цены на сезон будущего года, и пришло время выбирать. Можно было забронировать лухури-тур без рюкзаков, с проживанием в цивилизованных условиях и с перемещением на машинах примерно за 180к рублей. А можно было страдать — идти в полностью автономный поход на 12 дней, спать в палатке, готовить самостоятельно — за скромные 60к, с учетом скидки за раннее бронирование и скидку бывалого участника. Я человек жадный и пришибленный ипотекой и арендой одновременно, поэтому выбор был очевиден.

Потом надо было решать, как добираться до Петропавловска-Камчатского. Естественно, самолетом, другого варианта не было, но из Питера все рейсы неприятно дорогие, а вот из Москвы компания Аэрофлот периодически выставляет на продажу субсидированные билеты. Я коршуном висела над aviasales и в решающий момент выкупила билет за 30к в обе стороны — и это с пледиками на сидениях, невероятно улыбчивыми и вежливыми стюардессами, вкусной кормёжкой два раза за рейс и даже с банкой пива, правда, оно в итоге было так себе.

И на всякую фигню типа сувениров я себе заложила 10к и даже не все их потратила.

Так и получилось увидеть Камчатку и не умереть, ну почти не.

Сразу отмечу, что даже на сайте в описании особо было выделено, что автономный поход по Камчатке — это мероприятие для сильных духом и опытных туристов. Я вроде бы таковым являюсь, но не думала, что мы столько лиха хлебнем.

Начну с рюкзака. В этот раз у меня был самый тяжелый рюкзак за всю мою походную жизнь — килограммов 20, не меньше, и я до сих пор не могу понять, как под ним шла. Дело в том, что в походе такого типа вся еда, с первого по последний день, распределяется по рюкзакам участников. Много людей, много дней — большой вес. Плюс погода в регионе очень непредсказуемая, поэтому и одежды надо много — и на восхождение на вулкан (мы ходили на два, об этом дальше), где может быть до -10, и на чилл на пляже. Ночи могут быть тоже очень студеными, поэтому спальник нужен теплый. Мой с температурой комфорта -5, было в самый раз спать в нем, а вот нести, к слову, больше 2кг — уже не так приятно.

Переходы под рюкзаком были тоже не из легких — от 14 до 27 км за один день, естественно, по разному ландшафту, то в гору, то с горы. В итоге прошли больше 120 км, сброс и набор высот порядка 6000 метров. Видели перевалы, снежники, озеро в кальдере вулкана Горелый, медведей, лис и евражек, слушали мощный гул океана, любовались нереально прекрасным рассветом с вершины Авачинского вулкана, преодолевали опасные спуски и холодные броды, лезли через грязь — чего только не было!

Чтобы упорядочить впечатления, расскажу о самых главных красотах, которые довелось увидеть.

Первым делом мы поднялись на вулкан Горелый. Восхождение технически не сложное, просто надо монотонно идти вверх 2-3 часа то по страной очень черной земле, то по камням. Сначала нас окружал туман и облака, и только на вершине над нами смилостивились местные боги и стало видно озеро волшебного белёсо-зеленого цвета в кратере вулкана. Горелый — вулкан активный, когда мы шли к другим его кратерам, неоднократно видели дымящиеся зловонные фумаролы и выходы серы, иногда это было похоже на вход в преисподнюю. Очень сильное впечатление!

На следующий день был длинный переход к Дачным горячим источникам и Малой долине гейзеров. Я шла на морально-волевых и думала, зачем это всё мне сдалось, потому что вокруг не было видно ничего, кроме тумана, под ногами хлюпала грязь, непромокаемые ботинки медленно промокали, на голову непрерывно лился дождь, а еще мимо периодически проезжали джипы с чистыми сухими туристами. Иногда даже притормаживали, наверное, потешались над чудиками. Но ничего — в конце ждала награда в виде тех самых источников и оазиса буйной ярко-зеленой растительности. После целого дня черно-белой депрессии это была настоящая услада для глаз и души. Источники же были не особо благоустроенными: там не было переодевалок и они подванивали. Однако самое главное — вода была реально горячей, градусов 45. Так что я отмокала, как бегемот Мото-Мото, и радовалась жизни.

Также посмотрели и Малую долину гейзеров, она находится минутах в 20 ходьбы от Дачных источников. Это довольно мистическое место — из земли вырываются клубы пара, под ногами камни и глина всех цветов, можно всё исследовать и подходить поближе к кипящим гейзерам и горячим ручьям. Настолько тепло, что можно ходить хоть в футболке, но в то же время на склонах долины лежат снежники и не тают круглый год.

Потом, согласно плану похода, надо было пройти, если я не ошибаюсь, 25 км, чтобы иметь удовольствие лицезреть водопад Опасный. Слава небесам, налегке, иначе некому было бы писать этот текст. Лицезрения не получилось, потому что всё заволокло туманом, мы только услышали рёв воды. Чтобы нас утешить, инструктор показал нам своё фото, на котором он полулежит на скале на фоне того самого водопада и улыбается. Водопад красивый.

Далее был день бродов и 27 км под рюкзаком ради двух дней чилла на побережье Тихого океана в бухте Жировая. Пока, не считая горных восхождений, этот день считаю самым утомительным в жизни — мы шли и вверх, и вниз, и пересекали реки, и шли прямо по ним, и продирались сквозь лесную чащу, и шли через топкую грязь, а под конец шли с фонарями во лбах, потому что уже стемнело, и казалось, что путь не закончится никогда. Но примерно в полночь, через уже надоевший шелест дождя, стал слышен мерный мягкий ритмичный гул, похожий на дыхание огромного животного. Это и был океан… Надо упомянуть, что я ни разу не видела океан, только моря, и с трепетом ждала этой встречи. Однако подход к океану был долгий, и еще час мы шли через высокую траву и могли его только слышать, а еще ощущать особый свежий солоноватый запах воды, который ни с чем не спутать.

Уже из последних сил в час ночи мы дотащились до пляжа, под дождем в кромешной тьме поставили лагерь, поэтому долгожданное знакомство с океаном наконец состоялось утром. О, это чувство — откинуть полог палатки и увидеть скалы, замыкающие бухту, а между ними — зелено-синюю океанскую гладь до самого горизонта и волны, бросающиеся на черный песок. В тот день вся наша группа пребывала в мечтательно-дремотном состоянии, мы сидели у воды, любовались видом, некоторые рыбачили, кто-то занимался йогой, а еще установили гамак и все в него по очереди залегали и делали фото красивой жизни.

Несколько дней и переходов спустя у нас был гвоздь всей программы — восхождение на Авачинский вулкан. Этот вулкан считается достаточно простым, подняться на 2741 метр над уровнем моря может любой человек в хорошей физической форме. Наш инструктор решил сделать восхождение немного более пикантным: мы шли не просто так, а после ходового дня, почти не отдохнув, встречать рассвет. Это значило 6 часов ходу в темноте, сквозь холод и пронизывающий ветер, а еще мы забыли в лагере перекус, и своей заначки у меня не было. Однако я знала, что кто-то добрый из нашей группы несет дыню, арбуз и шампанское для особой атмосферы на вершине, и эта мысль подбадривала. Идти было сначала скучно и монотонно, потом подъем стал круче, потом под ногами исчезла нормальная почва и началась сыпуха — мелкие камни, которые скользят под ногами, и сделав шаг вперед, по инерции едешь на полшага назад. На участке пути перед самой вершиной даже провешаны веревки, потому что иначе залезть нереально, и последние метры набора высоты работают руки, а не ноги.

Все лишения и тяготы были забыты, когда примерно в 5 с чем-то утра мы наконец вышли на край кратера, увидели в его центре лавовую воронку, а вокруг — одеяло из облаков, которое прорезали пики других далеких гор. И самое главное — с вершины Авачинского как на ладони виден гордый Корякский вулкан, с крутыми склонами, идеальной конусообразной формы.

Интересно, что при восхождении на высокие горы на вершине особо не задерживаются, там холодно и очень ветрено, плюс надо беречь силы для спуска. А на вершине активного Авачинского вулкана, оказывается, можно и зависнуть — он не такой высокий, при наличии теплой одежды погода не страшна. Кроме того, инструктор показал нам место, где земля теплая, даже горячая. Там мы и сидели: рядами, как в кинотеатре, любовались золотистым рассветом, жевали фрукты и по кругу передавали шампанское. Ну что за жизнь!

Помимо любования видами, довелось увидеть и нескольких животных. Во время печальной прогулки к водопаду у края дороги заметили симпатичного упитанного зверя типа сурка, не помню его правильное название. Он умильно позировал, в какой-то момент привстал на задние лапки, а потом с удивительной для своей комплекции скоростью убежал.

Два раза нам попадались лисы. На первой стоянке у Горелого вулкана от них даже пришлось прятать еду, а еще одну лису, вернее, маленького лисенка, увидели на пляже у океана.

Однако самый интересный зверь, он же символ Камчатки — это, без сомнения, медведь. Некоторые ребята из нашей группы прямо мечтали его встретить, я же больше с настороженностью относилась к такой перспективе. В какой-то момент мы шли, инструктор показал вперед и сказал: "Вон медведь!" Вот это да! Огромный, сильный, темно-бурый, большелапый зверь, к счастью, в достаточном отдалении от нас. Мы тут же принялись кричать и свистеть, медведь сначала застыл, потом припустил от нас подальше. Все длилось от силы минуту, но что это была за встреча!

Такая встреча была не единственной, около лагеря у океана за один день мы видели примерно четырех зверей, потому что там их охотничьи угодья — они рыбачат. Самый потрясающий шанс вдоволь налюбоваться медведем выпал тогда, когда зверь вышел на песчаный берег реки, а мы стояли на другом берегу. Раньше мне никогда не доводилось вот так наблюдать за большим диким животным в среде обитания, это очень интригующе.

А у базового лагеря на Авачинском вулкане живут евражки — это такие грызуны типа бурундука, они там очень контактные и совсем не боятся, однако кормить их запрещено. Я очень хотела их сфотографировать, но проворные зверьки вообще не стоят на месте, и пришлось запоминать глазами.

Чтобы выдержать такой хардкорный поход, надо было очень хорошо есть. Питание у нас было сытное, походное, готовили сами то на костре, то на газу. Во время дневок у океана мы ели красную рыбу на завтрак, обед и ужин — в виде ухи, жареную в фольге, копченую, соленую красную икру… Показательный момент — в какой-то момент все настолько объелись, что не смогли съесть целый котел ухи. В итоге ночью ее съел медведь и так тщательно вылизал котел, что даже немного погнул его стенку.

Спустя 10 дней похода, во время заброски в лагерь на Авачинском, была краткая остановка в цивилизации около продуктового магазина. Боже, что за роскошь! Можно было съесть все, что захочется, а не только то, что было в походной раскладке! В итоге мы накупили пирожных, чипсов, подозрительного острого китайского мяса, странную закуску из креветок. Цены, кстати, привели меня в состояние офигевания — все привычные продукты стоили в 2-3 раза дороже!

По возвращении домой я прежде всего пошла на массаж, потому что организм, метафорически выражаясь, представлял из себя руины. Ночей семь подряд мне снилось преодоление — я лезла на очередной вулкан и шла через брод по пояс в ледяной воде.

Потом немного попустило, и в какой-то момент я застала себя за гуглением типа "восхождение на Корякский 2026", "туры на Дальний Восток", "Камчатка беговой лагерь 2026" ну и в том же роде. Дух авантюризма неискореним!