Как построить мансарду своими руками

На крышу площадью 80 м² я потратил 208 400 ₽ и столько же сэкономил на работе кровельщиков.

У нас с женой был участок в центре Саранска площадью шесть соток. В 2020 году во время самоизоляции нам пришла идея построить небольшой дом. Я сразу принялся за работу.

Мы хотели сэкономить место на участке, поэтому я отказался от идеи одноэтажного дома. Но возводить полноценный второй этаж тоже не хотелось, иначе дом шириной 4,5 м смотрелся бы непропорционально. Оставался один вариант — дом с мансардной крышей.

За лето 2020 года я сделал свайно-ростверковый фундамент размером 4,5 × 9 м. Потом возвел стены из арболита. Весной 2022 года коробка была полностью готова — подошло время делать крышу.

Все работы по монтажу мансардной крыши я делал в одиночку, своими руками, по выходным, так как по будням был занят основной работой. Подобного строительного опыта прежде у меня не было.

Во время кровельных работ руководствовался гостом «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ» и немного смотрел «Ютуб», чтобы не повторять чужих ошибок.

В статье расскажу, как возвести мансардную кровлю своими руками, что нужно учесть, какие материалы лучше использовать и сколько это стоит. Надеюсь, мой опыт поможет всем, кто хочет сделать мансарду сам или проконтролировать работу строителей.

История мансарды. Мансардная крыша, или мансарда, — это жилой утепленный чердак.

В прошлом в европейских городах преобладали дома с большими двускатными крышами и неиспользуемыми чердаками. Когда население городов увеличилось, жилья стало не хватать, потому с 16 века чердаки начали использовать как жилые помещения. А в 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар популяризировал этот тип жилья под крышей.

Виды мансард. Их великое множество — от привычных односкатных, двускатных и вальмовых до редких купольных, арочных и шатровых мансард.

Я считаю, что чем проще крыша, тем лучше, поэтому остановился на классической двускатной мансардной кровле, но с большими свесами. Такое решение визуально расширяет узкое строение и добавляет изюминку во внешний дизайн. А я люблю, чтобы было не как у всех.

Преимущества. Их немного:

1. Эффективно используется площадь дома — на месте чердака получается жилое помещение.
2. Энергоэффективность — обычно при обустройстве мансарды кровлю тщательно утепляют, чтобы избежать теплопотерь, так как до 30% приходится именно на крышу.
3. Эстетичный вид дома снаружи и комнат со скошенными стенами изнутри.
4. Дом с мансардной кровлей дешевле, чем одноэтажный дом такой же площади, у которого большая площадь стен, крыши и размер фундамента, а значит, и выше стоимость стройматериалов.

Недостатки тоже есть:

1. Лестница в доме — не всем членам семьи это удобно.
2. Сложно ремонтировать — место протечки кровли можно обнаружить только при полном демонтаже чистовой отделки помещения мансарды.
3. Сложная конструкция кровельного пирога. Например, неправильно смонтированная мембрана или недостаточный вентиляционный зазор могут привести к протечкам и плесени — придется все переделывать.

Крыша — это то, что отделяет помещения мансарды от окружающей среды. Обычно ее возводят из больших деревянных балок — стропил, которые формируют скошенный каркас кровли, их еще называют стропильными ногами. С внешней и внутренней стороны на стропила ставят обрешетку — каркас, на который крепят кровельное покрытие снаружи и листы фанеры или гипсокартона изнутри.

Сама конструкция называется кровельным пирогом, потому что она состоит из слоев: пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и кровельного покрытия.

Если на улице −20 °C, а в помещении мансарды +24 °C, на наружной поверхности теплого контура дома образуется конденсат. Его нужно правильно отводить. Если неграмотно смонтировать кровельный пирог, конденсат попадет в утеплитель, тот намокнет и его теплоизолирующие свойства ухудшатся.

Дальше подробно опишу каждый этап строительства мансарды и объясню, как крепится и для чего служит каждый слой.

Стройматериалы я закупал по мере необходимости — для каждого этапа была своя закупка.

Где покупал. Я брал пиломатериалы на локальных строительных базах, так как там проще найти стандартные доски длиной 6 м. В строительных магазинах их цена завышена. Крепеж и всякую мелочь — во «Всех инструментах», кровельное покрытие — у местного производителя.

Я пытался экономить: часто покупал материал по акции, но не в ущерб качеству. Некоторые стройматериалы брал через «Авито». Иногда люди продают остатки после окончания стройки с хорошей скидкой. Так можно сэкономить до 50—60% от стоимости материалов в магазине.

Ради интереса я считал каждый купленный саморез, но учет вел только по крупным категориям: пиломатериалы, кровельное покрытие, крепеж и доставка. Покупал по необходимости и учитывал сумму в нужной категории. Вести более подробный учет по каждой позиции не имеет смысла и слишком затратно по времени. Например, такая мелочь, как метизы — гвозди, саморезы и прочий крепеж, — расходуется десятками килограммов.

Расчет количества. Количество стройматериала рассчитывал заранее, исходя из примерного проекта дома, который нашел в интернете. Но в процессе строительства вносил корректировки: например, решил делать большие свесы — пришлось делать на это поправку.

Пиломатериал брал с небольшим запасом, поэтому немного осталось. Например, 25—30 досок 150 × 25 мм — планирую использовать их для других работ.

Доставка. Перевозку крупногабарита, бывает, можно заказать в строительных магазинах — там фиксированная цена на услуги водителя манипулятора. Но выгоднее обращаться к частникам: у них цена ниже магазинной, а доставка намного быстрее — сразу после заказа.

Сбить цену не получится: сколько бы объявлений заказчик ни обзвонил, цена у частников одинаковая. Водители манипуляторов используют чат, куда поступает информация обо всех заказах. Это позволяет им избежать демпинга стоимости доставки.

Но у меня был знакомый водитель, который сделал скидку. А стройматериалы небольшого размера я привозил сам на личном автомобиле.

Хранение. Дерево — нестабильный материал: его может повести в зависимости от времени года и влажности. Я покупал пиломатериал зимой перед строительным сезоном. Зимняя древесина лучше, так как в ней нет смолы и паразитов, например короедов, и ее влажность ниже.

Доски и брус я сложил в стопки на поддоны, которые остались от стройматериала. Каждый ряд проложил тонкими рейками для вентиляции, а сверху накрыл старыми рекламными баннерами, чтобы защитить от осадков и солнца. В таком состоянии пиломатериал пролежал лето. За это время он потерял еще больше влаги и в работу пошел уже высушенный.

Я решил строить полумансардный этаж, то есть поднять стены дома на высоту 1,6 м. Такой вариант позволяет сохранить полезную площадь мансарды. Стен может не быть вовсе, но тогда из-за скосов комната станет существенно меньше.

Стены дома возводил из арболита, это легкий бетон на основе органического наполнителя — древесной щепы. Для кладки верхнего ряда использовал U-блоки из арболита. У них есть специальная выемка по центру для заливки армопояса — железобетонного каркаса, который опоясывает периметр крыши и укрепляет ее. Его можно сделать и без U-блоков, но тогда придется устанавливать опалубку, что повысит трудозатраты.

В конце на армопояс монтируют деревянный брус, который кладут поверх построенных стен мансарды, — мауэрлат. А к нему крепят стропила. Можно установить стропильную систему и без мауэрлата, но это делают в исключительных случаях и только мастера высокой квалификации.

На стадии проекта важно просчитать, чтобы стены выдержали нагрузку на мауэрлат. Армопояс в идеале должен быть замкнутым, чтобы вес кровли распределялся равномерно. В моем случае замкнуть его было невозможно: мешали окошки во фронтонах — торцевых частях кровли.

В итоге армопояс и мауэрлат я смонтировал только на двух длинных противоположных стенах дома и усилил опору двумя дополнительными распорками. Расскажу об этом чуть ниже.

Для армопояса я использовал арматуру сечением 12 мм, которая осталась после заливки фундамента дома. В большинстве случаев этого достаточно, если в проекте дома не указано иное. Чтобы закрепить мауэрлат к стенам, я приварил к арматуре армопояса основания шпилек М16.

Сначала на армопояс укладывают гидроизоляционный слой из стеклоизола или рубероида. Это нужно, чтобы изолировать разные материалы друг от друга — мауэрлат из деревянного бруса от бетона: бетон набирает влагу, для него это нормально, а вот для дерева влага губительна. Стеклоизол прочнее и толще, а рубероид в два раза дешевле. Я использовал рубероид.

Затем положил недорогую демпферную ленту из вспененного полиэтилена, чтобы компенсировать кривизну бруса. Хватило одного мотка 20 м.

Для мауэрлата взял брус сечением 100 × 100 мм длиной 6 м — понадобилось три штуки. Предварительно обработал его антисептиком для древесины за 1483 ₽. Это нужно, чтобы древесина служила дольше. Я покрывал им весь пиломатериал, кроме досок обрешетки: на нее не хватило времени, так как монтировал ее зимой в мороз и антисептик мог просто замерзнуть.

Стандартная длина бруса — 6 м, а мне нужно было получить мауэрлат 8 м. Пришлось сращивать брус из двух частей с помощью соединения «в лапу» — подпиленными концами друг к другу. Скручивал соединение тремя болтами М16.

Коньковый прогон — одновременно опорный и связывающий элемент для стропильной системы кровли. Это опора для стропил.

Коньковый прогон я собрал из досок 150 × 50 мм — соединил их между собой двумя металлическими пластинами. На время монтажа под прогон установил упоры — распорки, они держат коньковый прогон. Часть демонтировал после того, как стропильная система была готова, а два упора оставил в местах, где будут стены, — закрою их отделкой.

Стропила. Их установка — следующий шаг. Я делал стропила из доски 150 × 50 мм, длина каждого — 3,6 м.

Стандартная ширина плиты утеплителя — 60 см. Чтобы она вставала враспор и не выпадала из места установки, стропила ставил с шагом 59 см.

Каждое стропило подпиливал в местах, где оно соприкасается с мауэрлатом и коньком. Крепил на металлические пластины, уголки и гвозди 5 × 150 мм, которые забивал в стропило по диагонали.

Поскольку это большие гвозди, нужна сила и сноровка. Но я собирал крышу первый раз, никакого опыта не было, и все получилось как надо. Думаю, любой человек, который взял в руки молоток, сможет это повторить — было бы желание.

Верхние и нижние ригели — это горизонтальные балки, которые стягивают стропила, а нижние также формируют потолок мансарды. Для экономии стройматериала я сделал ригели из обрезков доски 150 × 50 мм. Соединил их со стропилами гвоздями, саморезами и шпильками М16.

Ригели делал так. Ставил стропило на место: верх — на коньковый прогон, низ — на мауэрлат. С помощью угольника и карандаша отмечал места запилов: прикладывал на поверхность мауэрлата линейку и продолжал линию на стропило. Сам запил получается в виде буквы «г» под углом 90 градусов, а вот его позиционирование на стропиле может быть разным в зависимости от угла наклона кровли.

Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то есть передней части фасада, свес кровли — это продолжение ската крыши. Он проходит по всей его длине, а его нижний край переходит в карниз.

Я решил сделать большие фронтонные свесы как у домов в стиле шале. Благодаря эффектному фронтонному свесу крыши дизайн дома узнаваем, а еще он защищает фасад от осадков.

Чтобы воплотить задумку в жизнь, решил делать свесы на основе выносных стропил и аутригеров — вспомогательных досок, к которым крепят выносные стропила. Такой способ используют в каркасном домостроении.

Для этого в крайних стропилах я сделал вырезы и вставил перпендикулярно скату крыши аутригеры из досок 150 × 50 мм. Прикрепил к ним выносные стропила. Конструкцию выдвинул на 1 м от стены и закрепил на гвозди и саморезы.

Чтобы дополнительно усилить фронтонные свесы, вставил враспор перемычки между выносными стропилами.

После монтажа переднего и заднего фронтонных свесов прибил к стропилам лобовую доску — она служит основой для карниза. Стропильная система дома была готова. Получилось именно то, что я изначально задумал.

Капельник. В первую очередь на край карниза устанавливают планку капельника. Это важный элемент. Он защищает лобовую доску от конденсата, который стекает с мембраны — гидроветрозащитной пленки.

Капельник и другие доборные элементы для кровли я заказывал у мастера, который занимается гибкой металла. Вышло дешевле, чем покупать эти элементы в строительных магазинах или фирмах, которые производят металлочерепицу. Качество при этом лучше, и можно сэкономить до 35%.

Все закупал по мере необходимости, чтобы лишний стройматериал не мешался под ногами. Мастер делал заказ по чертежам, которые я нашел в интернете.

Чтобы стыки любой планки были незаметны, есть одна хитрость. Нужно определить, с какой стороны вы будете смотреть на дом чаще всего, и начинать монтаж планки с противоположной.

Гидроветрозащитная пленка — следующий этап. Ее функция — выпускать пар из утеплителя в вентиляционный канал и не пропускать извне воду в утеплитель.

Существует множество видов таких пленок, поэтому определиться нужно на этапе проектирования. Я использовал трехслойную супердиффузионную мембрану «Изоспан AQ Proff». На мою крышу ушел один большой рулон 70 м² и еще немного от маленького рулона.

Эта мембрана хороша тем, что она очень прочная и может выдержать большой вес, например снег. Если не успели положить металлочерепицу до зимы, можно не бояться, что мембрану порвет. А еще ее можно монтировать прямо на утеплитель без внутреннего зазора для вентиляции — о ней расскажу чуть ниже.

Сначала я натянул мембрану на стропила и временно зафиксировал ее степлером сверху и снизу по разметке — обычно она нанесена на поверхность мембраны.

Первый слой мембраны приклеивают к планке капельника с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты, чтобы избежать неприятных звуков из-за того, что край мембраны хлопает о планку капельника во время ветра. Для этого понадобился один рулон 25 м.

Все последующие слои монтируются с нахлестом 15—20 см. Их соединяют между собой с помощью специальной акриловой клейкой ленты или бутил-каучуковой. Я приклеивал мембрану к капельнику с помощью бутил-каучуковой, а между собой мембрану склеивал акриловой.

Контробрешетка. Сверху на мембрану по стропилам гвоздями прибивают контробрешетку. Для нее я использовал брусок 50 × 50 мм.

Количество контрбруса посчитать просто: нужно количество стропил умножить на их длину. В моем случае понадобилось 34 × 3,6 м = 122,4 погонного метра бруса. Я взял с небольшим запасом — 130 погонных метров.

За счет контробрешетки формируют вентиляционный зазор подкровельного пространства. По госту он должен быть не менее 50 мм  .

Вентиляция кровли нужна, чтобы отводить конденсат: он образуется, когда теплый воздух выходит из утеплителя мансарды. Если не предусмотреть вентиляционной зазор, точка росы смещается в стены мансарды, что со временем приведет к так называемым плачущим стенам. Постепенно появятся плесень и грибок на стенах, и стропильная система начнет гнить и разрушаться.

Обрешетка. Двигаться проще поэтапно: первый слой мембраны, контробрешетка, обрешетка. Далее все те же действия повторяются со вторым слоем. И так пока не доберетесь до конька.

Чтобы усилить конструкцию длинных свесов кровли, я сделал сплошную обрешетку — когда доски монтируют сплошным настилом. А выше — шаговую обрешетку, ее монтируют с шагом металлочерепицы — обычно это 35 см между центрами досок.

Для работ на высоте я использовал страховку. У меня был самый простой вариант страховочной привязи — пояс с наплечными лямками за 1679 ₽. Это недорогое, но эффективное приспособление. Надеваете на себя, проверяете натяг лямок и с помощью металлического карабина пристегиваетесь к любому закрепленному предмету, например к стропилу. Также можно использовать и альпинистское снаряжение.

Супердиффузионную мембрану я монтировал строго по инструкции, которая к ней прилагалась, поэтому разрез для вентиляции в районе конька не делал. Теплый контур получился полностью закрытым мембраной от внешней среды.

Сверху в районе конька я прибил две доски, чтобы потом саморезами закрепить металлический конек к обрешетке. В этом месте по центру между досками обрешетки нужно оставить расстояние 10—15 см — вентиляционный зазор. Так кровля будет эффективнее проветриваться.

Компенсирующая рейка. Ее нужно прибить на карниз перед монтажом металлочерепицы, иначе лист ляжет на край свеса неровно и придется всю жизнь смотреть на кривой карниз. Толщина рейки зависит от модели черепицы — обычно от 12 до 20 мм. Для экономии с помощью электрорубанка я изготовил рейку толщиной 16 мм из обычной доски 25 мм.

Я планировал установить металлическую водосточную систему. В этом случае одновременно с компенсирующей рейкой монтируют длинные крюки для водосточной системы. Мне понадобилось 17 штук. Их крепят к обрешетке в местах, где она пересекается с контрбрусом.

Сформированные вентиляционные зазоры важно защитить с помощью специальной вентиляционной карнизной ленты. Она нужна, чтобы туда не попадали листья и насекомые. Ленту крепил на обычные кровельные саморезы в цвет металлочерепицы. Так их почти не видно.

Карнизная планка. Ее монтируют в последнюю очередь. Она защищает вентиляционный канал от задувания снега и направляет воду с крыши в водосточный желоб.

Фиксировать карнизную планку нужно обычными гвоздями или саморезами с потайной головкой.

Какую взял. Сначала коротко расскажу о самых популярных кровельных материалах:

1. Керамическая и полимерная черепица — один из самых долговечных, экологичных и дорогих материалов. Ее современный аналог — полимерно-песчаная черепица с увеличенным сроком эксплуатации.
2. Профилированный лист, он же профлист, профнастил, — стеновой или кровельный материал из рельефного оцинкованного листа, который покрыт полимерным слоем краски.
3. Металлочерепица — почти то же самое, что и профлист, только профиль листа имитирует поверхность керамической черепицы.
4. Гибкая черепица — материал на основе стеклохолста, битума и каменной крошки. Небольшой вес, не шумит во время дождя, может принимать любые формы крыш, не подвержена коррозии, но дорогая, сложно монтировать, и это можно делать только в теплое время года.
5. Фальцевая кровля — материал из меди, цинкового сплава, алюминия и оцинковки на основе отдельных панелей, которые сделаны из листового или рулонного проката и скреплены между собой специальным соединением — фальцем. Такая кровля долговечна, стоит дорого и требует специального оборудования для монтажа.

Я выбрал самый распространенный в моем регионе вариант — металлочерепицу. У нее хорошее соотношение цены и качества, красивый внешний вид, и ее просто монтировать. Остальные варианты черепицы и фальцевая кровля не вписывались в мой бюджет.

Не рекомендую покупать металлочерепицу в сетевых строительных магазинах: как правило, у них низкое качество и фиксированная длина листов. Лучше заказывать напрямую у производителя в вашем регионе.

Чтобы не ошибиться с размерами листов, материал заказывают после того, как обрешетка полностью готова. Производитель рассчитает и изготовит их индивидуально под параметры кровли с учетом длины и ширины ската. Срок зависит от сезона и загруженности производства. Я заказывал зимой, сделали за пару дней.

Толщину металла следует выбирать не менее 0,45 мм, лучше 0,5 мм. Рекомендуемое содержание цинка — 150—270 г на 1 м², толщина полимерного покрытия — не менее 20—25 мкм. Тут все зависит от бюджета.

Я взял металлочерепицу «Венеция» в покрытии Rooftop Matte, заказывал у местного производителя «Покрофф». Перед заказом проверил толщину выбранного образца кровли микрометром и был приятно удивлен: она соответствовала заявленным 0,47 мм.

Как монтировал. Листы металлочерепицы я поднимал на крышу в одиночку с помощью веревки и крюка по специальным полозьям, которые сделал из досок. Вес одного квадратного метра металлочерепицы — 4,5 кг. У меня лист весил 18—20 кг.

Такие работы лучше проводить вдвоем: один человек снизу подает листы, другой принимает их наверх. Работать нужно в специальных плотных перчатках, так как края листов очень острые — можно запросто лишиться пальцев.

Выравнивать листы черепицы можно двумя способами:

1. По нитке — листы монтируют, ориентируясь по натянутой нити от одного края крыши до противоположного.
2. С помощью рулетки по карнизной планке — устанавливают лист металлочерепицы и замеряют расстояние от начала карнизной планки до кончика листа. Дальше каждый раз сверяют это расстояние, когда монтируют следующие листы.

Чтобы правильно закрепить листы металлочерепицы к обрешетке, я использовал рекомендации производителя. По вертикали крутил саморезы в каждую волну по краям фронтона и в замки — места соединения листов по вертикали. По горизонтали — в шахматном порядке через волну вдоль карниза и конька. Важно не забывать сметать щеткой стружку от саморезов, чтобы не спровоцировать следы коррозии на поверхности черепицы.

Первый ряд кровельных саморезов вдоль карниза, который будет видно с земли, прикручивал по разметочной нити. Ее натягивают поверх металлочерепицы.

Вдоль края фронтонного свеса обычно монтируют ветровые планки, чтобы защитить обрешетку от солнца, осадков, а также придать свесам законченный вид.

Сначала на края фронтонного свеса крепят доску на гвозди или саморезы. На нее будет опираться ветровая планка. Потом устанавливают саму планку и крепят на саморезы сверху через волну, а со стороны фронтона — в края и по центру планки.

Основная проблема при монтаже ветровых планок — красиво состыковать их в районе конька. Чтобы срез стыка получился аккуратным, я сделал разметку маркером и использовал хорошие ножницы по металлу за 2320 ₽ — «крокодилы». В итоге вышло почти как у профессиональных кровельных бригад.

Для эффективной вентиляции мансардной кровли нужно правильно сформировать вентиляционный зазор в районе конька.

Для этого на металлочерепицу монтируют аэроэлемент конька — обычно это паропроницаемая мембрана на основе полипропилена. Она прекрасно выпускает пар наружу и не дает влаге проникнуть внутрь. А еще защищает вентиляционный зазор под коньком от попадания снега, листьев, насекомых и птиц.

Чтобы аэроэлемент не провисал от попавшего в вентиляционный зазор снега, сначала по центру между крайними досками обрешетки монтируют деревянную рейку. Для этой цели я использовал рейку 20 × 40 мм и закрепил ее к обрешетке с помощью прямых подвесов для монтажа гипсокартона и оцинкованных саморезов. Получилось очень прочное соединение.

После этого я раскатал рулон аэроэлемента и закрепил его клейкие края на верхней части волн металлочерепицы. Чтобы ускорить процесс, использовал узкий валик для покраски стен и прикатывал им поверхность аэроэлемента к волнам металлочерепицы. Должно получиться герметичное соединение.

Иногда в качестве аэроэлемента используют самоклеящиеся полоски поролона. Не советую так делать, потому что вентиляционный зазор будет плохо продуваться.

Когда аэроэлемент закреплен, устанавливают металлический конек. Чтобы смонтировать его ровно, я обозначил центр с помощью нити, которую натянул между краями кровли. Дальше при монтаже ориентировался на нее и закреплял конек с помощью длинных кровельных саморезов 70 мм, которые закручивал через волну.

Чтобы было удобнее работать, я собрал самодельные козлы из досок.

Систему снегозадержания монтируют на крыше, чтобы избежать лавинного схода снега. Обычно ее устанавливают на скате, где смонтированы желоба водосточной системы, а также со стороны карниза, который нависает над забором или дорожками. У меня с одной стороны был и водосток, и забор, поэтому поставил систему только на тот скат.

Я выбрал трубчатые снегозадержатели: считается, что это один из самых надежных вариантов. Покупал их у производителя черепицы по акции — вышло дешевле, чем в магазине.

Снегозадержатели всегда монтируют в одну линию в районе стен дома — мауэрлата кровли. Это помогает избежать лишней нагрузки на карниз. Перед установкой желательно рассчитать нагрузку на кронштейны снегозадержателей в зависимости от снегового района. Это можно проверить в своде правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Если нагрузка большая, устанавливают несколько линий снегозадержания.

Чтобы понять, сколько линий устанавливать, нужно посмотреть паспорт изделия — какую нагрузку должны выдержать снегозадержатели, — а затем сопоставить этот параметр с вашим снеговым районом. В моем случае крыша небольшая, достаточно было установить одну линию снегозадержателей.

Когда кровля готова, остается утеплить мансарду. До этого этапа я еще не добрался.

Чаще всего в качестве утеплителя используют минеральную вату, которая вставляется враспор стропил. Я тоже планирую брать этот утеплитель.

Рекомендуемая плотность — 25–35 кг/м³, ее указывают на упаковке. Слой утепления — 150—250 мм в зависимости от региона и бюджета. На плотности лучше не экономить, иначе теплоизоляция может пострадать: из-за слишком мягкого утеплителя появятся прорехи в пространстве между стропилами.

Предполагаю, что на работе кровельщиков я сэкономил около 200 000 ₽.

Вот что у меня получилось по стоимости материалов.

Крышу я начал делать в сентябре 2022 года и большую часть работ закончил в феврале 2023 года. В апреле установил снегозадержатели и конек.

К утеплению и внутренней отделке еще не приступал. Планы на летне-осенний сезон 2023 года — утеплить мансарду, смонтировать пароизоляцию, сделать веранду и крышу к ней, установить окна.

Все работы делаю в одиночку по выходным. Сколько дней ушло на строительство мансарды, оценить сложно, так как в процессе я снимал все работы на видео для блога, а это тоже занимает много времени.

Но главное — ни о чем не жалею, так как точно уверен, что крыша сделана правильно.

Тем, кто хочет сделать мансарду самостоятельно, могу посоветовать:

1. Будьте внимательны во время работ. Используйте страховку и средства защиты. Особенно осторожно стоит отнестись к перемещению листов металлочерепицы.
2. В случае монтажа металлочерепицы ориентируйтесь на ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы» — это исчерпывающая инструкция, которая помогла мне построить кровлю без опыта.
3. Не экономьте на кровельном покрытии и мембране, так как именно они принимают на себя основную нагрузку и защищают дом от внешних воздействий — солнца, дождя, снега.