Чем плоха жизнь во Франции

Франция прекрасна, но не без минусов.

Я переехала в Париж в 2019 году, когда поступила на второй курс магистратуры в Сорбонну. О своем опыте учебы и работы рассказала в статье «Чем хороша жизнь во Франции». Здесь поделюсь, с какими трудностями сталкиваются те, кто решает связать жизнь с этой замечательной, но непростой страной. Если ваше мнение не совпадает с моим, расскажите о нем в комментариях.

Об особенностях уплаты НДФЛ и социальных взносов я подробно рассказывала в статье о плюсах Франции. Здесь кратко повторю, что налог в стране взимается с годового дохода по прогрессивной шкале от 0 до 45%. Это выше, чем в большинстве государств мира. В рейтинге стран по максимальной ставке подоходного налога Франция занимает 17-е место из 153 и обходит многие государства ЕС, средний НДФЛ в котором равен 29,9%.

По прогрессивной шкале процент налога увеличивается с ростом дохода, но повышенная ставка применяется не ко всей сумме, а лишь к той части, что превышает предыдущую ступень. Например, если человек за год заработал 35 000 €⁣ (3 349 223 ₽)  , он заплатит 0% с дохода до 11 497 €⁣ (1 100 172 ₽), 11% с суммы от 11 498 €⁣ (1 100 267 ₽) до 29 315 €⁣ (2 805 213 ₽) и еще 30% — с того, что свыше последней цифры.

На этом сборы не заканчиваются: дополнительно наемные сотрудники платят в среднем 17% социальных взносов, еще 25—45% от их дохода перечисляет работодатель. У самозанятых средняя ставка составляет 22—27%.

Кроме ставок НДФЛ меня приводит в ужас разнообразие остальных налогов, особенно на наследство и телевизор — redevance audiovisuelle. Последний я заплатила в 2021 году, при этом телевизора у меня не было. Я звонила в налоговую инспекцию и пыталась выяснить, почему мне на почту пришло письмо с просьбой уплатить налог 130 €⁣ (12 158 ₽) за год. Ответили, что у меня есть интернет, а это почти как телевизор. Налог упразднили в 2022 году.

Ставка налога на наследство — l’impôt sur les successions — зависит от степени родства, стоимости и местоположения имущества и того, как долго наследник живет во Франции. Она прогрессивная. Супруг наследодателя освобождается от налога полностью, тогда как дети платят 5—45% от стоимости унаследованного имущества. Для людей, которые не связаны родственными узами, ставка и вовсе доходит до 60%.

У братьев и сестер налоги еще выше: наследуемое имущество стоимостью до 24 430 €⁣ (2 284 974 ₽) облагается по ставке 35%, а свыше этой суммы — 45%. Для остальных родственников предусмотрена фиксированная ставка — 55%.

С октября по декабрь 2023 года я проходила бизнес-обучение. Государственная программа называлась Créateur Coworker. В 2025 году она не действует. Я ходила на учебу полный день и получала стипендию 800 €⁣ (76 553 ₽). Я вспомнила про эту программу, потому что преподаватели там говорили, что, если мы хотим заработать денег, Франция для этого точно не подходит. В стране практически невозможно разбогатеть. Государство будет брать все больше и больше налогов, в том числе чтобы финансировать программы вроде той, что я прошла по стипендии.

Если все-таки получилось разбогатеть и купить квартиру во Франции, для этого тоже предусмотрен налог — на недвижимое имущество, или IFI, impôt sur la fortune immobilière. Ставка, разумеется, прогрессивная. Например, владельцу недвижимости стоимостью 1 300 000 €⁣ (124 399 730 ₽) придется отдавать государству по 2 500 €⁣ (239 230 ₽) в год. Особенно печально, если квартира досталась в наследство и дополнительно за нее пришлось заплатить соответствующий налог.

Поиск жилья. Во Франции я жила в Париже, Монпелье и Руане. Везде рынок аренды отличается недоступностью жилья. Мне каждый раз везло, и я находила комнату или квартиру в течение месяца, но тратила на это много нервов.

Когда я переехала в Париж, мне удалось снять комнату в Cité Universitaire — международном студенческом кампусе, где живут студенты со всего мира. Каждая резиденция представляет определенную страну и часто оформлена в ее архитектурном стиле. Я арендовала комнату в Доме армянских студентов и в 2019 году платила за нее 553 €⁣ (52 917 ₽) в месяц. До этого отправляла заявки в другие общежития в центральных районах Парижа, и везде мне отказывали: места разобрали стипендиаты.

После учебы в Париже я жила на юге Франции, в Монпелье, где тоже училась в магистратуре. Сначала снимала однокомнатную квартиру за 500 €⁣ (47 846 ₽) в месяц, а затем — комнату в общежитии Crous за 220 €⁣ (20 716 ₽). Потом я переехала на север страны, в город Руан. Там аренда однокомнатной квартиры обходилась в те же 500 €⁣ (47 846 ₽). Летом 2024 года я снова перебралась в Париж. Расскажу, как снимала студию, в которой живу сейчас.

Я застала рынок столичной аренды в его «олимпийском»  ​состоянии. В городе царил хаос: многие парижане уезжали на июль и август и сдавали свои квартиры туристам по заоблачным ценам — от 200 €⁣ (19 138 ₽) за ночь, хотя обычно такое жилье стоит 30⁠—⁠80 €⁣ (2 870⁠—⁠7 655 ₽) в сутки.

Я начала искать квартиру в июне и нашла ее за 26 дней — это рекордно быстро. Объявления смотрела в бесплатном приложении Jinka, где можно сделать подборку вариантов с сайтов о недвижимости. С утра до ночи я отправляла заявки и досье как минимум десяти владельцам в день, но многие отказывали мне из-за статуса ИП.

Документы для аренды. Процесс съема жилья во Франции формализован. Чтобы попасть в список надежных кандидатов, важно собрать полный пакет документов. Вот основные:

1. Паспорт или вид на жительство во Франции. Если речь идет об университетском жилье, иногда просят копию студенческого билета.
2. Подтверждение дохода. Он должен быть стабильным и минимум в три раза выше арендной платы. В приоритете арендаторы с бессрочным трудовым контрактом. Это «золотой стандарт» надежности, но он кажется мне дискриминацией, ведь такие люди завтра могут перестать работать так же, как и ИП. Со срочным контрактом, статусом фрилансера или индивидуального предпринимателя снять квартиру гораздо сложнее.
3. Налоговая декларация за прошлый год — avis d’imposition. Арендодатели любят, когда к списку документов прикладывают декларацию, но для новых резидентов Франции это часто становится проблемой.
4. Подтверждение проживания. Если арендатор уже снимал жилье во Франции, нужен документ от прошлого арендодателя — quittance de loyer. Это обычная квитанция об оплате аренды.
5. Поручительство. Арендодатели почти всегда требуют гаранта, который официально работает во Франции и может подтвердить доходы арендатора. Если таких знакомых нет, можно воспользоваться банковской гарантией или государственными системами вроде Visale для студентов и молодых специалистов. Такие гарантии дают бесплатно. Для оформления нужно заполнить онлайн-заявку, указать параметры жилья и уровень дохода, приложить документы из списка на сайте. В случае одобрения гарантия придет на электронную почту.

У меня были все документы из списка и при этом — статус ИП. Знакомые французы говорили, что у меня слабое досье и из-за этого на поиск жилья уйдет три — шесть месяцев, но мне повезло. Владелец квартиры, которую я сейчас снимаю, тоже был ИП и понимал трудности, которые возникают из-за этого статуса при аренде. Поэтому он и выбрал меня среди 60 кандидатов. Но это исключительная ситуация. Многие мои знакомые, которые переехали из России, ищут жилье от полугода до года даже с сильным досье. Местные же предпочитают снимать квартиры через родственников и знакомых.

Цены на аренду. Я снимаю студию 20 м² за 700 €⁣ (66 984 ₽) в месяц. Еще 150 €⁣ (14 353 ₽) плачу управляющей компании за газ, воду, вывоз мусора, обслуживание лифта и системы отопления, освещение и уборку подъезда. Вдобавок 30 €⁣ (2 870 ₽) уходит на интернет и 20 €⁣ (1 913 ₽) — на электричество независимо от сезона. Это так называемый голубой тариф — tarif bleu, — который я выбрала при заключении договора с поставщиком услуг. Я использую базовую опцию, при которой электроэнергия стоит одинаково в любое время суток. Такой тариф выгоден, если потребление относительно небольшое и равномерное, без пиков в вечерние часы.

В процессе поиска я видела разные объявления вплоть до сдачи студий площадью 9 м² под самой крышей за 700 €⁣ (66 984 ₽) в месяц. Еще была студия 15 м² с душевой кабиной прямо на кухне за 900 €⁣ (86 122 ₽). Увы, это не исключения, а норма для Парижа.

В 2025 году цены на аренду жилья повысились. Маленькие, по 10—15 м², студии сдают в Париже за 650⁠—⁠750 €⁣ (62 199⁠—⁠71 769 ₽), по 20—25 м² — от 850 €⁣ (81 338 ₽). Аренда квартир с отдельной спальней начинается от 1 040 €⁣ (99 519 ₽), с тремя спальнями — от 2 000 €⁣ (191 384 ₽). Но это при условии, что такую получится найти. В основном в Париже сдают именно студии. Просторное жилье чаще бывает в пригородах, но взамен арендатор получает проблемы с транспортом: электрички оттуда ходят с перебоями. Вдобавок двух- и трехкомнатные квартиры часто сдают без мебели или в не очень хорошем состоянии.

Другие сборы. Кроме платы за первый месяц новый арендатор также вносит депозит в размере одного-двух месяцев арендной платы, оплачивает страховку жилья за 10⁠—⁠20 €⁣ (956⁠—⁠1 913 ₽) в месяц и комиссию риелтору, если нашел жилье через него. С последним мне снова повезло, так как я сняла квартиру напрямую у собственника, но большинство объявлений обычно от агентов.

Во Франции комиссия риелтору называется frais d’agence и регулируется законом о доступе к жилью и обновлении городского планирования. Комиссию платит в основном арендатор, но ее размер ограничен. Риелторы не могут запросить комиссию больше 12 €⁣ (1 148 ₽) за м² в зонах с высоким спросом — например, в Париже, Лионе, Ницце. В других крупных городах и их пригородах комиссия снижена до 10 €⁣ (956 ₽) за м², а в небольших населенных пунктах — до 8 €⁣ (765 ₽) за м². Отдельно оплачивается état des lieux — акт приема-передачи: до 3 €⁣ (287 ₽) за м².

Предположим, я все-таки заплатила бы комиссию риелтору за аренду своей студии 20 м² в Париже. Тогда комиссия агентству составила бы 240 €⁣ (22 966 ₽), акт приема-передачи квартиры — еще 60 €⁣ (5 741 ₽). Итого я бы отдала 300 €⁣ (28 707 ₽), то есть 43% от стоимости арендной платы, притом что я в любом случае нашла бы объявление сама.

В 2025 году я вновь ищу жилье, потому что мне хочется жить в более просторной квартире. В студии запахи с кухни сразу же распространяются по всему помещению, несмотря на то что оно регулярно проветривается. Еще почти во всех парижских квартирах есть плесень, и моя не исключение. С плесенью я борюсь с помощью спреев, но это временные меры. Наконец, я часто работаю из дома — мне просто хочется больше пространства. Но процесс поиска небыстрый — я не уверена, что смогу найти новую квартиру в этом году.

12 € за м²

максимальная комиссия риелтору при аренде квартиры в Париже

Защита арендаторов. Кроме комиссии риелтору во Франции регулируется и сама стоимость аренды. Система контроля цен называется encadrement des loyers. Ее ввели для защиты арендаторов от завышенных ставок. Суть в том, что в определенных городах, например в Париже, Лионе, Лилле, Монпелье и Бордо, владельцы жилья не могут сдавать квартиры по произвольной цене. Есть установленный государством рекомендованный уровень аренды, а также верхний и нижний пороги ее стоимости.

Система направлена на то, чтобы бороться со спекуляциями и сделать жилье более доступным, особенно для студентов и молодых специалистов. Но критики отмечают, что закон иногда приводит к обратному эффекту: владельцы предпочитают вовсе не сдавать жилье или пользуются Airbnb, где ограничений меньше.

В Париже для каждой квартиры учитывается год постройки дома, район, этаж, наличие мебели и другие параметры. На основе этого определяется базовая ставка. Собственник имеет право назначить цену выше, но максимум на 20%. Если он сдает квартиру дороже, арендатор может пожаловаться в мэрию и потребовать перерасчета.

Например, если снимать в Париже меблированную студию в доме, построенном после 1990 года, ее максимальная стоимость не может быть выше 43,2 €⁣ (4 133 ₽) за м². То есть студия 20 м² обойдется не больше чем в 864 €⁣ (82 677 ₽) в месяц. Чем старше дом, тем выше референтное значение. Например, в зданиях, построенных до 1946 года, аренда квадратного метра стоит до 48 €⁣ (4 593 ₽) — вероятно, потому, что такие дома часто признают архитектурными памятниками.

На деле цены на аренду часто завышены и выходят за пределы этих лимитов. Но многие люди, особенно иностранцы, все равно снимают такое жилье, потому что его в целом сложно найти. Если после заселения они узнают о таком законе, могут нажаловаться. Государство встанет на их сторону и выплатит компенсацию, а владельца жилья заставит понизить арендную плату. Но в таком случае арендодатель часто расторгает контракт, а иностранцу приходится снова искать квартиру.

Жизнь во Франции — это про постоянные бытовые испытания. Исторически считалось, что климат здесь мягкий: зимой почти не бывает морозов, а летом жара держится недолго. Поэтому большинство домов в Париже и других городах не оборудованы кондиционерами, а помещения часто отапливаются старыми электрическими радиаторами, которые греют слабо, зато потребляют огромное количество электроэнергии.

Отопление. Большинство парижан отапливают квартиры электричеством, хотя местами встречаются котлы на мазуте, газовое и водяное отопление. Еще оно может быть индивидуальным и коллективным. Выбор зависит от возраста дома, типа жилья и предпочтений жильцов. Старые дома в центральных округах Парижа чаще используют коллективное отопление, где расходы на энергию включены в коммунальные платежи, а обслуживание выполняет специализированная компания. Индивидуальное отопление дает полный контроль над температурой и потреблением, но обходится дороже и требует регулярных расходов на обслуживание оборудования.

Электричество как основной способ обогрева стоит дорого: в октябре 2025 года за один кВт⋅ч в среднем берут 0,3 €⁣ (30 ₽), максимальная цена может достигать 0,95 €⁣ (90 ₽). Для сравнения: в Москве диапазон тарифов предусматривает плату 3,4—10,2 ₽ за кВт⋅ч. Это почти в десять раз дешевле, чем в Париже.

Я успела пожить в разных квартирах и комнатах в общежитиях, но в первый год меня шокировала необходимость сидеть дома в трех свитерах, ведь по умолчанию помещения нагревают лишь до +18 °C. В Доме армянских студентов работало коллективное отопление, но его не давали вплоть до начала декабря, хотя холода наступили еще в ноябре.

Целый месяц я убегала из своей комнаты в библиотеку Сорбонны, чтобы согреться. Потом купила небольшой обогреватель, хотя они запрещены в общежитии, потому что эти устройства потребляют слишком много электричества, за которое студенты не платят: коммуналка входит в стоимость аренды. Помню, как тайком пронесла обогреватель, когда охранник общежития ходил в туалет. Признаюсь, мне было наплевать, сколько электричества истратит прибор. Я просто не могла функционировать в помещении, где всего +18 °C, тем более в первый год жизни в таких условиях.

Второй год жизни в стране пришелся на пандемию — ноябрь 2020 я провела в четырех стенах, пытаясь при этом учиться и работать. Тогда я уже переехала на юг Франции, где, казалось бы, должно быть теплее, но не тут-то было. Я жила в центре города в квартире с высокими потолками и электрическим отоплением. Все тепло от радиатора уходило соседям сверху. Однажды утром я проснулась и обнаружила, что температура в квартире опустилась до +14 °C. Тогда за электричество я платила под 150 €⁣ (14 353 ₽) в месяц, чтобы хоть как-то согреться.

В 2025 году я живу в студии с коллективным отоплением. Его дают поздно, в середине ноября, зато оно хоть как-то регулируется. По умолчанию помещения нагревают до все тех же +18 °C, но я могу выставить температуру максимум до +22 °C. С такой уже полегче, хотя, по наблюдениям, местным нормально и с +18 °C. Еще ситуацию облегчает голубой тариф, по которому я плачу 20 €⁣ (1 913 ₽) в месяц независимо от сезона.

Отсутствие кондиционеров. Из-за глобального потепления летом во Франции все чаще стоит аномальная жара. Например, в Париже, где плотная застройка и асфальт создают эффект теплового острова, днем температура иногда достигает +35…40 °C, а ночью не опускается ниже +20 °C.

В 2003 году, после трагической волны жары, когда во Франции погибло более 15 тысяч человек, власти начали активно внедрять Plan Canicule, который подразумевает помощь жителям столицы и систему информирования о расположении более чем 1 400 «островков прохлады» — парков, скверов, фонтанов, церквей и музеев.

Также с 1 июня по 15 сентября в Париже работает более 1 300 бесплатных питьевых фонтанов, в том числе с распылителями, открываются ночные парки и 42 городских бассейна. Летом 2025 года дополнительно высадили 15 тысяч деревьев, чтобы снизить эффект теплового острова. Это замечательные инициативы, но я не понимаю, почему бы просто не установить кондиционеры и не мучиться.

Во Франции кондиционерами оборудованы менее 5% домов. Это особенно заметно в Париже: здесь много старых зданий с толстыми каменными стенами, у многих — статус исторических памятников. Любое вмешательство в фасады таких построек требует официального разрешения, а бюрократические ограничения настолько строги, что установка кондиционеров чаще всего возможна только в пригородах.

Я решаю проблему другим образом: при первой возможности уезжаю на Атлантическое побережье, в Гавр. Температура летом там на 10—15 градусов ниже, чем в Париже, хотя город находится всего в двух часах езды от столицы.

Жизнь во Франции требует умения адаптироваться к бытовым реалиям: зимой приходится терпеть слабое отопление, летом — духоту во время волн жары. Комфорт во многом зависит от выбора жилья, готовности к компромиссам и доступных способов охлаждения и обогрева.

При переезде во Францию я была морально готова к тому, что многие документы будут делать месяцами, но сюрпризов все равно хватило. Оказалось, что в стране до сих пор активно используют бумажную почту, в результате простые процедуры растягиваются на годы.

Счет в банке. Первый культурный шок настиг меня сразу же: французский банк BNP Paribas оформил мне карту, я положила на нее деньги, но воспользоваться ею не смогла, потому что не знала пин-код. А он пришел двумя неделями позже обычной почтой. Слышала, что в других банках та же история.

Получение страховки — отдельный фильм ужасов. Бесплатный государственный полис положен всем студентам во Франции. Я подавала заявку на него через портал студенческой безопасности и социальной защиты (сайт недоступен из РФ). По телефону мне обещали, что документы рассмотрят за три месяца, по факту я целый год жила в чужой стране без страховки. Все это время просто старалась не болеть. У всех моих иностранных друзей оформление полиса также занимало от полугода до года, но никак не обещанные три месяца. Ладно хоть страховка бессрочная и ее не нужно регулярно обновлять, иначе ситуация повторялась бы каждый год.

Оформление ВНЖ. Но настоящий ад ждал меня впереди. Первый год я жила по долгосрочной студенческой визе и запросила ВНЖ только в июле 2020. К тому времени я поняла, что не хочу оставаться в бетонной столице, и решила пожить на юге Франции, куда поступила во вторую магистратуру. Тогда я еще не знала, что из-за смены города удлиняются сроки рассмотрения документов. По заявке на первичный ВНЖ обычно отвечают в течение трех — пяти месяцев, но все зависит от региона и банального везения. Я читала историю девушки, которой одобрили вид на жительство за две недели, но это явно что-то из области фантастики.

Для оформления ВНЖ я обратилась в префектуру по месту жительства и принесла туда:

1. Загранпаспорт с действующей визой.
2. Два фото в электронном виде 35 × 45 мм.
3. Письмо о зачислении в университет.
4. Справку об успеваемости.
5. Выписку с банковского счета.
6. Копию медицинской страховки.
7. Подтверждение проживания — квитанцию об арендной плате.
8. Свидетельство о рождении с переводом на французский язык у сертифицированного переводчика.
9. Универсальную марку. Ее продают в табачках — небольших магазинах с сигаретами и прессой. Сумма зависит от вида ВНЖ. Например, студенческая марка стоит 75 €⁣ (7 500 ₽) в год, а для предпринимателей — 225 €⁣ (21 530 ₽) в год. Также марку продают в электронном виде на Timbres.

Из-за смены региона заявку рассматривали полгода. Все это время я жила во Франции полулегально с одной только распиской о приеме документов. Но расписка не давала никаких прав, кроме возможности находиться в стране. С такой бумагой я не могла даже устроиться на подработку, хотя это были тяжелые карантинные времена и деньги не помешали бы.

В итоге я рискнула и прошла собеседование на первую подработку преподавателем английского языка — меня взяли. При оформлении призналась, что у меня еще нет ВНЖ. Работодатель согласился подождать пару дней, и за это время я атаковала префектуру по всем адресам электронной почты, которые только нашла. Мне ответили на следующий день и сказали, что приняли документы. После этого я получила предварительный ВНЖ, который устроил работодателя. Затем мне выдали пластиковую карточку, которая действовала год, как и все первичные виды на жительство. Исключение — только виза таланта, которую выдают на срок до четырех лет.

После года жизни на юге Франции я переехала в Руан — город в Нормандии на севере страны. В этот раз пришлось ждать ВНЖ целый год. Все это время я не могла оформить статус ИП, потому что это возможно только с видом на жительство, а банки закрывали мои счета из-за отсутствия легального статуса. Я попробовала старый способ и снова завалила префектуру письмами, но это не сработало. Оформить статус ИП и новые счета смогла только через год. Такая медлительность и противоречивость работы госструктур сильно меня раздражает.

Еще ужасает порядок рассмотрения документов. Каждую бумагу нужно отправлять по почте и ждать подтверждения ее получения. А потом приходится ждать еще и ответа, который может прийти через месяц-два, а может не прийти вовсе. Документы часто теряют, а потом обвиняют в этом заявителя — якобы он не принес в ведомство бумагу. Например, в начале 2025 года налоговая инспекция потеряла мою декларацию за 2024 год. Я специально ходила туда и заполняла документ от руки, но они все равно его потеряли. А декларация немаленькая — на 40 страниц. Пришлось заполнять ее заново.

Запрашиваемые пакеты документов часто кажутся абсурдными. Я до сих пор не понимаю, почему у иностранцев всегда просят свежий перевод тех же самых бумаг. Например, свидетельство о рождении выдают один раз на всю жизнь. Зачем просить свежий перевод, если в свидетельстве вряд ли что-то изменилось? Вдобавок госструктуры никогда не возвращают оригинал свидетельства, если случайно подать его вместе с остальными документами. Такая ситуация случилась с отчимом подруги. В итоге он нанял адвоката, чтобы вернуть свидетельство о рождении.

Забастовки — неотъемлемая часть французской культуры. Когда я только переехала, они меня очень раздражали, но сейчас я понимаю, что без них будут принимать законы, которые не нравятся жителям страны.

«Желтые жилеты» — Gilets jaunes — массовый социальный протест, который начался во Франции в октябре 2018 года и пошел на спад только к 2020. Поводом послужило повышение акцизов на топливо, что сильно затронуло жителей провинции, которые чаще передвигаются на машинах. Вскоре требования протестующих расширились. Они решили добиваться снижения налогов, роста зарплат и пенсий, а также социальной справедливости.

Призывы к акциям распространялись через соцсети. 17 ноября 2018 года сотни тысяч человек вышли на улицы, перекрыли дороги, блокировали заправки и торговые центры. По субботам митинги охватывали Париж и другие города, нередко перерастая в ожесточенные столкновения с полицией. Под давлением протестующих власти отменили рост акцизов, повысили минимальную зарплату и запустили общенациональные дебаты. Но многие требования остались без ответа. В итоге движение «Желтых жилетов» стало символом недовольства экономическим неравенством в стране.

Я тогда еще не жила во Франции, но помню, как читала новости и ужасалась. Я надеялась, что, когда перееду, забастовок такого масштаба не будет, но подобных протестов случилось еще немало.

Забастовки в декабре 2019 года. Осенью протестная энергия перетекла в классические профсоюзные акции. Причиной стал проект пенсионной реформы, который предлагал объединение 42 разных пенсионных режимов в одну систему. Это лишало льгот многих людей, например работников транспорта, которые могли выйти на пенсию раньше, в возрасте 52—57 лет. Потеря привилегий вызвала массовое сопротивление. Профсоюзы объявили о начале забастовки, и с 5 декабря Париж парализовало. Метро и поезда почти не работали, автобусы ходили с перебоями, движению мешали километровые пробки.

Учителя, врачи, юристы и многие другие присоединились к движению. Несколько недель страна жила в условиях масштабной стачки. Протесты собирали сотни тысяч человек по всей Франции. Власти в итоге пошли на уступки и приостановили часть пенсионных реформ, но потом возобновили. Возраст выхода на пенсию повысили с 62 до 64 лет, но сделали множество исключений, которые позволили части французов по-прежнему выходить на пенсию раньше.

Тогда я только переехала в Париж, уже успела отпраздновать первый день рождения в стране и подружилась с соседями по общежитию. Мы часто ходили гулять по столице, а в один из декабрьских дней прошли аж 40 километров из-за проблем с транспортом. Из-за протестов преподаватели Сорбонны не приходили в университет, поэтому занятия отменили и дали нам письменные работы.

Забастовка мусорщиков в марте 2023 года. Тогда Париж буквально утонул в горах мусора: улицы столицы завалило десятью тысячами тонн отходов. Причина — все та же пенсионная реформа Макрона, из-за которой повысили возраст выхода на пенсию. Сотрудники коммунальных служб, в первую очередь мусорщики и работники мусоросжигательных заводов, вышли на бессрочную стачку. К ним присоединились транспортники, энергетики, нефтепереработчики. Париж оказался символом кризиса: туристические районы, включая Латинский квартал и Эйфелеву башню, завалило мешками с мусором.

Правительство пыталось мобилизовать частные компании и принудительно возвращать сотрудников на рабочие места, но протесты продолжались неделями. В обществе эта забастовка стала знаком недовольства и пенсионной реформой, и отношением власти к диалогу с гражданами.

Кроме мусорщиков тогда бастовали все кому не лень. Я прекрасно помню конец марта, когда пошла покупать себе пончик в центре Руана, а в городе начали орудовать разбивальщики — les casseurs. Так называют тех, кто крушит и ломает все вокруг во время протестов. Продавщица быстро закрыла дверь, выключила свет, сказала мне и другой девушке спрятаться за ней и не вылезать. Я успела сфотографировать происходящее, но очень испугалась.

Забастовки 2025 года продлятся с сентября до конца ноября. О них объявили крупнейшие профсоюзы страны под лозунгом Bloquons tout — «Давайте все перекроем». На сайте C’est la grève опубликован график: протесты планируются каждый день.

Главные причины осенних акций — рост стоимости жизни на фоне энергетического кризиса и инфляции. В 2022 году она составляла 5,2%, в 2023 — 4,9%, а в 2024 — 2%. Такой же уровень ожидается и в 2025. Хоть темпы инфляции снижаются, она все равно отражается на стоимости жизни. Вдобавок ее усугубляет стагнация зарплат в бюджетной сфере. Знакомая рассказывала, что в этом секторе они не меняются годами. Вдобавок люди протестуют против предложений реформировать сферу медицины и убрать из производственного календаря два праздничных дня.

В июле 2025 года министр здравоохранения Франсуа Байру предложил меры для экономии 44 миллиардов евро в системе здравоохранения. Например, увеличить франшизу  ​по государственной страховке с 50 €⁣ (4 784 ₽) до 100 €⁣ (9 569 ₽) и повысить плату за медицинские услуги: на 1⁠—⁠2 €⁣ (95⁠—⁠191 ₽) за упаковку рецептурных лекарств и на 2⁠—⁠4 €⁣ (191⁠—⁠382 ₽) — за консультацию врача. Эти предложения вызвали волну протестов среди медработников и пациентов, которые опасаются ухудшения доступа к врачебной помощи.

Забастовки уже выглядят масштабными: случаются перебои в работе метро, поездов и автобусов, задерживаются авиарейсы, блокируются порты, закрываются школы и больницы. Проходят акции работников образования, медицины и коммунальных служб. В Париже, Лионе, Марселе и других крупных городах идут массовые демонстрации, которые напоминают по масштабу и накалу «Желтые жилеты». Меня это тоже касается, ведь я работаю в образовании. К счастью, университеты, с которыми я сотрудничаю, перевели студентов на онлайн-обучение.

Мелкие забастовки. Кто угодно может решить бастовать и не выйти на работу. Например, 3—4 июля 2025 года прошла забастовка диспетчеров воздушного движения. Мероприятие приурочили к началу летних каникул, когда традиционно наблюдается пик пассажиропотока. В результате отменили 933 рейса в четверг и 1 000 рейсов в пятницу. Это затронуло 300 000 пассажиров (сайт недоступен из РФ) по всей Европе. Требования забастовщиков включали улучшение условий труда, увеличение численности персонала и модернизацию технического оборудования.

Накануне забастовки я летела в Копенгаген. Рейс был 3 июля, а о забастовке объявили буквально за день до этого. К счастью, мой рейс оказался одним из четырех, который не стали ни задерживать, ни переносить, ни отменять.

Назревает вопрос, как оплачивается неявка на работу и оплачивается ли она вообще. Во Франции право на забастовку защищено законом, но по общему правилу участники не получают зарплату за дни простоя. Когда сотрудник участвует в забастовке, его трудовой договор фактически приостанавливается и зарплата за этот период не выплачивается. Удержание пропорционально фактическому времени участия в забастовке. Работа до и после нее оплачивается в обычном порядке.

По данным Global Peace Index, Франция занимает 74-е место из 163 по уровню безопасности, в то время как соседние страны входят в топ-35 этого рейтинга. По версии портала Numbeo  , в стране сложно чувствовать себя защищенным: она находится на 110-м месте из 148. Если смотреть данные чисто по Европе, Франция занимает первую строчку по уровню криминала в этой части света.

Прежде всего пугает мелкая преступность в крупных городах — Париже, Марселе и Лионе. Карманные кражи — это повседневная реальность столицы. Про воришек предупреждают даже в объявлениях метро. Туристы и новые жители часто становятся жертвами в подземке, на вокзалах и в популярных туристических местах. Особенно активно работают группы в районе Эйфелевой башни, Монмартра и Елисейских полей.

Местные давно знают: сумку надо носить только спереди, а телефон держать крепко, ведь его могут вырвать не только в метро — на улице этим занимаются проезжающие мимо велосипедисты. По статистике Евростата, в 2022 году в Париже было совершено 611 ограблений на каждые 100 000 человек. Для сравнения: в столице соседней Бельгии, которая также считается небезопасной европейской страной, на то же количество человек приходится в полтора раза меньше ограблений — 381.

Почти у всех моих друзей крали телефоны в первые месяцы жизни в Париже, будто карманники чувствуют новоприбывших. У подруги-француженки крали пальто, которое она повесила на спинку стула в кафе. В кармане лежали банковские карты и ключи от дома, так что ночевала она у меня. В полицию есть смысл идти только для восстановления документов, а так там ничего не сделают.

Районная преступность тоже сильно беспокоит. В пригородах крупных городов регулярно происходят столкновения между молодежными группировками и полицией. Самые заметные вспышки насилия были летом 2023 года после гибели подростка от рук полиции — протесты и беспорядки охватили десятки городов по всей стране.

Спальные районы на окраинах часто страдают от безработицы, социального неравенства и проблем с интеграцией мигрантов. Во Франции их 7,3 млн человек — 10,7% жителей страны. Чаще всего иностранцы приезжают из Алжира, Марокко, Португалии, Туниса, Италии, Турции и Испании. Почти половина иммигрантов — уроженцы одной из этих семи стран.

Выбирать место для жизни во французских городах нужно тщательно. Даже в одном и том же районе есть и безопасные улицы, и такие, где с наступлением сумерек лучше не высовываться из дома. Я заметила это во время забастовок 2019 года, когда гуляла и исследовала Париж. Даже в моем тихом и мирном 14-м округе есть улицы, на которые лучше не ходить.

Когда туристы выбирают жилье, им настоятельно рекомендуют воздержаться от отелей в 18, 19 и 20-м округах. Реальность же такова, что Монмартр и все, что слева от него на карте, — более-менее безопасные районы, а вот Барбес — Рошешуар считается адом на земле из-за группировок, которые торгуют там запрещенными веществами.

На сайте Ville Idéale (недоступен из РФ) по любому интересующему городу есть информация с рейтингом из десяти показателей: загрязнение воздуха, транспорт, безопасность, здоровье, спорт, досуг, культура, обучение, магазины и качество жизни. Согласно этому рейтингу, хуже всего жить в Сарселе — северном пригороде Парижа. Но у местных на слуху все же Сен-Дени — другой пригород столицы, который в этом списке занял седьмое место. В целом все северные окраины города относят к опасным и неблагополучным.

Национальная система здравоохранения — sécurité sociale — доступна большинству резидентов Франции. При этом государственная страховка покрывает не более 70% расходов, и к ней часто нужен ДМС. Особенно если речь идет о посещении стоматолога и частных клиник. Дополнительный полис стоит 30⁠—⁠100 €⁣ (2 870⁠—⁠9 569 ₽) в зависимости от плана и страховой компании. Мой обходится в 45 €⁣ (4 306 ₽) в месяц, и каждый год его стоимость повышается еще на 1 €⁣ (95 ₽). Он возмещает оставшуюся сумму счетов за медицинские услуги.

Без страховки принимают везде, но стоимость визита полностью покрывает пациент. Консультация терапевта стоит 25⁠—⁠30 €⁣ (2 392⁠—⁠2 870 ₽), стоматолога — 50⁠—⁠80 €⁣ (4 784⁠—⁠7 655 ₽).

При этом врачей в стране не хватает. Получить консультацию специалиста бывает крайне сложно. В крупных городах ситуация чуть лучше, но в маленьких населенных пунктах записаться к врачу общей практики и тем более к узкому специалисту — настоящая удача.

25—30 €

стоит консультация терапевта во Франции

Записи к терапевту приходится ждать несколько недель, к дерматологу, эндокринологу или офтальмологу — по три-четыре месяца даже по направлению. К стоматологам запись бывает на полгода-год вперед. В экстренных ситуациях пациенты вынуждены ехать в больницу или обращаться к дежурному врачу, но и там есть риск несколько часов просидеть в очереди. Скорая помощь реагирует только на экстренные ситуации, например температуру 39—40 °C.

26 июля 2024 года, в день открытия Олимпийских игр в Париже, я проснулась, собралась, поела и внезапно почувствовала себя очень плохо. Постояла у окна, села на кровать и поняла, что у меня тяжелое отравление и сил идти к ученику нет. Симптомы были новыми и сильными, что меня напугало. Я отменила занятия и запаниковала: казалось, что я умираю.

В скорую я позвонила уже днем, но там сказали, что из-за открытия Олимпиады врачи не смогут приехать раньше 23:00. Я согласилась, но и в 23:40 никого не было. Позвонила повторно: оказалось, врачи будут лишь к шести утра. Проснувшись в семь, я увидела сообщение: «Мадам, перезвоните, если еще нужен врач». Если ситуация была бы более серьезной, к тому времени я уже могла бы умереть.

Причины этих проблем кроются в дефиците специалистов и в особенностях французской системы здравоохранения: врачи трудятся по строгим графикам и редко перерабатывают. Многие уезжают работать в соседние страны, где оплата на 10—20% выше, а нагрузка ниже. Кроме того, государство десятилетиями ограничивало количество мест на медицинских факультетах, чтобы регулировать рынок труда. Система называлась numerus clausus, ее упразднили в июне 2025 года. В итоге поколения врачей постепенно уходят на пенсию, а новых специалистов катастрофически не хватает. По статистике ВОЗ, во Франции на 10 000 человек 33 врача. Для сравнения: в России — 51 врач.

Для жителей Франции нехватка врачей оборачивается постоянным стрессом. Даже простая справка для работы или осмотр ребенка превращаются в испытание. Многие знакомые французы признаются, что при легких болезнях предпочитают не обращаться к врачу вообще, а занимаются самолечением, так как попасть на прием слишком сложно. Часто визит к врачу оборачивается тем, что, не особо вникая в проблему, он выписывает стандартное лекарство от всего — волшебный Doliprane. Так по-французски называется парацетамол.

За шесть лет жизни в стране я сменила двух лечащих врачей: к одному смогла записаться в качестве пациентки за месяц, а к тому, что у меня сейчас, — за два. Доктор живет в Руане и кажется мне прекрасным специалистом, который может за раз выписать все нужные лекарства и дать направления. После переезда в Париж наблюдаюсь у врача дистанционно.

Если сильно заболеваю и требуется очное обследование, иду к любому доктору в Париже. К терапевтам обычно сложно прикрепиться — мало кто берет новых пациентов, — но разово вполне могут принять. К врачу записываются на сайте Doctolib, но чаще — по телефону. При этом на сайте доступны онлайн-консультации, которыми я активно пользуюсь для наблюдения у врача из Руана.

Качество местного сервиса часто вызывает недоумение у иностранцев. В других странах, особенно в США или некоторых государствах Восточной Европы, клиент всегда находится в центре внимания. Во Франции же обслуживание может быть холодным, медленным и равнодушным.

Салоны красоты во Франции отличаются высокими ценами и посредственным качеством услуг. Маникюр с покрытием в среднем стоит от 70 €⁣ (6 698 ₽), педикюр — от 120 €⁣ (11 483 ₽). При этом их выполняют быстро, без внимания к деталям, инструменты не стерилизуют. Ногти часто подпиливают плохо, покрытие наносят неровно, о приятных бонусах вроде массажа рук или ухода за кутикулой многие мастера даже не слышали.

Француженки зачастую выбирают простоту и естественность, поэтому индустрия ногтевого сервиса развита в стране хуже, чем в Восточной Европе, где к нему относятся педантично. Поэтому я делаю маникюр у разных русскоязычных мастеров. Цены у них такие же, как у коллег-французов, но качество значительно выше. Иногда делаю сама: это экономит мне нервы, время и деньги.

Парикмахерские тоже разочаровывают: простая стрижка без укладки может стоить от 80 €⁣ (7 655 ₽). Для меня это неприемлемо дорого, и я перестала ходить в такие салоны. Стригусь сама или когда езжу в Москву.

70 €

стоит маникюр с покрытием в Париже

Бассейны и спортзалы. Французские бассейны поражают неудобными графиками. Каждый раз приходится проверять, не будет ли внепланового закрытия или смещения часов работы. Чаще всего бассейны открыты в то время, когда никто не работает и не учится: с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 22:00. В выходные они закрываются в 18:00. Это крайне неудобно для меня: я хотела бы посещать бассейн днем, когда никого нет, а получается, что вынуждена ходить вместе со всеми. В результате из-за большого количества людей сложно расслабиться и вдоволь поплавать.

Еще график сильно зависит от того, есть школьные каникулы или нет. У каждой территориальной зоны свое расписание школьных каникул, и я не всегда в курсе, когда они наступают. Уже несколько раз я приходила в бассейн, когда он был переполнен детьми или вовсе закрыт.

В спортзалах свои сюрпризы. Сауна или хаммам могут не работать неделями, но деньги за абонемент — от 20 €⁣ (1 913 ₽) — продолжат списываться.

Услуги по ремонту. Вызвать мастера во Франции — отдельный квест. Его ищут в группах в социальных сетях или по знакомым. В большинстве случаев мастера приходят позже назначенного времени или вообще не появляются. Звонить и уточнять бесполезно: трубку не берут. Даже в экстренных ситуациях приходится ждать часами. Например, если случайно захлопнул дверь квартиры.

Цены тоже не радуют. Вызов слесаря для вскрытия двери может обойтись в 1 500 €⁣ (143 538 ₽). К счастью, эта услуга часто включена в страховку жилья, но об этом мало кто знает, поэтому люди редко обращаются за возмещением средств.

Рестораны и кафе. Во Франции культ еды, но это вовсе не значит, что обслуживание в ресторанах будет на высоте. В парижских кафе официанты могут быть грубыми или игнорировать гостя. Само обслуживание зачастую медленное: придется долго ждать меню, затем — блюда, а потом — еще и счет. Для французов это нормально: они привыкли к долгим беседам за столом, еда для них — ритуал. Но для иностранцев, особенно тех, кто привык к оперативному сервису, это становится испытанием. При этом чаевые во Франции не обязательны — они уже включены в счет, поэтому официанты не стараются угодить клиенту. Качество их работы не зависит от дополнительных вознаграждений.

Однажды я путешествовала по юго-западу Франции в разгар невыносимой жары и зашла в первое попавшееся кафе, чтобы немного передохнуть и перекусить. Пролистав меню, я поняла, что ни один из сладких напитков меня не привлекает. Решила начать с самого простого и заказала une carafe d’eau — бесплатный кувшин с водой, на который имеет право каждый гость.

Официант недовольно переспросил, буду ли что-то еще. Я спокойно ответила, что подумаю над едой позже. Его реакция меня ошеломила: он заявил, что я заняла место ради воды и в итоге все равно ничего не закажу. В его словах прозвучало такое презрение, что я на мгновение потеряла дар речи. Когда он все же принес воду, буквально швырнул кувшин на стол, едва не задев меня. Жажда была мучительной, но терпеть подобное отношение оказалось куда тяжелее. Я встала и ушла, так и не пригубив даже глотка.

Французский сервис строится на идее, что клиент должен подстраиваться под систему, а не наоборот. Здесь редко встретишь чрезмерную улыбчивость и стремление понравиться. Врачи, администраторы, мастера или официанты чаще всего выполняют свою работу формально, без лишнего энтузиазма. Для французов это естественно: они ценят профессионализм, но не считают нужным сопровождать его излишней вежливостью. Иностранцы часто воспринимают это как грубость или халатность.

Хотя я переехала во Францию с уровнем языка С1, у меня все равно возникли трудности с французским. Что уж говорить о тех, кто приехал без знания языка или с уровнем пониже.

Сложности возникали из-за отсутствия французского контекста: я выросла в другой стране, а значит, не смотрела те же фильмы и мультики, что и местные. Мне оказался чужд французский плоский юмор, я воспринимала все в буквальном смысле, не могла уловить сути региональных выражений и с трудом понимала местные особенности речи.

Поначалу я стеснялась общаться с местными. Когда говорила, речь была слишком академической: вопросы строила с помощью инверсий  , использовала много слов-коннекторов  , чтобы сделать речь логичной, говорила очень внятно и артикулировала каждый звук. На деле оказалось, что французы вместо всех слов-коннекторов просто говорят du coup — «кстати, в общем, и так», — а в вопросах используют прямой порядок.

Через полгода жизни в Париже я преодолела стеснение и начала близко общаться с французами и француженками из разных регионов. Тем более что я жила в общежитии, да еще и в пандемию — времени на общение было много. Тогда я и набралась разговорных словечек. Сейчас впитываю язык благодаря французским подругам и студентам, которые любят отвлекать меня от занятий и болтать о жизни. А когда я смотрю фильмы, стараюсь выписывать новые выражения.

Несмотря на стереотипы о толерантности, французы могут быть нетерпимы к иностранцам, которые плохо говорят на их языке. И хотя к английскому в Париже теперь относятся лояльнее, официант все равно нажалуется коллеге, что его достали иностранцы. Даже в госучреждениях столицы могут отказаться разговаривать на английском.

Дело в законе Тубона — Loi Toubon. Его приняли еще в 1994 году. Закон закрепил особый статус французского языка: все госструктуры, образовательные учреждения и суды обязаны использовать только его. Даже реклама и инструкции к товарам должны быть переведены на французский. Для иностранцев это часто становится дополнительным барьером: ни в госучреждениях, ни на работе не обязаны переходить на английский. У этой государственой инициативы есть ироническое название — «закон Оллгуда». Это вольный перевод фамилии Toubon, от tout + bon — «все + хороший», что соотносится с английским all + good.

Многие возможности — от хорошей работы до дружеских отношений — закрыты без знакомств и идеального французского. Он пригодится и для оформления гражданства: с 2026 года требуют подтвержденный уровень В2. Я считаю это справедливым для тех, кто хочет получить паспорт страны.

Французский язык нелегкий. Сложнее всего — в первые полгода, когда осваиваешь базовую грамматику и сложнейшую фонетику, ведь часть букв в словах не произносится. Те, у кого получилось не бросить французский в начале, по моему опыту, чаще всего доходят до уровня В2. При этом я считаю французский одним из самых логичных языков. Конечно, в нем тоже много исключений, но преподавать французский мне нравится куда больше, чем английский. Из иностранных языков я также владею испанским и немного итальянским. По сравнению с ними французская грамматика проще и понятнее.

Чтобы подружиться с французами, нужно понимать их юмор и быть в курсе всех событий, особенно политических. Местные обожают их обсуждать. Но у взрослых французов обычно есть давно сформировавшийся круг общения, в который они не очень охотно впускают новых людей.

Мои французские друзья имеют широкий кругозор, некоторые обожают русский язык, и им нравится, что у меня армянские корни. С кем-то у меня есть общие интересы, поэтому нам комфортно общаться. Но разница в менталитете все равно чувствуется. Например, знакомые французы часто не понимают, как я могу так много работать, ведь отдых — это святое. Понять работу в выходные дни им особенно сложно. Мне же трудно им объяснить, что в качестве компенсации иногда я не работаю днем и могу в будни сходить в полупустой бассейн.

Страна странных людей — так я назвала Францию через год жизни в ней. Честно говоря, я так думаю до сих пор.

Первой странностью для меня было большое количество бездомных людей. По данным фонда Abbé Pierre, в 2023 году на улицах страны жило 330 тысяч человек. Это на 30 тысяч больше, чем в предыдущем году, и в 2,3 раза больше, чем в 2012. Государство решает эту проблему через программу Logement d’abord — «Сначала жилье». На постоянной основе его предоставляют бездомным людям — без предварительных условий и ограничений по сроку. Вдобавок им выплачивают ежемесячное пособие. Оно зависит от дохода и состава семьи и в среднем составляет 600⁠—⁠950 €⁣ (57 415⁠—⁠90 907 ₽) после уплаты налогов.

Бездомные в Париже бывают разными: я сталкивалась и с агрессивными, и со слишком вежливыми. Например, в первый год жизни во Франции бездомный человек поздоровался со мной, а я растерялась и ничего не сказала в ответ. В итоге тот меня обматерил.

Местные часто останавливаются и заговаривают с бездомными людьми, я же обычно прохожу мимо, потому что мне неловко. Иногда могу отдать половину еды, которую забираю в приложении TooGoodToGo. В нем магазины с большой скидкой продают продукты, срок годности которых близится к окончанию. Но я так делаю лишь с одним бездомным, который сидит в парке моего района. Я знаю его, и мне хочется помочь.

Странными могут быть и соседи. В Монпелье рядом со мной жила пожилая женщина. Она часто стучалась ко мне в квартиру, чтобы просто поболтать, а иногда подслушивала, что я делаю. Я узнала об этом случайно: как-то услышала звук ее палочки и увидела соседку в свой дверной глазок. В том же Монпелье я встречала мужчину, который шел и чистил зубы на ходу. У меня небольшая близорукость, и я подумала, что мне показалось, но, когда надела очки, поняла, что ничего не придумала.

В Руане на остановке автобуса как-то раз мужчина громко пел песню, абсолютно не попадая в такт. А на его сумке почему-то стоял спрей для уборки.

Холодным зимним утром на вокзале в Париже другой мужчина подстригал себе ногти на ногах. Да так громко, что «чик-чик-чик» не заглушали даже вокзальные объявления. Летом 2025 года один бездомный вытаскивал остатки еды из мусорки, которая стояла на улице под моими окнами, и настойчиво предлагал прохожим, пачкая им одежду.

Наконец, я постоянно читаю в социальных сетях похожие истории — самая ужасная была о приезжей девушке, которая пыталась помочь своему земляку. Она оплатила ему проезд в метро и дала наличные, а он ударил ее и сбежал.

Франция — страна контрастов. С одной стороны, это невероятное культурное богатство, высокая концентрация произведений искусства и памятников истории, доступ к лучшему образованию и вдохновляющей среде. С другой — реальность повседневной жизни, где приходится сталкиваться с бюрократией, недоступностью жилья, посредственным сервисом и бытовыми сложностями, о которых редко говорят в туристических буклетах. Эти противоречия создают особый французский опыт, который невозможно получить, не прожив здесь хотя бы несколько лет.

Ко многим недостаткам страны со временем привыкаешь. Постепенно учишься терпеть отсутствие кондиционеров, заранее готовишься к забастовкам, держишь при себе кипу документов на любой случай и философски относишься к дороговизне жилья или услуг. Одни вещи продолжают раздражать, например поиск квартиры. С другими просто смиряешься и перестаешь тратить на них нервы.

Несмотря на все трудности, я не жалею о своем переезде. Франция остается страной, которая заставляет меня развиваться, подстраиваться и расти. Минусов здесь немало, но они уравновешиваются плюсами. В конце концов, идеальной страны не существует, а во Франции я уже научилась принимать несовершенства и радоваться жизни.