Как организовать невероятное путешествие по Намибии на машине

Намибия — космически прекрасная страна и отличное место для путешествия на автомобиле.

Мы спланировали поездку по всей стране на две недели вместе с бывшим мужем и парой друзей из Санкт-Петербурга. В некоторые дни нашего путешествия на протяжении 400 километров дороги мы встречали от силы десять машин. Весь этот диковинный мир принадлежал практически только нам — исследователям невозможно красивой страны, которая выглядит как другая планета. Вокруг были завораживающие виды: каньоны, причудливые скалы, уснувшие вулканы, окаменелые деревья, огромные песчаные дюны, некоторые из которых срываются прямо в Атлантический океан.

Мы настолько впечатлились поездкой, что сразу после нее начали думать, как открыть в Намибии небольшой туристический бизнес, чтобы переехать в страну и организовывать туры по ней для путешественников. В итоге мы не эмигрировали, но Намибия для меня до сих пор единственная страна в Африке, куда я мечтаю вернуться.

В 2017 году мы потратили на четверых примерно 350 000 ₽. В то время 1 доллар Намибии — NAD — стоил 4,1 ₽, а 1 $ — 13,5 NAD. Дальше в статье я указываю цены по текущему курсу. В 2021 году аналогичная поездка обойдется примерно в 580 000 ₽.

В статье расскажу, как попасть в Намибию, что нужно знать о безопасности в стране, какой я составила маршрут, что мы успели посмотреть и как выбирали кемпинги по пути.

Намибия находится на юге Африки, прямо над Южно-Африканской Республикой. На востоке страна граничит с Ботсваной, на севере — с Анголой и Замбией, а с запада территорию омывает Атлантический океан.

Намибия — огромная немноголюдная страна. Она занимает территорию в 825 тысяч км² — это площадь примерно двух с половиной Германий. При этом в Намибии живет всего 2,5 млн человек. Для сравнения: примерно такую же площадь занимает Пакистан, население которого — 221 млн человек.

Немного истории. Как и большинство африканских стран, Намибия не избежала колонизации. С 1884 по 1915 год она была частью Германской Юго-Западной Африки. Несмотря на столь непродолжительный период, для коренных жителей это было очень трагичное время: немцы истребили многие племена. В мае 2021 года Германия признала факт геноцида племен гереро и нама в 1904—1908 годах и пообещала выделить денег на развитие страны.

Немецкую экспансию остановила Первая мировая война. Будущая Намибия оказалась окруженной колониями, которые принадлежали противникам Германии. В июле 1915 года войска Южно-Африканского Союза — в настоящее время это ЮАР — оккупировали страну. По решению Лиги Наций в 1920 году будущую Намибию передали в управление ЮАС.

В течение 20 века современная ЮАР не хотела отказываться от подконтрольных территорий, прежде всего из-за алмазов и рыболовства. В 1971 году Международный суд ООН признал этот контроль незаконным, но ЮАР все равно не прекратила оккупацию. Только в 1990 году в результате изнурительной партизанской войны страна получила независимость и новое имя Намибия — по названию самой древней на планете пустыни Намиб.

Следы колонизаторов и управленцев видны и сейчас: в Намибии отличные дороги, немецкая архитектура и гастрономическая культура из ЮАР.

Государственный язык — английский. Большинство занятых в туристическом секторе хорошо говорят на этом языке, но только 3% населения используют английский дома. Остальные общаются на языке своего региона или племени. Среди принятых национальных языков — немецкий, африкаанс, гереро и ошивамбо.

Население. В некоторых регионах страны, например на севере, кочевые племена живут точно так же, как сотни лет назад. Цивилизация почти не изменила их образ жизни.

Туристы часто посещают деревни племени химба. Я считаю такие поездки неэтичными. Мне кажется странным приезжать и смотреть на людей как в зоопарке, поэтому мы не включили посещение племен в нашу программу.

Туризм. Намибию часто называют Африкой для начинающих. По ней легко путешествовать самостоятельно: в городах нет проблем с инфраструктурой, а местные жители гостеприимны и доброжелательны. В стране огромное количество совершенно уникальных и потрясающих мест — ничего подобного вы не увидите больше нигде в мире.

На такой интересной территории очень мало путешественников — меньше 2 млн в год, большинство приезжает из соседних стран. Для сравнения: в 2019 году Францию, самую популярную страну в мире, посетило 90 млн человек.

Многие африканские страны стали открываться для туристов в 1970-х годах, а по Намибии туристы начали активно путешествовать совсем недавно. Например, Каприви — узкую полосу земли на северо-востоке страны — признали безопасной для туристов только в 2001 году.

Сейчас Намибия — достаточно спокойная страна для путешественников. Как и везде, там стоит следить за своими сумками в многолюдных местах и не оставлять ценные вещи в машине на виду. Больше проблем могут доставить себе сами туристы.

Вождение автомобиля. В Намибии опасно ездить по ночам: многие трассы без освещения, а в стране множество животных — они могут неожиданно выскочить на дорогу. Перед машиной оказываются не мелкие кошачьи и грызуны, а крупные антилопы ориксы и даже слоны. На территории национальных парков ночные поездки и вовсе запрещены.

В стране большие расстояния и мало заправок, поэтому важно четко планировать маршрут и всегда держать в багажнике канистру топлива. Я советую делать больше остановок по пути, а водителям чаще меняться, чтобы не уставать от длительных переездов.

В дорогу стоит взять запасные колеса или шины и инструменты для их замены. Еще — много воды и еду.

Малярия и желтая лихорадка. Малярия не проблема, если вы не собираетесь на север страны. Если планируете поездку туда, имейте в виду, что, вероятнее всего, привиться от болезни в ближайшее время не удастся. Ученые недавно создали вакцину от малярии, но в первую очередь ею прививают африканских детей из группы риска. Туристам стоит соблюдать меры безопасности: использовать репелленты, носить закрытую одежду в тех регионах, где есть повышенный риск, — обычно рядом с реками, которых в Намибии мало.

На границе спросят сертификат от желтой лихорадки, только если вы были в эндемичных странах, где высок риск заразиться. Россия в этот список не входит.

Намибия большая — в разных частях страны разный климат. Перед поездкой я рекомендую изучить погоду по всему маршруту.

В стране почти всегда солнечно и сухо, но бывают большие перепады температуры. Летом, с декабря по апрель, дневная температура колеблется от +28 до +32 °C, в некоторых регионах — до +38 °C. Ночью падает до +15…20 °C, на севере — до 0 °C. Зимой температура днем — около +15…20 °C, ночью примерно на 10 °C холоднее.

В Намибии комфортно путешествовать в любое время года. Например, с декабря по март хорошо отправиться в пустыню Калахари, но в этот период нельзя совершить трекинг в каньоне реки Фиш, потому что температура там поднимается до +50 °C.

Мы путешествовали по Намибии во второй половине октября. Было много солнца, но утром в кемпинге холодно без джинсов и курток.

В тех регионах, которые посещает большинство туристов, почти никогда не бывает дождей — осадки чаще выпадают в северо-восточной части страны. На побережье Атлантики из-за сильного ветра я рекомендую захватить шапку.

В стране длинное побережье, но ее сложно назвать курортной. Намибию омывает холодное течение — там гораздо прохладнее, чем я думала. После жизни в Танзании побережье для меня — это скорее белоснежные пляжи и теплый океан, а в Намибии не редкость штормы и туманы. Вода в океане круглый год довольно прохладная — в районе +15…17 °C.

Гражданам России для поездки в Намибию на срок до 90 дней виза не нужна.

В самолете туристу выдают миграционную карточку, которую нужно заполнить. Загранпаспорт пассажира должен быть действительным в течение шести месяцев после поездки. При пересечении границы в него ставят штамп с отметкой о въезде и предполагаемой датой отъезда — нам поставили ту дату, которую мы указали в карточке. Пограничник может спросить о ваших планах в стране и где собираетесь остановиться.

Многие рейсы в Намибию раньше осуществлялись с пересадкой в ЮАР, и до 2017 года туристы были обязаны получать транзитную визу. 30 марта 2017 года страна отменила визы для россиян — добираться до Намибии стало удобнее.

Все путешественники сдают ПЦР-тест в течение 72 часов до въезда в страну, а по прилете заполняют форму о состоянии здоровья. Туристам следует купить медицинскую страховку, которая покроет лечение от коронавируса.

В 2021 году до Намибии летают с одной или несколькими пересадками. На момент написания статьи самые дешевые билеты из Москвы до Виндхука на декабрь предлагает авиакомпания Lufthansa. Перелет туда и обратно с пересадкой во Франкфурте-на-Майне стоит 56 382 ₽ на одного.

При транзите в Германии у путешественников спрашивают сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который они делают в течение 72 часов до прилета, и заполненную форму на въезд в страну. Покидать транзитную зону не разрешают.

Мы с бывшим мужем летели в Намибию из Танзании составным рейсом. Из Дар-эс-Салама в Аддис-Абебу, оттуда в Йоханнесбург и уже потом — в Виндхук. Наши друзья добирались «Катарскими авиалиниями» из Москвы до Дохи, потом — в ЮАР, где мы встретились и оттуда вместе отправились в Намибию. Были и более удобные перелеты, но стоили дорого. За билеты для четверых мы заплатили 104 675 ₽. В декабре 2021 года перелеты для четырех путешественников из Москвы в Виндхук с пересадкой во Франкфурте-на-Майне обойдутся в 225 528 ₽.

Из аэропорта до Виндхука добираются на такси: общественный транспорт там не ходит. Поездка займет 45 минут и обойдется примерно в 40 $⁣ (2891 ₽). Мы не брали такси, потому что заказывали трансфер в компании, в которой арендовали машину. Об этом расскажу дальше в статье.

Если соберетесь в Намибию из ЮАР на машине или решите съездить в Ботсвану или Зимбабве к водопаду Виктория, учтите, что большинство сухопутных границ открываются на рассвете, а закрываются с заходом солнца.

Я люблю процесс планирования поездки, и мне повезло путешествовать с ребятами, которые доверяют моему мнению и практически не вмешиваются в организационную часть. Чтобы составить маршрут, я прочитала много отчетов о поездках в Намибию на Форуме Винского.

Мы отправились в путешествие на 21 день: 13 дней заняла поездка по Намибии на машине, а в последнюю неделю мы слетали на полосу Каприви и съездили на водопад Виктория в Зимбабве. В статье я расскажу только о Намибии.

4057 км

проехали по Намибии

За две недели мы успели посмотреть почти все самое интересное в стране, не доехали только до севера — к границе с Анголой. Во время путешествия мы встретили много животных. В сафари-туре на частном ранчо «Окапука» смотрели на зебр, антилоп, носорогов и наблюдали за охотой крокодила. В огромном национальном парке «Этоша» близко подъезжали к страусам и слонам. В заповеднике «Кейп-Кросс» недалеко от Свакопмунда увидели самую большую в мире колонию морских котиков.

Еще мы поднимались на песчаные дюны. Сэндвич-Харбор спускаются прямо в океан, а песчаные холмы Соссусфлей достигают высоты 325 метров и окружают Мертвую долину с засохшими акациями, где воды не было больше 800 лет.

В конце путешествия побывали у каньона реки Фиш — второго по величине в мире. Он мне понравился больше, чем крупнейший американский Гранд-Каньон. После мы отправились к потухшему вулкану Бруккарос и провели незабываемую ночь на его склоне. Дальше в статье подробнее расскажу о каждой достопримечательности.

Официальная валюта Намибии — намибийский доллар, NAD. В магазинах и ресторанах цены встречаются как в намибийских, так и в долларах США. В ноябре 2021 года 1 NAD стоит 4,74 ₽.

В Намибию лучше всего брать с собой доллары США. В крупных городах их просто обменять на местную валюту. Обменники и банки работают полный день с понедельника по пятницу, а в субботу — только до обеда. В выходные доллары обменяют и в крупных отелях, но курс в них невыгодный. Проще всего купить местную валюту сразу по прилете.

В Намибии почти невозможно передвигаться без машины: без нее не получится посмотреть и половину мест из моего маршрута.

Мы остались довольны прокатчиком Gecko. На сайте была полная информация о правилах, страховке, о том, что включено в стоимость, и об ограничениях. При этом сотрудники быстро и грамотно отвечали на письма.

Мы взяли в аренду большую полноприводную Тойоту Хайлакс с двумя стандартными палатками на крыше и всем необходимым для кемпинга оборудованием. В машине были столы, стулья, посуда для готовки и еды, решетка для барбекю и газовая горелка с баллонами. Дополнительно заплатили только за портативный холодильник, но я не знаю точной стоимости его аренды, потому что нам выдали счет без детализации.

За аренду машины и оборудования для кемпинга на 13 дней, трансфер из аэропорта и обратно мы заплатили 1700 $⁣ (122 859 ₽). Еще в стоимость входила минимальная страховка, которая не покрывала расходы на ремонт лобового стекла и колес.

Можно арендовать и легковой автомобиль, но я не советую: страна дикая, и на обычной машине ваши передвижения будут сильно ограничены. Сможете ездить только по главным дорогам и пропустите самые интересные места.

За всю поездку у нас не возникло нареканий к Тойоте и оборудованию. Это особенно важно, потому что в Намибии огромные расстояния и очень мало людей. Нужно быть уверенным в своей машине и хорошо подготовиться, чтобы путешествовать по местам, где ближайшая заправка — в 300 километрах, а автосервис — только в крупном городе.

Машину заправляли дизелем. За всю поездку потратили на топливо примерно 550 $⁣ (39 749 ₽). 1 литр стоил 44 ₽.

Между городами в Намибии мало заправок. При планировании маршрута на день я советую посмотреть на карте, где они расположены. В «Гугл-картах» поиск по словам Petrol Station выдает меньше 10 заправок. Больше отмечено на карте tracks4africa.co.za.

В Намибии важно умение самостоятельно менять колеса: оно почти наверняка пригодится в пути. Судя по отчетам в интернете, такая неприятность случается практически со всеми.

В путешествии мы прокололи три колеса, два из них — по дороге в Дамараленд одним 12-сантиметровым гвоздем. У нас была только одна запаска, поэтому по пути в автомастерскую мы останавливались каждые полчаса и подкачивали колеса. Потом нашли шиномонтаж на «Гугл-картах» и поехали в ближайший населенный пункт. Ремонт каждого колеса обошелся в 400 NAD (1896 ₽).

В Намибии левостороннее движение, но бояться водить не стоит: в стране мало других машин, навигация на трассах удобная и понятная, а качество дорог отличное. В некоторых регионах, например Дамараленде, они покрыты гравием, но ездить все равно одно удовольствие.

Дороги в Намибии — сами по себе достопримечательность. В каждом регионе открываются невероятные виды. Мы постоянно останавливались, чтобы сфотографировать совершенно невообразимые камни, горы и каньоны.

Для построения маршрутов пользовались сразу несколькими картами. Навигатор «Гармин» иногда терял связь. «Гугл-карты» в Намибии очень неточные, на них рассчитывать не стоит. В офлайн-картах Maps.me тоже встречались ошибки.

Самая частая проблема карт: они показывают дорогу, которой не существует или она частная и поэтому закрыта. Хорошо, что в Намибии всего две основные трассы через всю страну, которые пересекаются в столице: B1 с севера на юг и B2/B6 с запада на восток. Так что достаточно легко понять, как добраться до нужного места.

Все четверо в нашей компании — водители, поэтому за рулем были по очереди, чтобы не сильно уставать. В день старались проезжать не больше 500 километров и каждые 2—3 часа останавливались на передышку. У нас всегда был с собой запас воды и топлива в канистре.

Мы старались не ездить после захода солнца и не превышали скорость. В арендуемых машинах стоит трекер, который подает звуковой сигнал при нарушении скоростного режима. Ограничения в Намибии — 100 км/ч на асфальтированной дороге и 80 км/ч на покрытой гравием. Если превышаете скорость, страховка перестает действовать.

В путешествии мы только на три ночи останавливались в апартаментах — в Виндхуке и Свакопмунде. В остальное время спали в кемпингах. Почти ничего не бронировали заранее — только жилье в Виндхуке и ночь в кемпинге в национальном парке «Этоша».

В Виндхуке был трансфер от прокатчика до апартаментов Hartmann Suites. За ночь в двухспальной квартире заплатили 1200 NAD (5688 ₽) на четверых. В декабре 2021 года эти апартаменты обошлись бы нам в 1144 NAD (5423 ₽). Мне понравилось, что в квартире были специальные переходники для розеток — с европейской системы на намибийскую. Думаю, когда туристы приезжают, у них с собой ничего такого нет, поэтому этот знак внимания очень кстати. В квартире нам было комфортно, и я смело ее рекомендую.

В Свакопмунде мы сняли апартаменты 13 Flamingos. Ночь для четверых стоила 400 NAD (1908 ₽), мы остались там на две ночи. На момент написания статьи такой номер стоит 500 NAD (2394 ₽), но на «Букинге» и других агрегаторах до конца 2022 года в этих апартаментах нет свободных мест. В своем фейсбуке компания иногда пишет, если кто-то отказался от брони. Еще об освободившихся местах можно узнавать через «Вотсап» по номеру +264 81 332-67-38.

В квартире в Свакопмунде была только одна комната, но с двумя большими кроватями. В ней не было ничего особенного, самое важное, что мы могли оставить машину на огороженной парковке при апартаментах. Прочитали в отчетах путешественников, что так будет безопаснее. Автомобили обычно не угоняют, потому что на них стоят трекеры, но могут разбить стекло и украсть вещи из салона или вытащить что-то из багажника.

Кемпинги. На остальные ночи в поездке мы останавливались в организованных кемпингах — стоянках для автомобилей с палатками, как наша Тойота.

Многие кемпинги устроены одинаково. Иногда их территория огорожена забором. В кемпингах есть чистые общие душевые, места для стирки и мытья посуды — всего хватает. Часто у посетителей есть индивидуальная зона для отдыха со столом и скамейками, местом для жарки мяса и краном с проточной водой.

Почти всегда к каждому месту проведено электричество, есть розетки. Вайфая обычно нигде не было, но, возможно, с 2017 года что-то изменилось. Чтобы быть на связи, мы купили одну симкарту и раздавали с нее интернет.

Самый дешевый кемпинг на нашем маршруте — Tandala Ridge, который находится примерно в 100 километрах от национального парка «Этоша». За место для машины на четверых мы заплатили всего 100 NAD (474 ₽) за ночь. Он был хорошо оборудован: там были уютные душевые с горячей водой и зона для барбекю. В цену проживания была включена мини-экскурсия на метеорологическую станцию, сотрудники которой собирают данные для NASA. Работники метеостанции рассказали не особо много, но все равно было интересно посетить экскурсию и посмотреть, как живут люди в таких оторванных от цивилизации местах. Еще владельцы кемпинга показали нам свой мини-огород.

Самая высокая цена была в кемпинге Halali. Он расположен прямо на территории «Этоши» и относится к системе Namibia Wildlife Resorts. Это организация, которая управляет кемпингами и лоджами — небольшими отелями на их территории — во всех основных достопримечательностях страны. Такие кемпинги не всегда лучшие и не самые дешевые, зато находятся в национальных парках, где у частных компаний нет права вести деятельность.

За место в Halali мы заплатили 250 NAD (1192 ₽) и еще по 150 NAD (715 ₽) за человека. Всего — 850 NAD (4054 ₽) за ночь. Сейчас платят только за размещение людей. До конца июня 2022 года цена для одного — 356 NAD (1705 ₽), с июля по октябрь — 416 NAD (1992 ₽).

Если идея спать в палатке вам не нравится, можно остановиться в лодже. Номер стоит 60⁠—⁠100 $⁣ (4258⁠—⁠7096,67 ₽).

На нашей машине раскладывать палатки было достаточно легко. В первую ночь был сильный ветер, и нас изрядно потрясло. В следующие дни мы не ленились ставить растяжки.

Продукты. Когда отправляешься в поездку, где по пути на сотни километров нет магазинов, нужно заранее подготовиться.

В первый день в Виндхуке мы закупились в магазине «Спар». Потратили около 4000 NAD (18 960 ₽). Потом еще два раза заезжали за необходимым по дороге — на продукты ушло еще примерно 3700 NAD (17 538 ₽).

Обычно на завтрак мы готовили кашу, яйца, бутерброды и пили кофе. На обед останавливались в кемпинге и готовили что-то вроде салатов и пасты. Вечерние посиделки с бутылкой вина часто проходили уже после захода солнца. Бутылка красного стоила примерно 10 $⁣ (723 ₽).

У нас был холодильник, поэтому мы брали с собой много отличного свежего мяса: говядину, курицу и свинину. Из него почти каждый вечер готовили брай — южноафриканский вариант барбекю.

В ресторанах мы обедали и ужинали всего пару раз — в Виндхуке и Свакопмунде. Там относительно недорого, счет на одного — 10⁠—⁠15 $⁣ (723⁠—⁠1084,5 ₽). Мне понравилась сеть Ocean Basket с вкуснейшими морепродуктами. В ресторане подают огромные порции, которые стоят дешево. Например, тарелка с креветками, кальмарами, рыбой и гарниром обойдется в 129 NAD (611 ₽). Еще там предлагают дешевое шампанское к устрицам.

В Cape Cross Lodge в Свакопмунде есть ресторан, и это почти единственное место, где можно поесть рядом с лежбищем морских котиков. Рекомендую туда заехать, но советую садиться внутри. Виды с террасы на океан хотя и захватывающие, но ветер задувает очень сильно. Там мы тоже брали морепродукты. Большая тарелка ассорти стоит 8⁠—⁠13 $⁣ (578⁠—⁠939,25 ₽).

от 10 $

стоит обед на одного

Ресторан The Tug находится в центре Свакопмунда, у самого пирса. Там подают рыбу и морепродукты. Столик стоит бронировать заранее по телефону. За ужин на четверых с вином мы заплатили примерно 100 $⁣ (7227 ₽).

Столица Намибии выглядит ухоженной и симпатичной. В центре города приятно погулять, но особых туристических достопримечательностей там нет. Мы были в городе два раза: в начале путешествия и в конце, но, несмотря на это, я почти ничего не могу про него рассказать.

В путеводителях нет захватывающих описаний Виндхука, поэтому мы решили не тратить время на город. Столицу основали немецкие колонисты, поэтому среди немногих исторических зданий в Виндхуке есть лютеранская церковь, немецкий форт и несколько неоготических сооружений.

В столице мне бросились в глаза две вещи. Первая — аккуратные и чистые тротуары. После жизни в Танзании, где их в принципе нет, я начала обращать внимание на такие мелочи. Вторая — то, что каждый дом, даже в приличном районе, обнесен электрической проволокой. Думаю, этот факт дает хорошее представление об общем уровне безопасности в городе.

Как и в любом другом городе Африки, в Виндхуке стоит внимательно выбирать район — лучше селиться ближе к центру. С транспортом в городе плохо. Если вы не можете куда-то дойти пешком, придется брать такси.

Из Виндхука мы отправились на север и остановились на ранчо «Окапука», где для посетителей организуют гейм-драйвы — сафари-поездки, чтобы вблизи посмотреть на животных.

В Намибии много таких ранчо. Площадь «Окапуки» — 140 км², и это в 160 раз меньше территории нацпарка «Этоша», о котором я расскажу дальше.

Мы записались на гейм-драйв утром по телефону. По приезде оплатили сафари-поездку. Она длится 1,5 часа и стоит 350 NAD (1659 ₽) с человека.

На ранчо мы увидели зебр, антилоп, носорогов и крокодила, который на наших глазах поймал и утащил в озеро бородавочника — животное, похожее на кабана и Пумбу из «Короля льва». «Ничего страшного, — сказал гид на наши вскрики. — У нас всего один крокодил, а бородавочников много».

Это было не первое мое сафари, но тур все равно впечатлил: владельцы ранчо подкармливали животных, которые без страха подходили к машине на радость туристам. Я сидела в машине с самого края, и буквально в полуметре от меня прошел огромный носорог. Я могла потрогать его рукой! До этого я видела носорогов только в паре сотен метров.

После сафари мы нашли на карте наш первый кемпинг Weaver’s Rock и забронировали место в нем по телефону за пару часов до заезда. Приехали затемно и приготовили первый кемперский ужин-барбекю.

На следующее утро мы отправились в Фонд сохранения гепардов — международную организацию с большой частной территорией. Ее сотрудники сохраняют вид и экосистему, в которой живут гепарды. В фонде оказывают медицинскую помощь животным, здоровых особей отпускают в естественную среду обитания. Гепарды, которые по каким-то причинам не могут жить на воле, остаются на территории фонда.

Основная задача работников и волонтеров — помощь кошкам, а не развлечение туристов. Но для путешественников на территории есть информационный центр с кафе, сувенирным магазином и парой комнат, где можно почитать о деятельности фонда.

Для посетителей организуют разные туры. Мы хотели посмотреть, как кормят гепардов. Такие поездки устраивают с 9 до 11 часов утра, точное время нужно узнавать заранее. Тур лучше бронировать по телефону, можно позвонить всего за день до поездки. Еще на сайте есть форма для бронирования.

Мы выбрали Cheetah Drive за 605 NAD (2868 ₽) с человека. Группы отправляются каждые 30 минут, тур длится час. Первые полчаса нам рассказывали о фонде и его проектах, оставшееся время заняла сама поездка.

«Этоша» — один из старейших национальных парков в мире. Его территорию объявили охранной зоной в 1907 году. Площадь парка — 22 270 км², четверть занята солончаком, который видно даже из космоса.

Если приехать в парк рано утром, можно многое посмотреть и за один день, но я не рекомендую так делать: большинство животных активны на рассвете и закате. Мы провели в «Этоше» два дня и смогли наблюдать ночной водопой животных.

В парке мы не встретили хищников, зато видели огромное количество слонов, зебр, страусов и многих других травоядных. Нацпарк не идет ни в никакое сравнение с ранчо «Окапука»: «Этоша» — это огромная территория с настоящей дикой природой, а ранчо больше похоже на открытый зоопарк.

У парка несколько входов. Мы заехали через восточные ворота, со стороны кемпинга Namutoni, потому что так было удобнее по нашему маршруту. Билет в «Этошу» стоит 80 NAD (379 ₽) с человека, еще 10 NAD (47 ₽) отдали за машину. Позже узнали, что вход во все национальные парки Намибии стоит одинаково. Заранее покупать билеты не нужно.

Во многих национальных парках мира наблюдение за животными зависит от удачи. В «Этоше» с этим нет проблем: в парке в основном низкорослая саванна и много искусственных прудов. Водопои привлекают животных, поэтому, чтобы увидеть их, нужно просто перемещаться от одного пруда к другому. Рядом с нашим кемпингом был водоем — там, в 5 минутах ходьбы от палатки, мы наблюдали трех носорогов, которые пили воду.

В нацпарке разрешают ездить самостоятельно, а, например, в парках Танзании это запрещено: нужно всегда бронировать тур с водителем-гидом. В «Этоше» туристы передвигаются только по обозначенным дорогам, где стоят указатели и заблудиться достаточно сложно. Если вас интересуют конкретные животные, советую узнать у сотрудников парка, у каких водопоев больше шансов с ними встретиться. Где-то чаще бывают слоны, а где-то — зебры.

Когда мы захотели провести в «Этоше» побольше времени, решили забронировать место в кемпинге прямо в парке. Если останавливаться за его пределами, придется на ночь выезжать с территории и тратить на это лучшие часы для наблюдения за животными — закат и рассвет. Ночевать в местах за пределами оборудованных кемпингов строжайше запрещено, за это серьезно штрафуют. Так власти защищают животных и природу от людей.

В 2017 году в «Этоше» было всего пять кемпингов, не так давно открыли шестой. Чтобы остановиться в них, нужно заранее бронировать место. За месяц до поездки осталось место только в кемпинге Halali. Его главное преимущество в том, что он находится в центре парка.

В «Этошу» мы приехали после 4 часов вечера. Тогда мы еще не понимали, что нам стоит поторопиться. Ехать до кемпинга от восточных ворот было всего час, поэтому мы решили посмотреть закат у плато Этоша — того самого солончака, который занимает четверть парка. Он покрывается водой только в дождливые сезоны. Мы были в сухой сезон и видели лишь бескрайние соли.

В итоге к кемпингу мы поехали уже в темноте и наткнулись на закрытые ворота. Рейнджеры не хотели нас пускать, потому что кататься в парке после захода солнца нельзя: высок риск столкнуться со слонами, носорогами и стадами антилоп. Я думала, что нам все сойдет с рук, если нас не поймают рейнджеры, но нет: охранники выдали предписание зайти утром к коменданту кемпинга. На следующий день нас отругали и оштрафовали на 1920 NAD (9101 ₽).

Не повторяйте нашу ошибку. Если хочется исследовать парк в темноте, закажите организованное ночное сафари за 400 NAD (1896 ₽) с человека. Многие животные активнее ночью, когда нет палящего солнца. В таких поездках можно увидеть даже хищников. С другой стороны, человеку в темноте сложнее что-либо рассмотреть.

Из «Этоши» мы выехали через южные ворота «Андерсон» и уже вечером отправились в регион Дамараленд, где людей еще меньше, чем было до этого в поездке. Там на следующий день мы хотели посетить Окаменелый лес и долину с наскальными рисунками.

Окаменелый лес, или Петрифайд-Форест, — первая достопримечательность, которую мы осмотрели в Дамараленде. Это не совсем лес, а стволы длиной до 45 метров, которые лежат на земле. Они превратились в окаменелости 280 млн лет назад, в конце ледникового периода. Ученые считают их предками хвойных деревьев.

Нам провели получасовую экскурсию, которая стоит 100 NAD (474 ₽) с человека. Без тура в парк не пустят. Не могу назвать экскурсию очень интересной.

Твифелфонтейн — это долина с тысячами наскальных рисунков. Самым ранним — 5000 лет, а последние появились около 500 лет назад. В этом месте коренные племена совершали ритуалы.

У нас не вышло посмотреть рисунки: мы приехали за 15 минут до закрытия парка, потому что потратили время на ремонт колес. Вход в долину стоит 100 NAD (474 ₽). О чем рассказывают на экскурсии, мы так и не узнали.

Зато сполна насладились видами Дамараленда. Всю мощь и красоту этой земли не передать с помощью фотографий: причудливые скалы, бескрайние дороги и совершеннейшее одиночество.

Рисунок «Белая леди» выдолбили на небольшом выступе в глубине горы Брандберг около 2000 лет назад. Это один из самых детальных и масштабных наскальных рисунков в Намибии. Название изображению дал французский антрополог Анри Брейль в 1929 году. Он смог убедить весь мир, что главная фигура на рисунке — белая женщина. Только во второй половине 20 века ученые все-таки пришли к мнению, что в центре композиции изображен шаман в ритуальном танце.

К рисунку не попасть без экскурсии. Вход вместе с ней стоит 100 NAD (474 ₽). На обратном пути за дополнительные 60 NAD (284 ₽) с человека гид предложил сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть на пустынных слонов. Мы радостно согласились. В итоге увидели только одинокого слона, и тот ходил вдалеке.

Вся экскурсия заняла около 2 часов. Под конец, к 11 часам утра, стало невыносимо жарко. Обязательно берите с собой много воды всякий раз, когда выходите из машины.

После горы Брандберг мы отправились на побережье. Проехали 350 километров, и по пути нам не встретилась ни одна заправка, ни один населенный пункт.

Это место называют Берегом Скелетов. Эта часть Атлантики славится непредсказуемой погодой и штормами — океан выбросил там на берег сотни кораблей.

По пути в Свакопмунд, который располагается на побережье, мы заехали в заповедник, чтобы посмотреть на морских котиков.

Заповедник «Кейп-Кросс» находится в 133 километрах от Свакопмунда. Там живет самая большая в мире колония морских котиков. Сотни тысяч животных собираются вместе и едят много рыбы. За год котики съедают 1 млн тонн рыбы — это на 300 тысяч тонн больше, чем вылавливают для рыбной промышленности Намибии и Южной Африки вместе взятых.

Рядом с местом обитания котиков проложили дорожку с ограждением, чтобы люди не мешали животным. Некоторые котики подходят совсем близко к тропе, но я не советую их гладить: они вполне могут укусить. Еще приготовьтесь к тому, что котики ужасно пахнут. Несмотря на это, заповедник — классное место.

Вход в «Кейп-кросс» стоит 100 NAD (474 ₽) с человека. Парк обычно открыт только до 17:00.

Свакопмунд удивил немецкой архитектурой: полтора века назад он был одним из главных городов немецких колонистов. При планировании маршрута я советую учесть, что в городе по выходным почти все закрыто, но кафе и рестораны в основном работают.

Городок маленький, его можно обойти за пару часов. Мы не пошли в музеи, потому что приехали в Намибию за природой. Для нас это была первая возможность пополнить запасы провизии после Виндхука, постирать вещи в прачечной, обменять деньги и сходить в пару хороших рыбных ресторанов. Такая передышка с душем, кроватями и цивилизацией оказалась очень кстати.

Утро следующего дня мы провели, гуляя по Свакопмунду. В 14 часов нас забрали на джипе на экскурсию по дюнам Сэндвич-Харбор. Они относятся к самой древней в мире пустыне Намиб. Большая ее часть вместе с горным хребтом Науклуфт входит в состав национального парка «Намиб-Науклуфт» — крупнейшего в стране и четвертого по площади в мире.

В нацпарке песчаные гиганты спускаются прямо в воды Атлантики. Виды невероятные — на фотографиях не передать.

За тур на полдня с гидом и небольшим перекусом мы заплатили 1600 NAD (7584 ₽) с человека. В 2021 году подобная экскурсия, например на сайте sandwich-harbour.com, стоит 1800 NAD (8532 ₽). Мы же в 2017 году взяли листовку в инфоцентре в городе и договорились с водителем об экскурсии.

Поездка на закрытом джипе по пескам лучше любого парка развлечений. Нам попался крутой гид-водитель. Он родом из Германии, но живет в Намибии почти всю жизнь. Гид возил нас по дюнам, рассказывал про пустыню и страну, а потом организовал небольшой пикник прямо в песках. Поездка дорогая, но стоит того.

По пескам не разрешают ездить самостоятельно: очень высок риск застрять даже на машине с полным приводом. Рейнджеры, конечно, вытащат, но выпишут штраф и счет за помощь. А еще страховка автомобиля обычно не покрывает расходы по инцидентам, которые возникли в результате поездок по пескам.

Следующей точкой нашего путешествия стала долина Соссусфлей — плато из соли и глины, которое окружено красными дюнами. Соссусфлей находится на территории все того же национального парка «Намиб-Науклуфт», где расположены дюны Сэндвич-Харбор, но расстояние между достопримечательностями — около 350 километров. Дюны рядом со Свакопмундом примечательны тем, что находятся у самого океана. А в Соссусфлей пески гораздо выше, и они другого цвета.

Долина очень популярна среди туристов. Я читала, что это самое фотографируемое и видеорегистрируемое место в стране. Вход в парк стоит 80 NAD (379 ₽) с человека и 10 NAD (47 ₽) с машины.

В первый же вечер по приезде мы сделали небольшую вылазку к дюнам и застряли в песках. Первые 50 километров трассы покрыты асфальтом, но ближе к самым интересным местам дорога занесена песком. На ней даже полный привод не поможет. Вместе с нами застряло еще несколько машин.

Более опытные водители подсказали, что нужно немного спустить колеса. Мы снизили давление в шинах с 1,6 до 1,3 атмосферы и плавно нажимали на газ и тормоз. В итоге смогли доехать до самой дальней смотровой площадки. Я не советую ехать по пескам на легковой машине — лучше прокатиться на автобусе, который организован для туристов.

Дюна 45 называется так потому, что находится в 45 километрах от Сесриема по дороге на Соссусфлей. Ее высота — 80 метров. На дюне 45 мы встретили закат, а потом еще долго катались по склонам на попе, бегали по песку и радовались этому.

Потом под очень быстро темнеющим небом мы отправились обратно к кемпингу. Боялись опоздать и снова получить штраф. В итоге добрались до ворот за 5 минут до закрытия.

Мертвая долина, или Дедвлей, и дюна Биг-Дэдди. Следующее утро мы начали в 05:45, встретили рассвет на смотровой точке и в 7 часов утра уже были на парковке у Дедвлея и дюны Биг-Дэдди. Она бесплатная, туристы платят только за вход в национальный парк.

Биг-Дэдди — самая высокая дюна в Соссусфлее, ее высота — 325 метров. Она нависает над Мертвой долиной, где воды не было больше 800 лет.

Мы начали подъем на дюну рано, когда на склонах почти никого не было. Но уже к 8 часам утра на солнце было очень жарко. 325 метров вверх по песку — серьезная нагрузка. Нужно обязательно надеть головной убор, намазаться солнцезащитным кремом и взять с собой много воды.

В пустыне нет никаких обозначенных маршрутов — идешь где хочешь. Я советую не уходить слишком далеко: это пустыня, там негде скрыться от жары и палящего солнца.

Самый короткий путь на Биг-Дэдди идет от плато, а мы обошли дюну слева, поэтому к самому сюрреалистическому месту — Дедвлею — приближались сверху. С вершины глиняное плато выглядит как белоснежное поле с маленькими черными точками — засохшими древними деревьями. На поход вверх и вниз и посещение плато мы потратили 3—4 часа.

От Сесриема мы отправились на юг — в каньон реки Фиш. Так как переезд получался 840 километров, мы разбили его на два дня.

По пути из Сесриема в поселок Аус по трассе D826 есть интересная достопримечательность — замок Дувисиб. Среди пустынь неожиданно вырастает необарочное здание начала 20 века. Замок построил немецкий военный офицер Ганс-Генрих фон Вольф и жил там вместе со своей американской женой. На соседних территориях они разводили лошадей. Офицер погиб во время Первой мировой войны, а его жена не захотела возвращаться в Намибию. В 1979 году правительство страны купило замок, в начале 1990-х здание отреставрировали и открыли там музей.

На момент публикации статьи замок закрыт. В 2017 году мы осмотрели его с экскурсией. Она длилась 20 минут и стоила 70 NAD (332 ₽) с человека. В 2020 году в отзывах на «Гугл-картах» писали, что за зданием перестали ухаживать, и там стало грязно.

Внутри сохранился интерьер комнат бывших хозяев, произведения искусства, оружие. Еще в замке был бесплатный вайфай, а в кафе можно было выпить чашку чая. Это отличное место для непродолжительной остановки.

Через 480 километров от Сесриема мы остановились на ночь в городке Аус, в кемпинге Klein-Aus Vista. Хотя туристов в тех краях совсем мало, нам досталось последнее свободное место.

Утром мы продолжили путь на юг по трассе C13, планировали добраться до поселка Аи-Аис и остановиться в кемпинге Ai-Ais Hotsprings and Spa в каньоне реки Фиш. Из Аус в Аи-Аис есть более короткий путь, но при подготовке к поездке я наткнулась на упоминание очень красивой дороги — D276. На «Гугл-картах» она отмечена как продолжение C13, но дорога там одна — не потеряться.

Трасса идет вдоль границы между Намибией и ЮАР, по побережью реки Оранжевой. Чтобы проехать по ней, нам пришлось пройти осмотр машины пограничниками, который занял минут пять. Я советую повторить наш маршрут, потому что это одна из самых красивых дорог в стране. По правую руку идет река, окруженная зеленью, а за ней уже Южная Африка, по левую — каньоны и горы.

К вечеру мы добрались до кемпинга, гости которого могут бесплатно посещать бассейны с термальными водами. Сами источники не представляют собой ничего интересного: это просто 3—4 бассейна с теплой водой. Зато вокруг — стены каньона и звездное небо над головой.

Каньон реки Фиш — самый большой каньон в Африке и второй по величине в мире после Гранд-Каньона в США. Размеры каньона в Намибии поражают — 160 километров в длину и до 500 метров в глубину.

160 км

длина каньона реки Фиш

По форме каньон реки Фиш — матрешка. Один, более древний каньон, располагается внутри более свежего и большого, но если не знаешь этого, то вживую и не разглядишь.

Каньон реки Фиш находится в национальном парке, вход в который нам обошелся в 330 NAD (1564 ₽) за четверых и машину.

Зимой в кемпинге Ai-Ais Hotsprings and Spa финишируют туристы, которые идут по трекинговому маршруту по дну каньона. Мы его не планировали, потому что такой поход требует много времени: длина маршрута — 85 километров. В каньоне нет никакой цивилизации — все, что может понадобиться в пути, включая большое количество воды и еды, нужно брать с собой. Со дна каньона мало подъемов наверх — если что-то случится, все равно придется пройти много километров. Обычно в такой поход отправляются с опытным гидом. Летом маршрут закрывают из-за жары: температура там может достигать +50 °C.

Утром мы отправились в сам каньон и на смотровые площадки сверху. Дорога от кемпинга заняла примерно 1,5 часа. Мы проехали около 70 километров — это близко по меркам Намибии. До смотровых добирались по указателям, я отметила площадки на карте.

Каньон реки Фиш впечатлил меня сильнее, чем его аризонский собрат: в африканском каньоне почти нет туристов. Если пройти 50 метров от любой смотровой точки, останетесь один на один с природой. В то время как Гранд-Каньон в США посещают 5 млн путешественников в год, в каньон реки Фиш приезжают всего 50 тысяч человек.

После каньона мы свернули на север и направились в столицу. По пути оказались в самой глуши за всю поездку. На этом участке в 650 километров практически нет достопримечательностей, которые на слуху, поэтому туристы стараются побыстрее проскочить район центрального плато по асфальтированной трассе B1. Заправок и кафе по дороге тоже очень мало.

Первую остановку мы сделали на дамбе Наут, которая формирует искусственное водохранилище. На берегу стоял кемпинг с туалетами и душами, но мы не встретили там ни одного человека. Осмотрели водохранилище с дамбы и поехали дальше.

Лес колчанных деревьев, или Квивертри Форест, — самая известная достопримечательность в тех краях. На самом деле это не совсем лес, а территория с гигантскими алоэ.

Вход в парк стоит 100 NAD (474 ₽) с человека. В билет входит прогулка по Игровой площадке гигантов — месту, где много больших камней необычной формы, как будто дети-великаны разбросали свои кубики. Мне эта площадка понравилась больше леса: на ней легко представить себя в стране гигантов, а еще можно играть в прятки с друзьями.

Лес колчанных деревьев популярен среди любителей ночной фотосъемки: там, как и во многих местах Намибии, свет от городов не мешает фотографировать звездное небо. А деревья на этом фоне выглядят мистически.

Если бы нам не нужно было оказаться в Виндхуке через пару дней, мы бы с удовольствием остались на ночь в кемпинге рядом с Лесом колчанных деревьев — прогулялись бы по паркам без спешки, а ночью рассматривали звездное небо. Но времени у нас не было, поэтому в тот же вечер мы отправились к кратеру потухшего вулкана Бруккарос, где провели, наверное, самую запоминающуюся ночь поездки.

Высота потухшего вулкана Бруккарос — 1590 метров. Мы решили посмотреть на вулкан и остановиться у него, потому что на расстоянии пары сотен километров других вариантов не было.

На «Гугл-картах» мы увидели, что на склонах вулкана, в 3—4 километрах от кратера, есть два кемпинга. Мы приехали туда уже после заката, пробирались в гору по очень плохой дороге в темноте. Никаких указателей на месте не оказалось. Мы увидели только площадку и почти развалившуюся зону для барбекю. Ну и темноту вокруг, насколько хватало глаз. Мы разложили палатки на нашей машине и легли спать. Ночевать на горе в полном одиночестве было немного жутко.

Утром, когда удалось поймать интернет, мы прочитали на «Трипэдвайзоре», что кемпинги заброшены уже больше года. Потом мы рассмотрели дорогу, по которой забирались наверх, и поняли, что нам сильно повезло, что не прокололи колеса. Дорога плохо проходима даже для полноприводной машины. Зато мы получили отличный вид на потухший вулкан.

Из кемпинга не казалось, что кратер располагается на какой-то существенной высоте, поэтому мы отправились на трекинг налегке. В итоге дорога заняла 4 часа, мы прошли вверх и вниз 13 километров, большую часть пути приходилось карабкаться по камням.

На вершине увидели заброшенную немецкую обсерваторию, но самое интересное, конечно, панорама: вулкан находится прямо посередине центрального плато Намибии. За эти два дня на сотни километров вокруг мы так и не встретили ни одного туриста, зато по камням вместе с нами иногда карабкались дикие козы.

Последняя точка нашего приключения перед возвращением в Виндхук — курорт на озере Оаноб. Это искусственное озеро, популярное среди жителей столицы место для отдыха в выходные. После ночевки в кемпинге мы отдохнули у бассейна, а потом проехали последние 100 километров нашего путешествия до Виндхука. Вечером того же дня вернули машину в прокат.

Такую поездку сложно совершить одному — прежде всего из-за огромных расстояний и вождения. А еще в путешествии по таким потрясающим местам постоянно хочется делиться впечатлениями с близкими.

Не могу сказать, что мы посмотрели все самое интересное, что есть в Намибии, — там вполне можно провести и целый месяц. Из моего плана мы не успели попасть только к наскальным рисункам в долине Твифелфонтейн.

Путешествие в Намибию — это не только про достопримечательности и остановки, но и про дорогу. Там можно насладиться отличной пустынной трассой с незабываемыми видами.

Я побывала в 50 странах и могу точно сказать, что Намибия ни на что не похожа. Кажется, что все путешествие прошло на далекой планете — настолько необыкновенные виды нас окружали. В стране ощущаешь полное единение с природой: на сотни километров кроме вас и окружающего мира ничего нет.

Я очень хочу вернуться в Намибию.