Города, звери и люди: как я побывала на сафари в Кении, часть 1

Я выросла на книгах Джеральда Даррела и передачах Николая Дроздова, и мечтала увидеть воочию африканскую саванну. В сентябре 2024 года на распродаже Air Arabia я увидела билеты Москва- Найроби — Москва за 40 тысяч рублей, я подумала, что пора. Почитав о Кении, я купила билеты на 2 недели в начале сентября, в конце высокого сезона.

Я не смогла найти себе компанию, и решила купить себе место в групповом туре на сафари. Главный ресурс, который продаёт сафари по всему миру, называется www.safaribooking.org, здесь представлены агентства и туры со всех стран Африки. У агентств есть отзывы, рейтинги, ссылки на их сайты. Сравнив цены на safaibooking и у российских агентств, стало понятно, что дешевле покупать напрямую. Кроме того, российские агентства на нужные мне даты не могли гарантированно присоединить меня к групповому туру, а индивидуальный тур получался очень дорогим.

В июне я занялась планированием сафари. Я посмотрела предложения на safaribooking, связалась с несколькими агентствами, и при коммуникации мне понравилось агентство Beast Spoor Safaris, общалась я с человеком по имени Кельвин. Он прислал красивое предложение с подробной программой, картой, описанием каждой локации и размещением. Найроби — Масаи мара — озеро Навайша и озеро Накура, Амбосели, Найроби. Итого 6 дней. Я спросила, не делают ли они побережье, но Кельвин ответил, что они могут привезти меня на вокзал, а в Момбасу я поеду сама. Не зная Кении совсем, мне показалось это слишком рискованным. На сайте Beast Spoor Safaris — Beast Spoor Safaris я нашла сафари на 11 дней Кения + Танзания и попросила посчитать для меня такой вариант. Кельвин добавил в программу город Аруша, национальные парки Серенгети + Нгоро Нгоро и трансфер обратно в Найроби. Пазл сложился: программа сафари на 11 дней Кения + Танзания с размещением budget (кэмпы + гостиница) в Кении и middle- range в Танзании составил 2470 $. Кельвин прислал мне подробное описание программы с планом и размещением, также политику оплаты и бронирования.

Я проверила регистрацию агентства TRA1/47/C01/21499 на TRA Tourism Regulatory Authority — ~ Championing Quality and Excellence ~, запросила лицензию на www.safaribooking.com посмотрела сайт и соцсети, нашла их физический адрес в центре Найроби. Для бронирования нужен был аванс, я договорилась о 20% предоплате, Кельвин прислал счёт и реквизиты агентства. С карты иностранного банка я сделала перевод через wise, но этот сервис мне не понравился, есть опции быстрее и дешевле, отправили 500 $, пришло 485 $

Для Кении нужна e-visa стоимостью 25 $которую я также оплатила с карты иностранного банка, виза пришла на почту на следующий день после заполнения анкеты и оплаты Визу в Танзанию можно купить за наличные на границе при пересечении, она стоит 50 $. Я уточнила у Кельвина, он ответил, что всё верно, клиенты покупают визы на границе.

В Найроби я планировала провести 2 ночи до сафари и 2 ночи после сафари. На Booking я нашла несколько отелей и забронировала Ivory Hotel в Westlands с оплатой на месте по цене 110 $ за 2 ночи с завтраком.

На banki.ru я нашла предложения страховок и купила с покрытием в 50 000 $ у Ресо гарантия со страховой премией 15 $.

У Кельвина я спросила какая нужна одежда и нужно ли брать с собой лекарства.
В аптечку я сложила парацетамол, парнкреатин, мази при укусах насекомых, вольтарен в мази и таблетках, тейп, эластичный бинт. Для защиты от солнца купила карандаш 50+.

Багаж возят на джипах, я минимизировала объём и поместилась в большую спортивную сумку и рюкзак. Я собрала спортивные брюки и куртки, шорты, футболки, лонгсливы, бельё, носки, купальник, пару сандалий, кеды, кроссовки
Положила пауэрбанк и зарядки.

В субботу в 00:30 рейс Air Arabia вылетел в Шарджу. Пересадка была 2 часа, аэропорт небольшой, я быстро нашла гейт, позавтракала кофе и чиабаттой и пересела на рейс в Найроби. Мне нравится Air Arabia, у компании новые самолёты, хороший персонал, цены на еду и напитки приемлемые, сдачу давали в валюте. На рейсе в Найроби стюардессы предложили присоединиться к вай- фай, и первый раз смогла пользоваться вай- фай в полёте над Африкой.

Кения и Найроби. Население Кении составляет 52 млн человек, государственный язык суахили, население состоит из многих племён, это бывшая провинция Великобритании, второй язык английский. По официальным данным ВВП на душу населения в 2024 г. достиг 5823 $ по покупательному паритету. В Найроби живёт 4,4 млн человек, это самый большой город в восточной Африке., расположенный на 1,3 градусе южной широты.

Я не первый раз на экваторе, и погода радовала. Очень комфортная, примерно +25, облачное небо, нет яркого солнца. Аэропорт Кениата небольшой, не новый, на лётном поле немного самолётов. Очередь на паспортный контроль заняла примерно 20 минут. Гугл оценивал стоимость поездки в город в 20 $- 30 $. Я забрала багаж, поменяла 100 $ по курсу 125 KES (кенийский шиллинг) и пошла за такси. Никакой маркировки у машин на стоянке не было, таксист предложил отвести в отель за 2500 KES, и мы поехали.

Впереди был виден большой город с современными высотками. Можно было свернуть на платный хайвэй, который идёт через весь город, но я никуда не торопилась. Водитель, симпатичный парень, с удовольствием общался на английском. Город представлял собой смесь современности и африканской реальности: высотные здания, большие ТЦ, парки и поля для гольфа, но мало светофоров и пешеходных переходов, не видно общественный транспорт, нет тротуаров, тук-туки на улицах, уличная торговля, большинство строений за заборами с колючей проволокой. Но не было видно фавел, на улицах почти не было бездомных и людей в неадекватном состоянии, как в ЮАР, к примеру. «Кения безопаснее Южной Африки — сказал водитель, по Найроби можно спокойно ходить и ездить на такси»

Забегая вперёд, скажу, что впечатления кенийцы оправдали, за некоторыми исключениями. Они дружелюбные, открытые, улыбчивые, без суеты, редко пытаются что-либо впарить. Держат дистанцию с женщинами, я не чувствовала бестактности. Разговаривают негромко и не много, ведут себя с достоинством. Я чувствовала эмпатию, или так индентифицировала их поведение. Женщины самостоятельные и ответственные, при делах и в бизнесе.

Отель Ivory расположен в престижном районе Westlands. Машина заехала в гараж, из которого я напрямую прошла на ресепшен, где широко улыбался симпатичный парень. Я оплатила 2 ночи наличными, получила ключи и отправилась в номер, большой, чистый, с удобной кроватью и просторной ванной. В номере были вода, чайник, кофе, чай и сейф. Кондиционера нет, но по этой погоде он не нужен. Окно выходило на спокойную тихую улицу с небольшим движением.

Я написала Кельвину. Разобрала вещи, сходила в душ, позвонила, ответа не было. Выпила кофе, позвонила, телефон не отвечал. Я начала нервничать, нашла адрес агентства в 15 минутах от отеля, попросила ресепшен заказать мне такси туда и обратно и поехала.

Агентство располагалось во Viewtowers на 9м этаже, секьюрити на входе показали расположение лифтов. Я вышла на 9м этаже и спросила девушку, как найти вот это агентство, они не отвечают на звонки. Мы прошли по коридорам, я постучалась в 2 закрытые двери других safari агентств и наконец дверь с надписью Kenya Touristic information открылась, внутри были девушка и 2 парня. «О да — мы знаем Кельвина, что-то случилось, сейчас позвоним». Кельвин отозвался, извинился тем, что попал в больницу и сказал, что перезвонит вечером, всё в силе, в понедельник утром меня заберут на сафари. Ок, ну вот в понедельник утром я с вами и расплачусь. А что было делать? Найти за воскресенье такой же тур на бюджет наличных со стартом в понедельник утром? Где и как? Вечером Кельвин позвонил ещё раз, и в хорошем настроении я встретила воскресенье.

Этот день я собиралась провести с удовольствием и пользой. План был такой: музей Карен Блинксен, центр города, Национальный музей Кении. Но вначале нужно купить мобильную сим и хорошую зарядку для 3х-зубых розеток. На ресепшен мне предложили воспользоваться услугами их знакомого водителя на весь день за 50 $, я согласилась, и приехал милый парень на рено.

За сим картой safaricom мы отправились в торговый центр, это самый большой оператор мобильной связи, в офисе полно людей и покупка сим карты заняла минут 40. За мной оказалась компания из 3х россиян, которые также ехали на сафари, номера и тарифы нам оформили одновременно. Я купила 20ГБ интернета без звонков за 2500 KES. Там же я купила зарядку за 3500 KES. Но удобнее было бы купить симку в аэропорту, там оформляют быстрее.

Если вы не смотрели Out of Africa с Мерил Стрип и Робертом Редфордом, посмотрите, там всё прекрасно: история, актёры, и почти не тронутая Африка. Героиня в конце 19 века выходит замуж, уезжает из Дании в Кению, разводит кофе, разводится с мужем, влюбляется в красавца охотника Денниса Финчера, он разбивается на самолёте, урожай кофе сгорает, она продаёт дом, рассчитывается с долгами, уезжает в Данию и пишет книги об Африке, лучше которой с ней уже ничего не было. И теперь весь дорогущий пригород Найроби с виллами называется Karen: музей, отели, рестораны, Karen повсюду.

Я её очень понимаю, потому что как только попадаешь на огромную территорию усадьбы, уходить не хочется. Лужайки, зелень, открыточный скандинавский домик с коллонадой, мягкое солнце, пение птиц, нега и спокойствие. Билет стоит 1200 KES, наличные не принимают, водитель оплачивал билет по Mpesa. В билет входит экскурсия, и невысокий парниша из племени кикуйу (то самое, которое жило здесь при Карен), повёл меня вовнутрь, снимать фото в доме запрещено. Дом — маленькая Скандинавия на экваторе, внутри облицован тёмными деревянными панелями, мебель из северной Европы, привезённая или сделанная на месте. Хорошая библиотека, много книг, много подлинных вещей. Как принято в те времена, раздельные спальни и у каждого — узкая односпальная кровать. Ванная и туалет внутри дома, но без коммуникаций, их чистила и наполняла водой прислуга. Отдельная кухня с основным домом соединена галереей. С большим удовольствием я провела здесь пару часов

Лучший вид на Найроби открывается в Keniatta International Centre, это круглая башня в 32 этажа, построенная в стиле брутализма 70х, открыта в 1973 году. Башня является частью большого конференс — центра, рядом здания парламента, Верховного суда, банки, гостиницы., Территория центра охраняется и на ней проводятся мероприятия, мы запарковались на стоянке и прошли через охрану.

Поскольку башня государственная собственность, то наличные не принимают, я купила 2 билета для себя и водителя за 1100 KES, оплачивал водитель по Mpesa. Тут много африканских туристов, мы упаковались в лифт и от 32 этажа поднялись на крышу.. Крыша небольшая по размеру, ограждений нет, внизу широкое основание. Виды тут прекрасные, город и центр хорошо просматриваются.

С крыши был виден воскресный Masai Market. Сувенирами и традиционными предметами торгуют прямо на улице, но дерево фигурках в большинстве случаев покрашено под «розовое» или «чёрное», разбираться с подлинностью на улице мне не хотелось, и мы пошли дальше.

Весь центр города в воскресенье занят подростками, которые танцуют и снимают Тик- Токи на всех приличных локациях, их тут тысячи. «Они экономят всю неделю на дорогу и могут приехать голодными, но в модном прикиде — сказал мне водитель. — Держи сумку при себе!» Мы купили по мороженому и пошли смотреть на группы танцоров, большинство мальчики, было пара девчачьих групп, и несколько смешанных. Нескольких я сняла на телефон, предварительно спросив согласия.

Музей небольшой, но в ценной антропологической коллекцией Кении собраны ископаемые останки, рассказывающие практически всю историю эволюции человека. Билет стоил 1200 KES. В коллекции Национального музея Кении хранится около 700 окаменелостей древних людей, и мне очень хотелось увидеть Black skull возрастом 2,5 миллиона лет и Turkana boy возрастом 1,6 млн лет. Сравните: письменность появилась в бронзовом веке, примерно 9 тысяч лет тому назад, а мальчику с озера Туркана, уже похожему на современные скелеты, примерно 1 600 тысяч лет.

Также в музее интересная этнографическая коллекция, много одежды, украшений, оружия, фотографий, меня впечатлили шубы из меха обезьян. И на выходе — драматическая история создания охраны животных и уничтожения северных носорогов, но об этом попозже.

В Найроби мало ресторанов на 1х этажах зданий, наверное, это связано с безопасностью, но в торговых центрах за линией секьюрити, много хороших. В ТЦ Westgate рядом с отелем мы зашли в греческий ресторан, большой, белый, нарядный, с нарядной публикой. Есть не хотелось, я заказала большой кувшин лимонада, салат из авокадо и напиток для водителя. Он сказал, что дома они салаты не готовят, и я поделилась своей большой порцией. Замечу, что в простых кэмпах на сафари салатов нам почти не готовили, еда было простой и такой, чтобы наесться. Счёт составил 2300 KES.

Дорога. Утром меня забрали на такси, в офисе я оплатила остаток 1985 USD, получила квитанцию, другое такси отвезло меня на место где ждал джип. «Jeff- протянул мне руку водитель. Я буду вашим гидом, устраивайтесь». Ещё пару часов мы ездили по Найроби, собирая остальных участников, и в полдень стартовали в Масаи Мара. Вначале мне показалось странными эти встречи на заправках, но потом я поняла, что удобнее места не найти: парковка, туалеты, магазины, понятная локация делают их максимально удобными. Водители созваниваются друг с другом, забирают и пересаживают туристов в зависимости от их маршрутов. Трасса 2х полосная, какое- то время мы двигались по Найроби и пригородам, потом движение стало посвободнее, и мы поехали с ветерком.

Автомобили и гиды. Большинство джипов на сафари — 8 местные (включая водителя) мощные внедорожники Toyota с открывающейся крышей. На сафари я видела джипы, брендированные 5звездочными кэмпами, но они мало чем отличатся от основной комплектации. И это реальные внедорожники, которые залезают в горы и овраги.

О гидах все пишут с большим уважением, от этих людей во многом зависит качество путешествия. Мой гид Jeff не только отвечал за автомобиль, за которым он внимательно следил. У него 4 года образования в туристическом бизнесе + биологическое образование. Jeff прошёл курс о национальных парках, специализировался на птицах, которых он называл на латыни и ещё планирует взять курс о насекомых, поскольку эта мелочь никому не интересна, но они крайне важны в экосистеме.

Гиды потрясающе общаются друг с другом. Не просто привет — пока, но обязательно улыбки, постучать кулачками, посмеяться, рассказать кто где кого видел и куда ехать. Гид гиду — зарядка позитивной энергии, проводник, друг и товарищ. Я думаю, что такая среда фильтрует людей, и глупые и ленивые вряд ли в ней задержатся.

Расположена примерно посредине маршрута до Масаи Мара, и тут первый раз глаза делают большой АХ! Простор, воздух, легко дышится, горы, заснувшие вулканы по краям. Долина образовалась на тектоническом разломе 3х плит и пересекает восточную Африку с севера на юг, от Эфиопии до Танзании.

Огромный национальный парк на границе с Танзанией. Сразу после приезда я поехала на вечерний game — drive. Пока я не села в машину, не очень понимала, при чём тут game, но как только мы заехали на территорию парка, всё стало ясно.
Сафари — очень азартное занятие, это охота, но глазами. Водитель включил рацию, и постоянно переговариваясь, куда-то полетел. По дороге мы остановились посмотреть на зебр, буйволов, жирафов, сказочно прекрасных. Но нас ждал ОН! Далеко у дерева столпилось пара десятков джипов. Видите — сказал гид — леопард затащил на ветки антилопу, поужинал, и пошёл куда- то отдохнуть. Джипы окружили овраг, заросший кустами. Он тут! Перед кустами стояла пара джипов, туристы щёлкали затворами камер, джип освободил нам место и мы встали на точку. В кустарнике, мало различимый, лежал леопард, была видна только голова. «Леопарды скрытные одиночные животные, их очень сложно найти. Они терпеть не могут шум, и не выходят и укрытия. Нам повезло». Одна галочка была поставлена.

Задача хорошего сафари — увидеть BIG 5, а именно: леопард, лев, носорог, буйвол, слон. Эта пятёрка называется большой не по причине размеров, в саванне есть животные и покрупнее. Исторически это 5 самых желанных охотничьих трофеев. К счастью для животных, дальнобойные мощные винтовки появились относительно недавно. И если охотник времён колонизации промахнулся или поранил свою цель, то рассвирипевший или раненый слон, буйвол, носорог, лев или леопард дрались за свою жизнь насмерть. А сегодня в парках Кении живыми они зарабатывают значительно больше денег, чем могли бы стоить их бивни и шкуры.

Следующее утро начиналось в 05:30, мы выезжали на рассвете. Высокий жираф на фоне солнца, слон на фоне гор, слоновая семья со слонятами, буйволы, антилопы, кабаны, страусы — саванна была полна жизни.

Наш джип летел в одиночестве, куда, знал только Джеф. Мы притормозили. На пригорке недвижимым сидел гепард. Chitaaa!!! Сканирует окрестности. Джеф повернулся к нам. — Вы знаете. что чита- самый быстрый на земле. Когда он мчится, то давление повышается так, что есть он может только через час после погони. Чита — единственная кошка в саванне, которая не оставляет добычу на потом. Львы и леопарды, могут есть добычу 2- 3 дня. Но чита ест и уходит. Гепард не обращал на нас внимания. Прыгнул, двинулся дальше, застыл, посканировал саванну и скрылся в кустах.

На дороге появились гранитные знаки. — Это граница с Танзанией. С той стороны — Серенгети. Во время миграции животные перемещаются за едой и водой, но в целом это одна огромная территория.

Была видна река Мара, неширокая, коричневая и с сильным течением. На том берегу устроилось семейство бегемотов. Это единственные млекопитающие, которые не потеют — объяснил Джеф- Они сидят в воде для терморегуляции и выходят на берег пастись. К бегемотам приближаться нельзя, они очень территориальные и очень агрессивные.

В тени на берегу мы разложили одеяла, взяли коробки с ланч боксами и прилегли на обед. Банан, яблоко, йогурт, крылышко курицы, булочка, сок. То, что нужно
Ящерица!- замахал мой сосед. Я вскочила, в кустах сидел большой moto lizard длиной больше полуметра, но от шума и джвижа он быстро смотался.

Небо затянуло облаками, пошёл мелкий дождь. Мы двигались по холмам, уже привыкнув к буйволам, антилопам разных размеров, кабанчикам, гиенам и страусам.

Пембе!!! Видишь, там далеко уходят 2 брата носорога! Джеф вдавил газ и мы полетели. В Масаи Мара очень мало носорогов, примерно 60 особей, большая удача их увидеть. Мы заняли позицию у высокого кустарника. Джеф затаился и смотрел в кусты — «Я знаю, они там. Стоят и смотрят на нас, и не хотят выходить, и даже не жуют.- Мы покружили, посидели, подождали, под дождём холодало. «Они очень застенчивые — вздохнул Джеф. — Но очень агрессивные». Застенчивая братва к нам так и не вышла. «Ну что ж, не в этот раз, пора и нам на ужин.»

Дорога из Масаи Мара до озера Найваша заняла часов 5. Вокруг озера распложены гостиницы и ретриты. Начался дождь, мы посидели с кофе на террасе, и когда дождь закончился, взяли лодку и отправились на остров. Экскурсия озеро + остров стоила 40S на человека и заняла примерно 3 часа.

Озеро большое и неглубокое. Тут огромная птичья колония, здоровенные розоватые пеликаны сидят стаями. Командные высоты на деревьях заняты белоголовыми орлами, которые охотятся за рыбой. Но главное, в этом озере обитает гигантская популяция бегемотов. Их точное количество не известно, гид сказал примерно 1000 особей. Буквально под каждым кустом по семье бегемотов. Лодочник подходит довольно близко, их можно снять на фото и видео. Из воды торчат уши и ноздри, слышно громкое фырчание, иногда они ныряют, и массивная тушка лихо переворачивается попой вверх. На берегу стоят красивые дома со спуском к воде, но соваться в озеро не стоит. Вернувшись в гостиницу, мне выпала новость из Кот–дИвуара: бегемот напал на лодку с 14 пассажирами, 11 человек пропали.

На острове живут буйволы, зебры, антилопы и редкие жирафы Ротшильда, которых в дикой природе живёт всего примерно 700 особей. Они крупнее, чем обычные, могут вырасти до 6 метров, на шкуре пятна геометрической формы, а у жирафов common (или масаи) похожи на цветки. По острову нас водил местный экскурсовод.

Мы выехали в 6 утра, парк небольшой и Джеф предупредил, что за 3 часа мы его объедем.

Нас встретила пасторальная сцена: на большой поляне паслись самка носорога с детёнышем и большое стадо буйволов. Они медленно сходились на встречных курсах, вокруг буйволов кружили белые птицы, которые кормятся насекомыми. Маленький телёнок носорога не отходил от матери. Наконец, все эти крупные животные сошлись и продолжали мирно паслись в высокой сочной траве, а самый близкий к джипу буйвол иногда поглядывал на нас. Отъехав, мы встретили одинокого самца носорога.

Это южные носороги, белые и чёрные мало отличаются, и оба подвида серого цвета. В Судане, Конго и Уганде водились северные носороги, крупнее южных с огромным прямым рогом. Но человеческая глупость и жадность привели к полному уничтожению этих красавцев. Какие-то «древние дохтора» решили, что в роге носорога скрывается волшебное лекарство от всех болезней. По факту рог носорога представляет собой супер-плотное образование из волос и по химическому составу похож на конский хвост. Но впечатляющие размеры животных, их нрав и манифестация силы и угрозы прямо на морде привели к тому, что сотни тысяч пользователей народной китайской и вьетнамской медицины дорого платили за лекарства с содержанием рога носорога. Последний самец северного носорога по имени Судан был пойман в Судане и перевезён в Кению, где он сам, его дочь в внучка находились под круглосуточной вооруженной охраной. Во время войн в Конго все северные носороги в национальном парке были уничтожены браконьерами. Судан умер в 2018 году и это драматическое фото облетело весь мир. Биологи собрали биологический материал Судана, и есть надежда на ЭКО самкой южного носорога.

Если вы окажетесь в саванне, то вопрос, кто тут короли, отпадёт сам собой. Львы- единственные социальные кошки, и они совершенно не скрываются. С дистанции метров 5 мы видели, как лев ест свою добычу в тени джипа. Львица, поужинав антилопой, отдыхала у прудика, когда подъехали туристы и стали махать ей, как звезде на дорожке: «эй, красавица, посмотри на меня! Повернись, пожалуйста!», она даже не рыкнула, а только отгоняла хвостом мух.

Но самое увлекательное — это львиная охота, и не обязательно результативная. Наблюдение за львиной охотой оставляет ощущение, что львы — другие разумные. Прайд вышел на охоту, 3 львицы и лев. В полной тишине, не производя никаких звуков и жестов, мимо джипов они направлялись к поляне с зебрами и антилопами. Лев и львица потёрлись боками, одна из львиц спряталась в тени джипа, заглянула туристке в глаза, до полусмерти её напугав, лев занял позицию наблюдателя, одна львица спряталась в засаде в кустах, две другие залегли в высокой траве. Они должны были испугать и загнать животных в сторону львицы в засаде. Но чуткие импалы стояли на стрёме, заметили львицу в кустах, подняли уши, все насторожились и поскакали на другую поляну. Львица перевернулась и стала нежиться на солнце.

Как львы договариваются о распределении ролей? Как выбирают добычу?
В другой день мы видели охоту двух львиц со львёнком. Львицы прятались в траве, всё их тело превращается в один инструмент наблюдения. Шахматистки– крутилось у меня в голове. Львицы передвигались ближе к зебрам, не делая лишних движений. Зебры уходили всё дальше, и львицы сменили план: отправились на другую поляну, искать новые позиции. Никакого оптимизма, только просчёт возможных траекторий и шансов догнать или попасть под копыта или просто выдохнуться. А если не вырисовывается захват добычи, то смена поляны.

Огромный парк, расположенный на южной границе Кении и Танзании. На языке суахили его название означает «Пыльное место», и знаменит он огромной популяцией слонов. И их тут стада, еды хватает. Мы наблюдали, как стадо расположилось в болоте, вкусно чавкало травой и при этом слон аккуратно полоскал каждый пучок в воде перед тем, как отправить в рот. Слоны мигрируют, иногда заходят на поля и могут потоптать поля и огороды, но в целом люди с ними уживаются.

Африканские слоны большие и организованные, вот взрослые и дети переходят дорогу, которую освободили джипы. Мы видели огромного одинокого самца, который возбуждённо размахивал ушами, трубил, и отъехали подальше. В парке очень много птиц, больших и маленьких. Скачут шакалы, они на удивление симпатичные и похожи на полосатых лисичек.

На холме в центре реки оборудована площадка для ланчей, откуда открывается прекрасный вид на Килиманджаро и окрестности. Кили, как её тут называют, как часто облаками, но нам повезло, и я успела сделать пару фото

Мы жили в палатках, а на озере Накуру в гостинице. Палатки стоят на помосте, внутри кровати, ванна и туалет есть, но горячую воду нужно ждать и напор слабый. В целом после game drive это уже не так важно, я падала на кровать, разбирала фото и спала детским сном, просыпаясь от будильника. Соседей хорошо слышно, но все были примерно такими же. Гостиница на озере Накуру с тёплым номером, хорошей кроватью и душем воспринималась как роскошь. Но честно говоря, рядом с парками жить в палатках даже органичнее.

Самая простая: яйца, сосиски, паста, картофель, капуста, фасоль. Утром может быть йогурт и омлет. Тосты, масло, джем. Ужин и завтрак похожи. Кофе растворимый, чай в пакетиках. По дороге мы останавливались на стоянках, где были магазины и шведские столы с ланчами. Я покупала тоник, упаковку печенья. Вода всегда была в машине. Ни разу не встретили хороший кофе, Кения по — видимому, всё продаёт на экспорт. Чай тоже заурядный, наш «Кенийский» интереснее.

большие, много фигурок, сумок, платков и пледов. Я купила себе классную шаль из хлопка. Поторговавшись, я заплатила 2500 KES и использовала ее как шарф или тюрбан по примеру бедуинов, буду носить и дальше.

Я недооценила погоду, слово «экватор» было обманчивым, нужно было собираться примерно как в летний поход по Кавказу. Очень пригодились сандалии: в джипе открывается крыша и я вставала на сиденье кресла, снимая обувь. По этой же причине нужны хорошие носки, я бы добавила плотные гольфы.

В течение дня становится жарко и приходится раздеваться слой за слоем. Из аптечки я один раз выпила парацетамол и один раз панкреатин, я реагировала на другую еду и воду.

Наличные в поездке я почти не тратила. Вода 100 — 200 KES, кофе 100 — 200 KES, печенье 200 KES /

Кения подходила к концу. Меня ждала совсем другая часть путешествия, утром из Амбосели джип выехал на границу с Танзанией.

Продолжение здесь