Как сделать компост: проверенные способы

Раньше я тратила каждый сезон минимум 1500 ₽ на минеральные удобрения, но толку от них не было.

Я пенсионерка и живу в Екатеринбурге, а восемь лет назад купила дачу и привела ее в порядок. Помимо дома нужно было обустроить и участок — мне хотелось выращивать свои овощи. Но бедная земля не позволяла получать хороший урожай. Я научилась делать компост из остатков пищи, травы и другого органического мусора, и дело пошло на лад.

В статье расскажу, почему отказалась от покупных удобрений, как готовлю компост, изменилась ли почва и что стало с урожаем. Мой способ не требует мужской силы и подойдет даже пожилым женщинам, которые занимаются дачей сами.

Урожай зависит от плодородия почвы, ее физико-химического состава. Моя дача находится под Екатеринбургом, и здесь тяжелая суглинистая почва: земля на участке светло-серого цвета и на ней мало что растет. Первые годы я брала удобрения в магазине, не особо разбираясь, что для чего нужно. Вносила в почву так, как написано на упаковке, и поливала грядки каждый день.

У соседей земля выглядела темнее и более рыхлой, а овощи, цветы и ягоды росли лучше. Я видела, что многие в нашем саду раз в два-три года привозят машинами перегной, торф, навоз или просто землю. Такой вариант для себя не рассматривала: мне казалось, что в переводе на деньги я больше вложу в землю, чем получу с нее. Я стала думать, как улучшить состав почвы бюджетными способами.

Ежегодные посадки даже на хорошей земле постепенно истощают ее: растения забирают полезные элементы, которые не успевают восполняться. От недостатка важных компонентов растения хуже растут: листья становятся желтоватыми, чахлыми, цветы и завязи образуются позже, а плоды становятся мельче.

Чтобы исправить ситуацию и снимать стабильно хорошие урожаи, существуют разные агротехнические приемы:

• каждый год овощи меняют местами;
• после сбора урожая высевают специальные растения, которые улучшают структуру почвы;
• подкармливают минеральными и органическими удобрениями и пр.

Компост — это своего рода удобрение, которое получается из разных органических отходов: травы, остатков пищи, бумаги, веток. Под действием солнца, воды и микроорганизмов они разлагаются и превращаются в питательную смесь. По сути, это почва улучшенного состава и структуры. Думаю, неорганические удобрения, которые я раньше сыпала в свою тощую землю, не помогали в том числе потому, что не меняли структуру почвы.

Основную работу делают бактерии, грибы, черви: они по очереди включаются в процесс и постепенно перерабатывают отходы в перегной. Когда органика разлагается, температура в куче повышается до 50—70 °С, это помогает убить патогенные микробы и семена сорняков.

Вермикомпостирование — похожая технология, но в этом случае органику переваривают специальные калифорнийские черви. Вермикомпостер ставят в доме, чтобы переработать пищевые отходы: овощные и фруктовые очистки, кофе, чай.

Компост помогает решить сразу несколько задач:

1. Переработать почти все органические отходы на участке. Не надо думать, куда девать опавшую листву, сорняки с грядок, гнилые деревяшки, пищевые отходы.
2. Заменить покупную землю, органические удобрения и мульчу.
3. Заменить собой практически готовую теплую грядку: перегнивающие ботва и навоз выделяют тепло. На компостную кучу я высаживаю теплолюбивые культуры: тыкву, патиссоны, кабачки, огурцы — и получаю больший урожай, чем на обычных грядках.

Многие покупают готовые смеси, разводят их, добавляют в почву и не возятся с компостниками, но это не решает проблему утилизации органических отходов на участке.

Лет 20 назад у нас уже был участок земли в другом городе. Тогда муж и научил меня делать компост. Рядом с участком был лес, откуда мы всю осень возили опавшую листву и складывали ее в ящик без дна из старых досок. Листва в ящике сначала лежала рыхлой массой, но под дождем постепенно оседала.

Затем мы купили тракторную тележку конского навоза и утрамбовали его в ящик поверх листвы. Несколько раз муж уплотнял содержимое ящика, топчась в резиновых сапогах, как Челентано в фильме, когда давил виноград в чане.

В этот раз я решила изучить тему дальше и нашла в интернете разные схемы компостирования. Оказалось, чтобы создать идеальные условия для разложения органики, нужны свет, воздух, вода и правильное соотношение зеленой и углеродистой массы. Это определяет технологию приготовления компоста, расположение и вид самого ящика.

Я пробовала применять три варианта наполнения компостника:

1. Постепенно добавляла новую органику в течение всего лета новыми слоями или просто вперемешку. За зиму содержимое оседало и следующей весной я заполняла ящик дальше. На четвертый год весной хорошенько перемешивала слои, засыпала компостник сверху слоем земли и высаживала тыквы и кабачки.
2. Весной загружала сразу весь ящик, закрывала его и оставляла в покое до следующего сезона. Для этого варианта нужно было заранее подготовить все компоненты.
3. Заполняла компостник до осени, чередуя зеленые и коричневые слои и поливая ускорителями. Весной компост уже созревал, и я использовала его для рассады и мульчирования грядок.

Расскажу про последний способ и что для него нужно.

Компостер лучше ставить в теплом солнечном месте: так процесс идет активнее. Ящик или куча не должны быть на виду, но при этом к ним нужен удобный подход, чтобы спокойно подвозить тачку. У меня три компостера, все вблизи грядок, чтобы не носить далеко перегной.

Компост получится, даже если просто сбрасывать все отходы в кучу, но это некрасиво и неудобно: высохшая трава, ветки или картон могут разлетаться по участку. Лучше все-таки соорудить ящик или хотя бы оградить кучу с трех сторон. Для этого подойдут старые доски, листы шифера, пластик, сетка — любой строительный материал.

Важно, чтобы стенки были не глухими, а с вентиляцией: без доступа кислорода трава будет гнить, а не разлагаться. Крышка не обязательна, но с ней удобнее: так компост не пересыхает на солнце. Если крышка не предусмотрена, можно накрыть сверху нетканым материалом, который пропускает воду.

В магазинах и на рынках для садоводов продают готовые компостные ящики из пластика. Они прочные, долговечные и легкие, их можно переместить в другое место. В них бывает отделение для сбора перегноя, то есть пока сверху еще досыпают отходы, снизу уже можно забирать готовый материал. Стоят такие компостеры от 3000 ₽.

При изготовлении компостника из подручных материалов лучше выбирать пластик или дерево. Они не так сильно нагреваются в жару и не обжигают зеленую массу внутри, а в прохладные дни сохраняют необходимое тепло. Другие материалы тоже подойдут, просто они не так хороши.

Размер контейнера зависит от количества образующихся отходов, но оптимальные параметры 1 × 1 м. Так легче перелопатить его и потом раскидывать на грядки. Высоту стенок удобнее делать не меньше полуметра, чтобы укладывать органические отходы слоями.

Мои компостеры по площади занимают 1,4—1,8 м, а в высоту — 0,7 м. За сезон я заполняю оба примерно на 2/3 с участка 4,7 сотки. Третий компостник у меня для долго перегнивающих отходов, сорных растений с вызревшими семенами, ботвы от томатов и картофеля.

Дренаж нужен, чтобы лишняя влага уходила и к отходам поступал кислород, иначе зеленая масса начнет гнить. При хорошо организованном дренаже не придется перелопачивать кучу.

На дно контейнера укладывают палки, ветки, деревяшки, бревнышки, дерн. Чем выше компостер, тем толще этот слой: для ящика высотой 30 см можно вообще не делать дренаж, а для метрового контейнера — минимум 15—20 см.

В теории компост должен состоять из:

1. Азотистых — зеленых — компонентов: свежескошенной травы, сорняков, овощных очисток.
2. Углеродистых — коричневых — сухих веток, травы и листьев, картона и бумаги.

Коричневых компонентов, по разным источникам, должно быть в два-три раза больше по объему, чем зеленых — тогда отходы быстрее перерабатываются.

У меня не получается соблюдать это правило. Я не слежу за соотношением углеродистых и азотистых компонентов, а собираю в компост все остатки с огорода: веточки, кору, листья, траву, ботву, добавляю пищевые отходы, иногда еще навоз, измельченный картон.

Отходы я стараюсь укладывать слоями по 10—20 см:

1. Углеродистые остатки: высохшие листья, веточки, прутики, стебли. Поливаю слой разведенным катализатором — «Компостином» или «Байкалом ЭМ-1». Эти жидкости с микроорганизмами заселяют компост бактериями и стимулируют разложение отходов.
2. Зеленая масса: скошенная трава, сорняки с грядки, ботва растений. Это пища для микроорганизмов. Сюда же относятся пищевые отходы — кожура овощей, огрызки фруктов. Они могут привлечь грызунов, поэтому их присыпают сухой травой и ветками. Тоже поливаю катализатором.
3. Свежий конский или коровий навоз. Сверху можно присыпать тонким слоем торфа, чтобы не пересыхал, полить раствором мочевины или просто воды. Навоз ускоряет созревание компоста и делает его «жирнее», но это необязательный пункт. Многие засыпают садовую землю.

Еще я добавляю в компост золу, но немного: в большом количестве она делает почву щелочной и может нейтрализовать азотистый компонент навоза.

Подготовленный «пирог» оставляю созревать на несколько месяцев. Расскажу дальше, от чего это зависит срок и как понять, что компост готов.

В сухую жаркую погоду компост прикрывают сверху крышкой или полотном, оставив промежуток для доступа воздуха. Если же на улице дождливо, держите компостник открытым, излишки влаги уйдут в дренаж.

Когда контейнер заполняется, я контролирую температуру в нем: погружаю обычный уличный термометр в центр кучи. Когда куча разогревается до 50—60 °С, ворошу ее вилами или протыкаю в нескольких местах прутом аналогично тому, как квасят капусту в бочке. После этого температура в массе начинает снижаться.

Когда она достигнет 30 °С, можно добавить дождевых червей или триходерму. Триходерма — это грибы, которые разрушают целлюлозу, то есть помогают быстрее расщепить углеродистые компоненты компоста. Для заселения червей я добавляю немного жирной земли, в которой они водятся в изобилии.

Созревший компост выглядит как рыхлая трухлявая масса коричнево-бурого цвета и легко рассыпается в руках. Он не содержит цельных фрагментов растений, стеблей, палочек, но слегка пахнет прелыми листьями. В таком виде компост готов к применению.

В компостную кучу нельзя класть:

1. Плоды и листья с больных деревьев. Если все-таки положили, то дайте компосту зреть не менее трех лет и добавляйте катализатор. Время и температура уничтожат патогенные микробы.
2. Корни кочанов капусты, ботву помидоров и картофеля, которые подвержены заболеваниям. Например, у капусты бывает черная ножка, у помидоров и картофеля — фитофтороз. Лучше не рисковать и сжечь такие растения.
3. Сырое мясо, рыбные остатки, жирную пищу. Способствуют размножению болезнетворных бактерий, привлекают муравьев и грызунов, источают неприятные запахи.
4. Остатки хлеба и хлебобулочных изделий: они привлекают грызунов.
5. Фекалии кошек, собак, людей. В них содержатся патогенные микроорганизмы и хлор, который в большом количестве угнетает рост растений.
6. Пластик, стекло, лоскуты кожи, лощеную бумагу — она покрыта тонким слоем пластика. Газеты я тоже не советую класть из-за типографской краски, которая содержит тяжелые металлы — это все может оказаться в плодах, которые вырастут на компосте.
7. В интернете запрещают класть остатки цитрусовых и молочных продуктов, но я считаю, что особой роли они не сыграют: их количество в общей массе компоста ничтожно мало, чтобы что-то изменить. А от измельченных апельсиновых корок будет даже польза: их эфирные масла отпугивают муравьев. Надо только помнить, что этим отходам нужно не менее года, чтобы перегнить.

Если соблюдать технологию, компост не пахнет. Гниющий запах говорит, что что-то пошло не так. Разберу основные причины.

Слишком много влаги. Если масса тяжелая, мокрая, издает запах влажного гниения, нужно переворошить ее и добавить углеродистой органики: сухих веток, прутьев.

Слишком толстый слой зеленой массы. Это заметно на глаз. Добавить углеродистой органики — сухих веток, прутьев, картона — и переворошить хорошенько, сверху не закрывать.

Попали мясо, рыба, яйца, жирная пища. Если вытащить остатки еды сложно, советую подсыпать сверху побольше углеродистых отходов.

Созревший компост превращается в хороший растительный перегной — коричневато-черного неоднородного цвета, имеет рыхлую легкую структуру. Если просто складывать органику, такой получится за два года.

Если строго соблюдать соотношение зеленых и коричневых компонентов и время от времени ворошить кучу, компост будет готов на следующий сезон. Не все дачники готовы ждать, поэтому используют разные ускорители.

Вот основные способы:

1. Катализаторы: «Байкал ЭМ», «Компостин», настой навоза. Каждый слой проливают раствором катализатора. Они заселяют кучу полезными бактериями, которые быстрее расщепляют органику.
2. Триходерма — грибок, перерабатывающий углеродистые остатки.
3. Черви. Принцип тот же, что и в случае с триходермой.
4. Дрожжевая закваска. На литр теплой воды взять 0,5 кг свежих дрожжей и пару столовых ложек сахара. Дать постоять два-три часа, затем разбавить закваску двумя ведрами воды и полить компост. Можно взять и сухие дрожжи, но эффект получится не такой сильный.

Я применяю все способы — то один, то другой, но строгой логики нет. Чаще всего закладываю компост осенью, а к весне он уже созревает. Этой весной купила по случаю шесть мешков хорошего конского навоза, привезла из леса несколько тачек листвы и сложила это все в новый, четвертый, ящик. За процессом не слежу, но думаю, что осенью из получившейся массы сделаю новую грядку.

Неправильные размеры компостника. Слишком большой, поэтому трудно работать — переваливать, забирать готовую землю. Можно разделить его на две или на четыре части и заполнять их поочередно. Переделать крышку, чтобы на каждый отсек была своя.

Много сухого мусора. В этом случае не образуется перегной. Стоит добавить азотистых отходов, поливать водой и катализаторами.

В компостник попали корни или ботва со следами болезни. Есть риск распространить заразу на весь участок и маяться от этого много лет. Можно пролить все это раствором марганцовки, перекиси водорода или другими обеззараживающими веществами и оставить содержимое компостника на несколько сезонов.

В компост попали пищевые отходы, которые нельзя туда складывать: рыба, мясо, яйца, хлеб. Получится гниль, образуются болезнетворные бактерии, заведутся грызуны. Постараться удалить пищевые отходы из компостника, добавить побольше углеродистой органики, залить катализаторами.

В компост попали сорные растения с вызревшими семенами. Семена прорастут на грядках, засорят весь участок. Оставить этот компостник на три-четыре года, добавить мочевины, переворачивая время от времени содержимое, поливая катализаторами и закрывая сверху материалом, не пропускающим свет. В этих условиях семена все равно перегниют, никуда не денутся.

1. Благодаря компосту за несколько сезонов земля у меня постепенно стала рыхлой, коричневато-черного цвета. Она хорошо удерживает влагу и не покрывается коркой после дождей.
2. Я вдвое уменьшила количество грядок, и урожая с них мне теперь хватает до весны.
3. Я трачу меньше усилий на огород, спина не перенапрягается и не болит.
4. Мне спокойнее от того, что я использую натуральные, а не синтетические удобрения.
5. Сравнивать денежные затраты на дрожжи, триходерму и «Компостин» с покупкой неорганических удобрений считаю бессмысленным, потому что чистые продукты укрепляют здоровье, а значит, снизят расходы на лечение в будущем.