Как мы съездили в Кению за 335 тысяч рублей

Я обожаю дикую природу и протестую против цирков и зоопарков, поэтому посетить один из национальных парков Африки, посмотреть на слонов, львов, буйволов и остальных жителей саванны было моей мечтой.

Идею поехать в Кению я вынашивала около года. Останавливало отсутствие достаточной информации о курортах, безопасности в стране, эпидемиологической ситуации. Перечитав и пересмотрев о ней все, что попадалось на глаза, я решила: Кению лучше один раз увидеть.

Мы с мужем всегда ездим в путешествия самостоятельно. Кения не стала исключением. Улетели мы 20 декабря 2019 года, встретили там новый, 2020 год и вернулись 5 января. Путешествие длилось 16 дней.

Кратко наша программа выглядела так:

1. Посещение национального парка «Масаи-Мара».
2. Посещение Фонда дикой природы Дэвида Шелдрика в столице страны Найроби.
3. Отдых на пляжных курортах: Малинди, Момбаса и Диани-бич.

Визу можно оформить в аэропорту или через сайт. Мы оформляли на сайте ecitizen.go.ke. Она стоит 51 $ (3774 ₽) с человека, ее выдали через 5 дней после подачи заявления. Документ необходимо распечатать и предъявить на паспортном контроле при въезде в страну. Советую оформлять визу заранее: в аэропорту мы видели большую очередь из туристов на ее получение.

Прививки для въезда в Кению необязательны, но рекомендуют вакцинироваться от желтой лихорадки. Несмотря на то что случаев заболевания в стране не было уже более 10 лет, мы все-таки решили сделать прививку. На руки выдали международный сертификат, который действует пожизненно, и теперь нам открыт въезд в экзотические страны, например Буркина-Фасо, Камерун, Демократическую Республику Конго.

Мы живем в Екатеринбурге, поэтому я искала перелет с удобной стыковкой и минимумом пересадок. В итоге остановились на маршруте Екатеринбург — Дубаи — Найроби с четырехчасовой стыковкой. Дорога до Найроби заняла 16 часов, что для нас кажется очень легким вариантом.

За билеты до Найроби и обратно с багажом и питанием мы заплатили 96 984 ₽. Летели авиакомпаниями Flydubai и Kenya Airways.

Отели, виллу и апартаменты я бронировала на всем известных сервисах Airbnb и «Букинг». Для встречи Нового года я выбрала приличный отель Lotfa Resort Diani в шаговой доступности от побережья и не прогадала. На дни после сафари мы забронировали классную виллу Lion House в Малинди, потому что поняли, что будем уставшими после такого приключения. Она превзошла все ожидания.

В Момбасе решили взять жилье попроще — апартаменты Zuri Studio Nyali Mombasa, так как планировали там только спать и мыться. Так и получилось. Мы ужасно мучились первые две ночи без кондиционера, но потом привыкли, и душ только с холодной водой не был проблемой. А девушка, у которой мы снимали апартаменты, сделала наш отпуск незабываемым: показала лучшие бары, свозила по местным дискотекам, рассказала, что посмотреть и где поесть. Мы до сих пор общаемся.

Чтобы добраться из Найроби до побережья, я выбрала не самый бюджетный вариант — перелет. Так как я планировала посетить три курорта, взяла рейс до аэропорта Малинди, а обратно в столицу — из аэропорта Момбасы.

Первые билеты мы купили за 13 000 ₽ на двоих туда и обратно. Но через два дня я получила уведомление, что бронь отменили, а билетов на эти рейсы уже нет. Новый поиск выдал ценник 30 280 ₽ на двоих. Мы смирились и купили их. Внутренний перелет брали за пару недель до вылета, поэтому сами виноваты. Покупайте билеты заранее.

Альтернатива перелету — автобус. От Найроби до Момбасы около 450 километров, время в пути на автобусе — 10—12 часов. Он выезжает вечером и прибывает на место на следующий день. 450 километров за 12 часов — это жесть. Дело в отсутствии нормальных дорог и страшных пробках. Цена этого удовольствия, если не ошибаюсь, — около 1000 ₽ на человека. Но мы решили воздержаться от такой экзотики. Да и первый чекпоинт у нас был в Малинди. Не хотелось тратить почти сутки на дорогу.

Из Малинди до Момбасы мы добирались на маршрутке, за двоих заплатили 600 KES (377 ₽) — это кенийские шиллинги. Для сравнения: стоимость такси «Убер» — 6500 KES (4085 ₽). От виллы до автовокзала нас довез тук-тук по кодовой фразе «We need shuttle bus to Mombasa» примерно за 70 ₽.

Из Момбасы до Диани-бич, где мы встречали Новый год, нас подкинул друг девушки, у которой мы снимали апартаменты. Мы заплатили ему 2000 KES (1257 ₽), в машине нас ждало холодное пиво и интересные разговоры. Он же довез нас и в аэропорт Момбасы, но уже за 4000 KES (2514 ₽).

На сафари я советую побывать всем любителям дикой природы. Почти все три дня я плакала от счастья. Периодически, конечно.

Я выбирала оператора через сайт safaribookings.com и искала тур на три дня. Для меня было важно, чтобы нас встретили в аэропорту и после тура отвезли в гостиницу. Я остановилась на Lenchada Safaris — мы общались по почте и сразу нашли общий язык. Сафари стоило 300 $⁣ (22 200 ₽) с человека, включая трансфер, проживание в палатке, питание. Можно было взять тур подороже — на сайте были варианты с лоджами и гостиницами. Но разница в цене была для нас значительной — выше почти в два раза.

Первой ошибкой было решение ехать на сафари сразу из аэропорта. Дорога до Масаи-Мара занимает около 7,5 часа, большей частью едешь по бездорожью. Так сильно от дороги я давно не уставала.

Вторая ошибка — экономия на жилье. Сама по себе палатка вполне комфортная. Это большой тент с пристроенной душевой, есть свет с 6 до 10 вечера и утром, горячая вода. Но я не учла, что мы едем в сезон дождей. Ночью температура снижается до +15 °С и очень влажно. Всю ночь идет настоящий тропический ливень и кричат бабуины. Ощущение, что мы спали под холодным мокрым одеялом. Одну ночь кто-то прыгал по нашей палатке и пытался забраться внутрь.

Масаи-Мара считается одним из самых крутых заповедников в Африке. Там водится вся большая пятерка: львы, носороги, слоны, буйволы, леопарды. Мы видели множество животных: зебр, антилоп, гепардов, крокодилов, бегемотов, слонов, множество разных птиц, кабанчиков. И естественно, львов — каждый день.

Когда мы только подъезжали к Масаи-Мара, то встретили зебру. Я впечатлилась до слез: была невероятно рада, что увидела ее, это так необычно. На второй день встретить зебру стало нормой, и мой мозг воспринимал ее как собаку на улице. Потом мы впечатлились, увидев львов, — снова была буря эмоций, к тому же там были маленькие львята. На третий день я наконец-то перестала плакать от радости при встрече с ними. Мозг быстро приспосабливается, и то, что вчера вызывало огромный восторг, сегодня уже кажется обыденной вещью.

Всех зверей мы наблюдали очень близко. Не смогли подъехать только к гепардам: вокруг было много машин с другими туристами, а гепарды, наверное, этого не любят. Их мы видели с расстояния 20—30 метров.

Близко к бегемотам нас никто не пустил, потому что больше всего людей гибнет в результате несчастных случаев на сафари именно из-за бегемотов. Они очень агрессивные и непредсказуемые.

Запомнилось, как мы выехали искать животных очень-очень рано. Остальные участники группы не захотели вставать, потому что вроде все уже видели. Мы встретили рассвет, а потом были единственными, кто наткнулся на пару молодых львов-самцов. Они позировали нам на расстоянии вытянутой руки, валялись, зевали, открывали рот.

Преимущества поездки в сезон дождей в том, что мало туристов, цены в два раза ниже, температура днем — не выше +25 °С. Это важно, когда ты целый день сидишь в машине, хотя и с открытой крышей.

Еще в компании, которую я выбрала, был полноприводный Лэнд Крузер. Это позволяло нам в сезон дождей практически без проблем проезжать по национальному парку, а ливни там просто смывают дороги. Большинство машин, которые приезжают в парк, неполноприводные. За три дня мы вытаскивали три или четыре джипа с туристами, которые застревали посреди парка.

На второй день, после того как всю ночь шел дождь, мы попали в жесточайшую пробку из-за того, что один автомобиль на дороге застрял в грязи. Объехать его было невозможно. За этим джипом собралась вереница примерно из 20 машин, которые не могли двинуться дальше. И тогда все туристы вышли из автомобилей и стали таскать камни к месту, которое размыло водой. Они складывали в грязь камень за камнем, чтобы автомобиль смог выбраться. То есть сами туристы прокладывали дорогу своим джипам.

Ради Фонда дикой природы Дэвида Шелдрика мы на один день задержались в Найроби. Это очень крутая организация, которая занимается спасением слонят, оставшихся без мамы. Каждый день на один час слоновий приют открывает двери для гостей. Вход стоит 7 $ (518 ₽), все собранные деньги идут на содержание приюта.

Волонтеры рассказывают про работу приюта, историю животных, которые туда попали. Все слонята по достижении определенного возраста отправляются в родную саванну. 90% из них успешно адаптируются на воле. Любой желающий может «усыновить» слоненка, перечисляя в фонд незначительную сумму. А фонд будет отправлять вам письма с фотографиями вашего слона. Стать спонсором можно, не приезжая в Кению, — вся информация есть на сайте фонда.

В жираф-центр в Найроби мы пошли только потому, что у нас было свободное время. Примерно за 2000 ₽ вам выдают тарелку с лакомствами и подпускают к жирафикам, которых можно покормить с руки. Это, конечно, очень сильные эмоции.

Но в целом я не рекомендую посещать центр. Кроме кормления делать там нечего. И как я упомянула ранее, я не поддерживаю такие заведения.

Из-за недостатка информации я считала, что любой курорт на побережье Кении — это рай.

В Малинди мы столкнулись с настолько сильным отливом, что воды даже не было видно, а весь берег оказался в водорослях. К вечеру воды становилось по колено, но купаться в теплом желе из водорослей мне не захотелось. Малинди для отдыха я не посоветую.

Еще Малинди — итальянский курорт, и там мы не нашли нормальных кафе. Есть или итальянские, которые начинают работать с обеда и в 10 вечера закрываются, или совсем местечковые сарайчики с полной антисанитарией. Но мы ни разу не отравились.

Читала, что итальянцы приехали туда лет двадцать назад. Сначала это было несколько семей. Затем стали приезжать их друзья и друзья друзей. Вскоре появилось поселение итальянцев, они отгородились высоким забором, завезли туда итальянские кофемашины, оливковое масло. Появились надписи на их языке, начали приезжать повара из Италии.

Сейчас там в основном живут итальянцы преклонного возраста. По моим впечатлениям, они ездят туда за экзотикой в виде эскорта. Я нигде больше не видела столько европейских пенсионеров-мужчин в сопровождении африканских девушек. Как нам рассказала Каролина, у которой мы останавливались в Момбасе, для них это норма. Английские и итальянские пенсионеры приезжают туда, снимают на год дом, заводят себе постоянную подругу, которая их сопровождает, ходит с ними на пляж и проводит время вместе.

В Диани-бич мы провели пять дней. Там шикарный многокилометровый пляж с белоснежным, мелким, как мука, песком, один из самых красивых в Кении. Причем в одной части пляжа благодаря рифам отсутствуют волны и можно спокойно купаться с детьми, так как там неглубоко. Вторая часть пляжа предназначена для виндсерфинга: там постоянный ветер. На нем тусуются серферы и виндсерферы.

Еще одна особенность пляжа в том, что на первой береговой линии стоит несколько десятков заброшенных гостиниц. Когда-то туризм в Кении начал активно развиваться, и все принялись поспешно строить гостиницы у берега. Но по какой-то причине популярным туристическим местом побережье Кении так и не стало. И огромные шикарные гостиницы либо стоят заросшими, либо само здание закрыто, но на территории стоят шезлонги и иногда работает бассейн. Местные предприниматели используют их как пляжный клуб, но это название для них звучит слишком громко, на самом деле там все скромно.

Момбаса — второй по величине город Кении, он находится на побережье океана. Нам там очень понравилось. Во-первых, есть инфраструктура: торговые центры, кафе. Но город очень маленький по нашим меркам, в нем нет высоких зданий и особых развлечений. Все местное население вечером приходит купаться на закате в океане. В целом я рекомендую посетить Момбасу, чтобы посмотреть, как живут люди во втором крупном городе страны. Жители там намного добрее, чем в Найроби. Если сравнивать два города, то это просто небо и земля.

Местная кухня нас не впечатлила. Мы пробовали одно блюдо, уже не помню, как называется. Это сильно пережаренные кусочки мяса, которые невозможно разжевать. Там их едят все, посоветовали и нам. Но мы даже по куску съесть не смогли. Повар очень расстроился, что мы отказались доедать, вышел к нам, спросил, что не так, попросил позволить еще раз приготовить это блюдо: возможно, у него не получилось и во второй раз будет вкуснее. Но мы объяснили, что просто для нас это нетипичная еда, чтобы он не тратил время.

Дальше мы решили не экспериментировать и питались в европейских ресторанах, которых, как ни странно, в Кении предостаточно. Видимо, это связано как раз с тем, что туда приезжают европейцы на пенсии. Практически в любом месте можно найти хорошее кафе или ресторан с очень вкусной кухней. В Момбасе мы ели в таком кафе в торговом центре, а в Диани-бич есть несколько хороших ресторанов на побережье. И конечно, там везде вкусное и недорогое африканское вино. На наши деньги оно стоило 300—500 ₽ за бутылку. Было и дешевле, но совсем недорогое мы не брали.

В среднем ужин на двоих с бокалом вина и бокалом пива, а иногда и с парой, обходился в районе 2000 ₽. Наш самый большой чек из ресторана — 3600 ₽. Поверьте на слово, мы выкатились оттуда как колобки — сытые и веселенькие.

Сказать, что Кения — безопасная страна, язык не поворачивается. Сказать, что Кения опасна и вас обязательно обворуют, украдут или убьют, — тоже. Просто в этой стране нужно соблюдать элементарные правила безопасности. И уровень риска в столице Найроби и на побережье совершенно разный.

Найроби — это ужас, грязь, нищета, самый негостеприимный город из тех, что я видела. На обочине трассы мы встречали трехлетних детей, у которых за спиной были привязаны грудные младенцы, и они играли в кучах мусора пластиковыми стаканами. Это обратная сторона Кении с ее потрясающими заповедниками и многокилометровыми белоснежными пляжами.

Со всеми перелетами и ночлегами мы пробыли в Найроби не больше двух суток. За это время видели два ДТП с мотоциклистами с летальным исходом и сами попали в ДТП: в нас врезался мотоциклист. К счастью, кроме транспорта никто не пострадал. Когда наш огромный таксист смотрел на машину и мотоциклиста, у меня вертелось в голове только одно: «Пожалуйста, только не стреляйте друг в друга».

Кенийцы очень старались, чтобы мы чувствовали себя комфортно. И таксист, и мотоциклист, и даже полицейский, видя мое искаженное от страха лицо, извинялись и говорили, что все в порядке.

Выходить на улицу после 19:00 в Найроби опасно. Мы хотели сходить из гостиницы в ближайший торговый центр на ужин — это меньше километра. Но на ресепшен нам сказали, что это рискованно и мы должны вызвать такси, а пешком нас не выпустят. Ворота отеля вечером закрываются, там стоит пропускной пункт и охранники с автоматами. Они пропускают такси, гости в него садятся, и такси вместе с ними выезжает за пределы отеля.

А в Момбасе все намного проще, добрые улыбающиеся люди. Там даже дети-попрошайки очень милые. Мы были в городе 31 декабря. Я накупила кучу шоколадок и раздавала сникерсы детишкам, которые продавали у торгового центра зеленые апельсины. Они были очень счастливы. Поразительная разница между двумя городами.

Единственная рекомендация — не гулять в Момбасе в темноте по безлюдным улицам. Когда мы разговаривали с хозяйкой апартаментов, у которой жили, она не понимала, как в России можно гулять ночью и когда же тогда выходит мафия. В Кении обычных местных жителей ночью на улице нет. Туристы всегда могут взять тук-тук или заказать такси через «Убер» или Bolt. Кстати, у Bolt цена всегда ниже.

Однажды в Момбасе у меня пытались вытащить телефон. Мы приехали туда из Малинди на общественном автобусе. Вышли на автовокзале, таксисты попросили в три раза дороже, чем стоила поездка между городами. Мы отправились пешком. За нами увязался какой-то парень. Он шел сзади очень близко, и в какой-то момент я почувствовала неладное и обернулась. Парень стоял прямо передо мной. Я стала кричать ему «Hey, man, what do you want?» и махать руками. Он ушел. Я сняла рюкзак, и оказалось, что у меня уже расстегнут карман, а в нем лежала карточница и телефон. Буквально доли секунды спасли меня от того, чтобы остаться в Кении без связи и денег.

Но когда я поделилась этим с Каролиной, она сказала, что надо было громко кричать, что он пытался меня обворовать. Кенийцы очень надеются, что в страну будут приезжать туристы, и местные жители могли бы публично его наказать: поймать, побить или отвести в полицию. Каждый честный житель хочет, чтобы Кения славилась как добродушная страна, где приветливо встречают туристов. То есть этот парень был скорее исключением.

В целом люди в Кении мне очень понравились — они замечательные, добрые, жизнерадостные. Мы много где были, но кенийцы показались мне самыми искренними. Чтобы мы ни попросили, с каким бы вопросом ни обратились, нам всегда помогали, причем абсолютно бескорыстно.

Мобильной связью мы в Кении не пользовались. Но узнали, что для оформления симкарты нужен паспорт и около 500 ₽ за пакетный тариф с минутами и интернетом.

Вайфай есть почти во всех кафе, отелях, виллах и апартаментах. Фильмы качать, наверное, не получится, а вот отправлять фотографии по «Вотсапу» или загружать в свой инстаграм вполне можно было.

Путешествие — лучший способ узнавать мир, себя и тратить деньги. Потратились мы знатно — для нас поездка в Кению стала самым дорогим путешествием. Но не потому, что цены там высокие, а потому, что у нас была возможность есть в дорогих ресторанах, пить вино и баловать себя подарками.

Мы брали с собой небольшое количество наличных в долларах. Но проблем с безналичной оплатой в Кении нет. Все рестораны, кафе и отели принимают карты. Наличка нужна на мелкие расходы, сувениры, тук-туки. Проблем со снятием наличных ни разу не было: почти везде, кроме Малинди, развитая сеть банкоматов.