Как я проехала 2 500 км по Месопотамии с двумя собаками на старом Subaru

Переезд моих друзей из Тбилиси в Анталию стал отличным поводом для автопутешествия по Месопотамии. Пиковая жара в августе, 20-летний автомобиль и две собаки ― амстафф Гэтсби и шпиц Мишка ― нас не остановили.

Мы отправились по маршруту: Тбилиси ― Батуми ― Эрзурум ― Мидьят (через Хасанкейф) ― Мардин ― Дара ― Гёбекли-Тепе ― Газиантеп ― Мерсин ― Анталия. Каждый день мы были в пути около 5 часов. Всего на дорогу у нас ушло 35 часов.

Внимание: это был 2022, такой вот ностальгический пост. С тех пор я продолжила путешествовать с собакой, мы вместе проехали 13 стран. Тогда я еще многое не знала о путешествиях с собакой, а теперь уже помогаю другим владельцам животных не бросать путешествия, а ездить вместе.

Бюджет на путешествие (на 2022 год)

• около 320 долларов ― бензин АИ-95 на весь маршрут;
• около 293 долларов ― жильё (6 ночей на троих)
• около 15 долларов в день ― питание на одного человека.

Грузино-турецкую границу Сарпи мы прошли легко, к собакам у пограничников не возникло вопросов. Мы готовили на них выездные документы в Грузии, но их не запросили.

Первой турецкой остановкой стал высокогорный город Эрзурум. История города носит мрачный шлейф — 130 лет назад здесь вырезали все армянское население, состоящее из 60 тыс. человек. Так Эрзурум стал полностью мусульманским.

Сегодня его посещают, чтобы полюбоваться озером Тортум с крутыми берегами, водопадом Эрзурум и историческим 220-метровым мостом Чобандеде. Ценители активного отдыха отправляются сразу на горнолыжный курорт Паландокен, в 6 км от Эрзурума.

Только выйдя из машины, мы поняли, что вообще не готовы к консервативным регионам Турции. Я выезжала из Грузии в коротких шортах, ну а собаки вообще здесь не приняты. На меня за непристойный вид замахнулась тростью местная бабушка. Так я запомнила, что нужно переодеваться вовремя.

На «Букинге» мы нашли единственную квартиру, куда можно с животными — четыре комнаты, устланные коврами, и без единого полотенца. Чтобы нас гарантированно пустили в квартиру с питомцами, мы сообщили только о шпице.

Как только мы вышли из квартиры, все снова пошло не так. Мишка внезапно пошел по своим делам прямо напротив мужчин, которые пили чай за уличными столиками. В этот же момент мимо проходил хозяин нашей квартиры, его взгляд попал на Гэтсби, и глаза округлились…

В тот день мы узнали, что такое всеобщее внимание к собакам. Местные дети боялись, но без конца шли за нами. Горожане боялись даже шпица, который, нервничая от внимания толпы, начал лаять на всех. Тем временем местный житель вел по центру города козу.

Впрочем, с приходом темноты мы увидели, что Эрзурум начинает жить более светской жизнью. Улицы заполняются молодежью, которая позволяет себе носить юбки миди и мини, все встречаются друг с другом, общаются, ходят на шоппинг и в кафе.

Мы двинулись в сторону древнего Мидьята, который наверняка известен поклонникам турецкого сериала «Ветреный». По дороге проехали мимо реки Тигр ― представляете, той самой, из учебника по истории Древнего мира.

На современных картах мы не увидим Месопотамию, но находилась она как раз здесь, в долине между Тигром и Евфратом. Это сейчас она сухая и жаркая, а тысячи лет назад была плодородной и густонаселенной. Современный Тигр горячий, грязный и даже немного болотистый.

На берегу Тигра находится пещерный город Хасанкейф. Когда-то через него прокладывали караванные пути, а сейчас он исчезает под водой из-за строительства ГЭС. Именно в этой жаркой точке без единой тени в нашей машине сломался кондиционер…

Еще пару невыносимо жарких часов ― и мы прибыли в Мидьят с мощеными улицами, домами из камня и пещерами под ними. Город много лет переходил из рук в рук, в нем пускали корни персы, римляне, греки, ассирийцы, монголы и арабы. Главным населением города после “ассирийской резни” во время Первой мировой войны стали курды и арабы, хотя когда-то он считался православным.

Мидьят отпечатался в нашей памяти вкусом голубого миндаля, окрашенного корой лахорского дерева. Мы запивали его местным кофе мененгич, который делают из плодов дикорастущего фисташкового дерева. Тогда мы верили, что мененгич можно попробовать только в восточной Турции, но забегая вперед, оказалось, по всей стране он тоже не редкость.

Следующей точкой стал Мардин. Город находится буквально на горе, которую венчает крепость. Мардин охраняет ЮНЕСКО и потому в историческом центре запрещено строительство новых домов.

Кажется, будто Мардин построен из монастырей, храмов, медресе и мечетей — настолько их много. Восточный антураж разбавлен христианскими мотивами еще в 3 веке до нашей эры, когда город заселили ассирийцы и армяне. В Мардине можно посетить церковь Девы Марии, святого Юсуфа, Петра и Павла, святого Михаила и ассирийскую — Мор Бехнам.

Удивил монастырь Саффон, который в 5 веке до нашей эры был местом поклонения ассирийскому богу солнца. Его построили рядом с пещерами в скалах, а каменный потолок составляют плиты. Они держат друг друга под наклоном уже 1,5 тыс. лет!

В завершение телепортации на много лет назад мы поселились в каменном доме, который, по словам арендодателя, возвели 500 лет назад.

Следующим утром наша компания отправилась к самой сирийской границе в древний византийский город Дара. На его руинах продолжают жить современные люди. Свои бедные каменные дома они строят из остатков Дары ― поэтому представить, каким был тот византийский город, уже очень сложно, а скоро будет совсем невозможно.

Руины города огромны, гулять по ним можно долго, но сейчас особо ничего не ним не делать. Зато поразили подземные цистерны. Одна из них ― Зиндан ― тысячи лет находилась под обычным жилым домом, и только в конце 20 века ее обнаружили археологи. Глубокое водохранилище никто не охраняет и вход в него бесплатный, разве что местные дети сопровождают редких туристов и пытаются с нами общаться. Зиндан имеет размеры пятиэтажного дома и не уступает стамбульской цистерне Базилике, только вот очередей здесь нет.

Ну а самой значимой для нас остановкой стал храмовый комплекс Гёбекли-Тепе. Этому месту 12 тысяч лет, а найдено оно только в прошлом веке ― кстати, тем же археологом, который открыл Трою. Множество мегалитов с высеченными силуэтами животных служили религиозной цели ― и это ломает ученым мозг, ведь принято считать, что в то время религии не было! Зачем был создан этот комплекс? Он не решает никакой практической задачи, а современниками этих мегалитов были охотники и собиратели без орудий труда.

Некоторые находки весом в 50 тонн говорят о том, что в строительстве участвовало не меньше 500 человек. Ещё интереснее это место становится потому, что в первой половине 8 тысячелетия до нашей эры комплекс намеренно засыпали толстым слоем земли.

Удивительно, но нас вместе с собаками пустили в сам комплекс, в музей и бесплатный шаттл. Мы собирались посещать Гебекли-Тепе по очереди, но видимо собаки смущали здесь только нас.

Финальной точкой нашего приключения стала гастрономическая столица Турции ― Газиантеп.

После долгой дороги номера в местном Ibis показались нам идеальными. Здесь наконец были шампуни, предметы женской гигиены, тарелка фруктов, чай и кофе, пакет для химчистки, даже специальный плейлист. Наши номера с друзьями были объединены внутренней дверью, поэтому для общения даже не требовалось выходить на общий этаж.

Два дня мы ели только с короткими перерывами ― кебабы с огня, кетмер, лахмаджун, и все это запивали чаем. С лахмаджуном вышла забавная ситуация. Мы пришли в кафе и нам сразу же принесли лахмаджун, хотя мы его не заказывали. Но в заведении кроме этого блюда ничего нет. Логика официантов такая: если пришел сюда — значит именно за лахмаджуном. Так мы узнали, что в Турции есть монокафе.

Хотя еда была нашей главной достопримечательностью, мы все же сходили в музей мозаики из города Зевгма. Сама Зевгма является таким же музеем, но под открытым небом, ее мы увы пропустили. А еще в Газиантепе нам повезло увидеть крепость, которая теперь разрушена землетрясением.

Через Мерсин мы двинулись в Анталию и еще спустя сутки вышли из машины с чувством завершения важной миссии — вымотанные, но довольные. Много значимых мест по дороге мы так и не увидели ― озеро Ван, гора Немрут, Шанлыурфа. Есть повод вернуться, но уже по другому маршруту и на другой машине. Турция заслуживает того, чтобы ее посещали снова и снова!