В бьюти-индустрии намечается новый (и крайне сомни­тельный) тренд — нейро­косметика

В 2025 году косметику, которая якобы воздействует на нервные окончания, выпустили несколько десятков брендов, а поисковые запросы о нейрокосметике начали расти впервые за пять лет.

Мы изучили «умные» нейросредства, которые обещают влиять на кожу через нервную систему. И узнали у экспертов, правда ли нейрокосметика работает эффективнее обычной.

Нейрокосметика — термин, а точнее, концепция, которую представил еще в 2000 году французский профессор дерматологии Лоран Мизери. По его мнению, состояние кожи во многом зависит от работы нервной и иммунной систем, поэтому стресс может стать причиной появления воспалений, раздражений и других неприятных состояний.

Задолго и отдельно от Мизери этот тезис был неоднократно подтвержден и другими исследователями. Вот только Мизери развил идею в обратном направлении: если связь между активностью мозга и состоянием кожи проявляется при негативном воздействии, то будет работать и при позитивном. Иными словами, если «порадовать» нервные окончания кожи, улучшится и ее состояние — например, пройдет раздражение или покраснение. И «радовать» кожу — в представлении профессора Мизери — должна специальная косметика с «нейроактивами».

Классификации нейроактивов не существует, так что технически добавить к компоненту приставку «нейро» может любой производитель. А запатентованных нейроактивов, у которых есть хоть какие-то доказательства эффективности, немного. К тому же их эффект мы можем оценить только по результатам исследований, которые проводят разработавшие их компании, а они не очень показательные — в частности, из-за небольшого числа участников.

Например, в популярной линии La Roche-Posay Toleriane  ​используют нейросенсин — пептид, разработанный для раздраженной кожи, который изучали в исследовании с участием всего 22 женщин. Еще один пример нейроактива — аргирелин  . Он должен давать эффект расслабления мышц, напоминающий действие ботулотоксина, — это также показывают только небольшие исследования с коротким периодом наблюдения. К 2025 году аргирелин широко используют в производстве косметики по всему миру.

За 20 лет понятие «нейрокосметика» окончательно размылось. Такую маркировку официально не регулируют ни в России, ни в других странах, поэтому производителям ничто не мешает называть средства нейроактивными — даже если в них нет нейроактивов, чье действие изучено хотя бы в небольших исследованиях.

Кроме того, при желании нейроэффект можно приписать практически любым косметическим ингредиентам — например, спикулам, ведь после нанесения средства с ними, как правило, на коже появляется ощущение покалывания. Или глицерину, ведь он временно убирает ощущение стянутости кожи. Любой активный компонент так или иначе задействует рецепторы кожи, так что, руководствуясь этой логикой, нейрокосметикой можно назвать что угодно.

Часть производителей избегает термина «нейрокосметика», даже если в составе есть запатентованные нейроактивы, потому что это понятие стало слишком неоднозначным. Другие не применяют его напрямую, но намекают, что у косметики есть нейроэффект. Например, в 2025 году в магазинах появилось много азиатских продуктов с экстрактами грибов и женьшеня. Эти компоненты причисляют к адаптогенам и приписывают им способность уменьшать последствия стресса для кожи. Эти растительные компоненты действительно могут быть полезны — но пока они не настолько изучены, так что ожидаемый эффект от них может быть преувеличен.

Обычные бьюти-активы действуют на клетки кожи напрямую, через разные системы и механизмы. Нейроактивы вызывают определенную реакцию нервной системы на воздействие на кожу — либо, наоборот, подавляют ее — и таким образом могут улучшать состояние кожи.

Разберем разницу между работой активов на примере. При обострении розацеа  ​нервные окончания кожи очень чувствительны. Из-за этого может появиться эритема — кожа краснеет и как будто горит изнутри.

Нейроактивы в теории постепенно подавляют активность нервных окончаний и таким образом помогают успокоить кожу. Обычные косметические компоненты помогают временно убрать дискомфорт, не устраняя причину его появления. Или укрепляют защитный барьер кожи, чтобы предупредить раздражение в будущем. Это другие принципы работы, но они тоже эффективны.

Вероятно, за громкие маркетинговые обещания. Например, в России доступны средства с калмосенсином. Производитель — бренд Teana — утверждает, что этот комплекс «дарит коже ощущение радости» и влияет на выработку эндорфинов  . При этом измерений уровня эндорфинов до и после нанесения этого средства бренд не проводил.

К тому же мы никогда не знаем наверняка, в какой концентрации нейроактивы добавлены в косметику. Возможно, основное действие все-таки дают обычные активы со сходным эффектом — в формулах они нередко дополняют нейрокомпоненты.

При желании можно выбрать продукт, где есть именно запатентованные нейроактивы. Но не забывайте о главном принципе использования нейрокосметики: от нее не стоит ждать чуда — возможно, «обычная» косметика сработает даже лучше.

Что искать в составе: пептиды-миорелаксанты — например, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Acetyl Octapeptide-3 (SNAP-8) и Pentapeptide-18 (Leuphasyl).

Пептиды-миорелаксанты дают временный ботоксоподобный эффект. Они подавляют передачу нервных импульсов к мышцам, и мышцы сокращаются слабее, что может помочь визуально разгладить минимальные мимические заломы. В целом пептиды в косметике работают слабее, чем хотелось бы, — не так многообещающе, как об этом заявляют производители.

Что искать в составе: успокаивающие пептиды — например, Acetyl Hexapeptide-49 (Calmosensine) и Palmitoyl Tripeptide-8 (Neutrazen); активы из растительных экстрактов — например, Neurophroline (Tephrosia Purpurea Seed Extract) и CBD.

Действие этих нейроактивов связано с их способностью подавлять активность рецепторов, которые воспринимают раздражение. Также нейрокомпоненты могут стимулировать выработку определенных нейромедиаторов, которые улучшают состояние кожи при розацеа, атопическом дерматите и других состояниях.