Как сделать вентиляцию, отвести влагу и утеплить частный дом: 7 вопросов и ответов
От выбора материалов и ухода за домом зависит его долговечность.
Специалист по технадзору и строительству Александр Анохин неделю отвечал на вопросы читателей и рассказал, что нужно знать, прежде чем начать стройку. Вторая часть его ответов — о том, как выбрать утеплитель, стоит ли тратиться на теплый пол и что делать, чтобы сваи ржавели не так быстро.
Каким материалом лучше заполнить монолитный каркас?
Если выбирать из разных материалов для строительства дома, что предпочтительнее? Я раньше склонялся к монолитному каркасу с заполнением газобетоном. Но в последнее время стал думать про заполнение кирпичом.
Да, дольше, но долговечнее и лучше гвоздимость , а утеплять дом в питерском климате все равно придется. По стоимости сейчас разные технологии все равно почти сравнялись, плюс стены — это не такой уж большой процент сметы.
Этой технологией я интересуюсь потому, что в современной архитектуре обычно применяется остекление большой площади, глубокие интегрированные навесы и прочие изыски, которые часто вынуждают делать каркас.
Заполнять монолит кирпичом я бы не стал: это лишняя трата ресурсов и кирпич нужно будет утеплять. А если возьмете не полнотелый кирпич, а щелевой, у него гвоздимость будет хуже, чем у блоков.
Каркас лучше заполнять газобетонными или керамзитобетонными блоками и обязательно утеплять монолитный бетон. Фасад рекомендую сделать из кирпича, а блоки крепить к стенам не только сеткой, но и жесткими арматурными связями — не менее девяти штук на 1 м². В этом случае вы получите, к примеру, устойчивость к землетрясению, а также теплоизоляцию, так как перечисленные блоки — отличный утеплитель и надежный фасад.
Для архитектурных изысков монолитный каркас — идеальное решение. Для панорамного остекления подходят алюминиевые рамы. У меня был опыт строительного контроля за объектами с такими решениями. Если все просчитано, закуплено и собрано качественно, получается долговечно и красиво. Купить такое практически невозможно, это штучные дома для души.
Как организовать водоотведение на участке?
Заканчивается строительство нашего дома: два этажа, пеноблок 375 мм, облицовка, небольшое помещение в цоколе. Будет утепленная отмостка.
Стоит ли сделать вокруг дома глиняный ров, чтобы предотвратить попадание воды в подвал? Дренаж не подходит, так как некуда уводить воду. Грунт — чернозем и глина на глубине 1 м от поверхности. Фундамент глубиной 1,4—1,7 м.
Делайте ливневку, а не дренаж. Нужно найти, куда собирать воду. Например, сделать колодец из бетонных колец 3—4 м глубиной со щебнем на дне. А лишнюю воду отводить из него дренажным насосом в кювет — хотя бы после дождя. Вместо рва нужно сделать глиняный замок — погуглите, как его делают.
Попадание воды в подвал предотвращают гидроизоляцией фундамента. Если вода появится, сделайте изнутри инъекционную гидроизоляцию. Хорошо работает двухкомпонентный состав «Ханзакрил».
Что делать, если сваи под домом заржавели?
Насколько нормально такое состояние свай под домом, как на фото? Фундаменту лет десять. Требуется ли подкапывать, зачищать и обрабатывать их мастикой, как советуют на форумах?
Все стальные сваи когда-то ржавеют. Проблема в том, что их красят уже ржавыми. Я был на нескольких производствах и сам это видел.
Металл от коррозии нужно защищать, это продлит срок его службы. Хорошо чистить сваи металлической щеткой на болгарке. На крайний случай — щеткой по металлу. Покрывать лучше хорошей краской «3 в 1» — битумная мастика, на мой взгляд, не лучший вариант. Окапывать сваи глубоко не имеет смысла: до основания все равно не выкопаете, а оно тоже может быть ржавым.
Можно попробовать пролить сваи в земле отработанным машинным маслом, но что произойдет с несущей способностью сваи в этот момент — сложно угадать. Они работают за счет силы трения, и любые движения вокруг них уменьшают несущую способность. Как бы угол дома не завалить.
Проветривание и водоотведение из пространства под домом тоже полезны.
Нужен ли теплый пол в доме из газобетона?
Мы строим двухэтажный дом из газобетона. Никак не можем решить, стоит ли делать теплый пол на первом этаже. Пока предусмотрены только радиаторы. Переживаю, что пол будет очень холодным.
Планируем покрыть пол частично плиткой и частично ламинатом. Фундамент свайный. Ростверк и перекрытие первого этажа — железобетонные плиты. Высота цоколя — 100—400 мм, ширина и высота ростверка — 400 и 700 мм, толщина железобетонных плит — 220 мм. Что лучше всего сделать, если не хочется теплый пол?
Если теплый пол не сделать, температура обычного пола даже при качественном утеплении снизу будет +16…17 °С. Это, конечно, не ледяной вариант, но и не теплый. Я в своем доме на первом этаже сделал и теплый пол, и батареи. Когда на улице −35 °С, включаю все.
Когда до −10 °С, теплый пол работает только в санузле, прачечной и коридоре — где есть плитка на полу. В комнатах выключаю, так как мы не любим жару, котел поддерживает температуру воздуха +21 °С. По дому ходим в тапочках. Если в доме будут маленькие дети, нужно обязательно делать теплый пол. Дети тапочки не любят.
Как альтернативный вариант — заложить трубу теплого пола в стяжку. Это не слишком дорого. Выведите трубы в котельную или распределительный шкаф, а остальное купите потом, если решите, что теплый пол нужен.
Чем лучше утеплить кирпичный дом?
Мы живем на Дальнем Востоке, температуры зимой достигают отметки −40 °С. Имеем кирпичный дом площадью 120 м² со стенами толщиной полтора кирпича. Один этаж и высокая мансарда, двускатная крыша, высота в коньке — 4 м.
Чем и в каких объемах все это утеплять с фасада и на мансарде? Для мансарды вызывает интерес напыляемый пенополиуретан. Расскажите про этот материал и его эффективность по сравнению с другими утеплителями.
Утеплять дом надо снаружи. Я бы использовал базальтовую вату и делал перекрестное утепление — 100 мм вертикально и 50 мм горизонтально. Каркас для утепления нужно делать из сухого строганного бруска размером 100 × 50 и 50 × 50 мм. К стенам прикрепить оцинкованные уголки по шнуру и уровню, а далее к уголкам — брусок на саморезы по правилу.
После этого — мембрана, сверху — рейка 50 × 20 мм для обеспечения вентиляции фасада и отделочный материал. Можно использовать сайдинг, имитацию бруса или древесно-полимерный композит.
Утепление мансарды — штука капризная, нужна аккуратность и последовательность. Главное — обеспечить вентиляцию подкровельного пространства вверху между утеплителем и кровельным покрытием. Далее можно спускаться внутрь дома и делать перекрестное утепление 200 + 50 мм, или 150 + 50 + 50 мм, или 150 + 100 мм — в зависимости от толщины стропил. Потом изнутри — герметичную пароизоляцию и отделку.
В утеплении главное — не нарушать принцип паропроницаемости слоев: изнутри — полная паронепроницаемость, далее — до практически полной паропроницаемости.
По поводу напыления пенополиуретаном. Практика его применения изнутри в домах мала. В основном его используют в нежилых помещениях, так как в составе есть очень вредные вещества. А как мы помним из химии, реакция до конца не заканчивается. То есть вредные вещества будут выделяться, и вы ими будете дышать. Когда я строил себе дом, тоже смотрел на пенополиуретан, но все взвесил и отказался.
На что обратить внимание, если в доме жарко летом и холодно зимой?
У нас стандартный дачный деревянный двухэтажный домик, который мы купили с рук. Внутри он отделан вагонкой. На первом этаже прохладно, так как, видимо, низ дополнительно обшит еще чем-то. А на втором этаже очень жарко — скорее всего, прошлый хозяин решил просто возвести верх, и все.
Что можно добавить между стенами и под крышу, чтобы помещение так не нагревалось?
Скорее всего, либо мансарда и стены совсем не имеют утепления, либо оно сделано из рулонного утеплителя, который обвис и перестал работать. Поэтому летом будет жарко, а зимой — холодно. Стандартная проблема.
Решать ее нужно через демонтаж обшивки снизу либо кровельного покрытия сверху. Далее — утеплять как положено: с применением пленок, мембран и выполнением мероприятий по проветриванию подкровельного пространства.
Вариантов утеплителя множество. Нужно выбирать тот, что решит вашу задачу и не войдет в конфликт с вашими убеждениями. Например, есть люди, которые категорически против базальтовой ваты и рассматривают только экоутеплитель.
Чтобы принять верное решение и не потратить деньги впустую, рекомендую искать специалистов и делать хотя бы простенький проект утепления. Перед реализацией этот проект надо показать кому-то понимающему. Много раз видел неправильное утепление и, как следствие, потерю вложенных в него денег и времени. На стройке практически все, что смонтировано неверно, превращается в дорогостоящий строительный мусор, вывозить который тоже дорого.
Нужна ли приточная вентиляция для каркасника?
Являются ли приточные клапаны действенным механизмом, если в санузлах есть вытяжные? Или обязательно стоит закладываться на более сложные конструкции?
Приточка в том или ином виде должна быть обязательно. Иначе вентиляция не будет работать нормально. Рекомендую книгу Александра Терехова «Естественная вентиляция». Он очень подробно раскрывает вопрос вентиляции в частном доме. В сети есть электронная версия.
А по ценам — мы с коллегами в этом году считали. Приточная вентиляция с рекуперацией в дом 100 м² стоит 750 000 ₽ без монтажа. С кондиционированием и монтажом — 970 000 ₽. Заказчик отказался, сказал, что будет проветривать через окна.
