Как я провел 19 дней в Пакистане летом 2024 года: часть 2, Исламабад — Скарду — Пешавар

Утром от вчерашнего недомогания не осталось и следа. Чувствовал я себя бодро, настроение было хорошее, а значит, путешествие продолжалось по плану. Пакистанскому такси я не доверял, поэтому вызывать его начал часа за четыре до вылета. Ехать предстояло прилично — около 35 км. Пробок не должно было быть, но, так как это был Пакистан, могло случиться всё что угодно, думал я.

Такси приехало быстро. Как только я сел, водитель сразу сказал, что цена, показанная в приложении, полный отстой. Для него она действительно была отстойной — 1100 с чем-то рупий (около 360 рублей). Мне не хотелось торговаться, поэтому я просто сказал: «1500». Он сразу согласился.

По дороге я увидел массовую ночлежку бездомных. Они просто спали на газончике разделительной полосы: кто-то в сетчатых одноместных палатках, кто-то прямо на земле.

Доехали быстро. В аэропорту у входа в зону международных рейсов была суета: куча людей с тележками и чемоданами толпились у входа. В зоне внутренних рейсов, наоборот, было почти пусто — всего два-три человека. Так как я приехал рано, регистрация на мой рейс ещё не началась. Я сидел и ждал её под пение птиц, залетевших внутрь аэропорта.

Скарду — это небольшой горный городок на севере Пакистана. Это относительно туристическое место. В Скарду находится ближайший аэропорт к горе К2 (Чогори) — второй по высоте вершине мира, а также к ещё трём пакистанским восьмитысячникам (всего их пять в стране). Во время полёта, если повезёт, можно увидеть ещё один восьмитысячник — Нанга-Парбат. Чтобы не пропустить этот вид, я заранее забронировал место у окна.

Есть хотелось сильно, и после регистрации я зашёл в какую-то кофейню, где продавали сэндвичи и маленькие пиццы. В сэндвичах точно было мясо, а вот у пиццы визуальных признаков мяса не наблюдалось. Я, конечно, подозревал, что оно там есть, но уже был морально готов. Откусив пиццу, я окончательно потерял статус вегетарианца. Я, конечно, себя оправдываю, но, кажется, у меня просто не было шансов остаться вегетарианцем и при этом не умереть от отравления дизентерией или чем-то ещё в Пакистане.

Затем мы взлетели на самолёте пакистанских авиалиний с флагом Пакистана на хвосте, где перед взлётом в громкоговоритель прозвучала молитва. Лететь было около часа, и вскоре за иллюминатором показались горы. Пилот объявил, что скоро будет видно Нанга-Парбат, и вот среди облаков показалась её вершина. В самолёте я окончательно расстался с идеей вегетарианства, съев что-то мясное.

Когда мы подлетали к Скарду, казалось, что от крыла до гор всего несколько десятков метров.

Когда мы приземлились, и я вышел из самолёта, передо мной открылась фантастическая панорама. Взлётно-посадочную полосу со всех сторон окружали горы: где-то ближе, где-то дальше.

Помимо нашего самолёта на полосе стоял ещё один. Практически все пассажиры, выйдя из самолёта, фотографировали и снимали эту красоту. Затем подъехал автобус, и мы поехали. Не знаю, почему автобуса не было сразу, но мне казалось, что нам специально дали время, чтобы сделать фотографии.

Аэропорт представлял собой маленькое одноэтажное здание. Внутри была специальная стойка регистрации для иностранцев. Я подошёл первым, сотрудник что-то заполнил и отдал мне паспорт и визу. За мной подошёл какой-то азиат.

Как только я вышел, сразу был атакован таксистами. На этот раз мне нужно было такси, потому что других вариантов не было. К тому же, я слабо представлял, как буду перемещаться по Скарду. Таксист, которому я показал распечатку с Booking с адресом отеля, озвучил цену — 2000 рупий. Я знал, что за 10 км это слишком дорого. Я сразу сбил цену до 1500, и таксист без разговоров согласился.

Сзади на его машине красовался портрет Имрана Хана — бывшего премьер-министра Пакистана, который в тот момент находился в тюрьме.

Скарду был совсем другим. В нём не было суеты, как в Равалпинди, а с Исламабадом я даже не сравниваю — это совершенно другой город.

Дорога от аэропорта была региональной трассой или чем-то похожим, не знаю, как правильно классифицируются такие дороги. Вокруг были горы, в небольшой реке женщины стирали одежду. Встречались блокпосты, но они были скорее условными. Где-то стояли люди с оружием, а где-то достаточно было просто объехать препятствие.

Таксист привёз меня в отель, я сделал фото портрета Имрана Хана и заселился.

Это был самый дешевый номер за всю поездку. В рублевом эквиваленте он стоил менее 1500 рублей за ночь. Номер был чистым, с двумя односпальными кроватями, но без кондиционера. Мне любезно предоставили удлинитель, чтобы я мог удобно заряжать гаджеты возле кровати.

На первый день в Скарду у меня был план, хотя даже не на день, а скорее на полдня, так как было уже обеденное время. Я собирался подняться к форту Харпоччо, который находился недалеко от отеля. "Недалеко" — это примерно три километра. Когда я вышел из отеля, передо мной сразу открылся прекрасный вид на гору, возвышавшуюся прямо напротив, и на ухоженную территорию отеля.

Идти по Скарду было приятно: не было изнуряющей жары (город находится на высоте 2300 м), за заборами росли абрикосы и яблоки, а также привычные тополя или очень похожие на них деревья. Людей на улицах было немного, разве что на основных дорогах кипела движуха. Хотя отель находился в центре, через пару километров я уже оказался на окраине и вышел из городской застройки. По дороге я сфотографировал колоритных дядек, загружавших в телегу камни. Горы нависали прямо надо мной.

К форту нужно было подняться в гору. Для этого была тропинка, почти на всей длине оборудованная металлическими перилами. На спуске прошли две женщины с детьми младше 10 лет. Подъем был несложным, но моему неокрепшему организму после болезни пришлось тяжеловато.

Поднявшись, я увидел двух мужчин, один из которых продавал билеты. Это был дедушка — не возьмусь сказать, сколько ему лет, но мне показалось, что около 70.

Все было официально — мне дали входной билет с изображением форта за 200 рупий. Сам вход представлял собой бойницу или лючок для других целей в закрытых дверях, шириной и высотой около полуметра. За дверьми стояла кровать.

С форта открывался потрясающий вид на Скарду, реку Инд и окружающие горы, некоторые из которых были покрыты снегом. Неплохой вид был и во время подъёма, но с форта открывалась панорама во все стороны.

Помимо меня, из туристов наверху была одна пара, а также двое строителей, которые что-то делали на крыше деревянной постройки. Из-за хорошей акустики очень громко слышался то ли азан, то ли молитва — они доносились из двух мечетей, находившихся в нескольких километрах отсюда.

Немного побродив и забравшись на самую высокую точку на территории форта, я решил идти обратно в отель.

• — Шукрия, — сказал я дедушке на выходе.
• — Шукрия, — повторил он.
• — Худа хафиз.
• — Хафиз, — повторил он.

В следующий раз из отеля я вышел, когда уже стемнело. Мой отель находился в нескольких сотнях метров от большой дороги, а рядом с ним была кромешная тьма. Только фонарик на телефоне помогал держаться дороги и не упасть в канаву на её краю. Вскоре я вышел на освещённую дорогу — там работали кафешки и магазины, в многих местах жарили шашлык. Гулять по вечернему Скарду мне доставляло удовольствие.

Здесь я впервые увидел, что некоторые грузовики ещё и светятся. В это время многие фуры разгружались возле складов, магазинчиков и других заведений. К некоторым я подходил, чтобы сфотографировать их. Когда я остановился снять очередной грузовик, ребята, разгружавшие соседний, жестами пригласили меня к своему. Они разгружали бананы.

А потом они завели меня на банановые склады. Когда я вышел, у них был перерыв — все пили газировку, мне тоже налили. Один из их команды принёс мне связку бананов.

Пауза закончилась, и многие хотели что-то мне сказать или спросить, но их старший, как я понял, торопил их на работу. Я тоже пошёл дальше. Ещё немного побродив, я отправился спать.

На второй день в Скарду у меня уже был план. Вчера на Google Картах я нашёл пару мест, где можно взять в аренду велосипед. Информации об этих местах было немного, но я выбрал одну точку и утром отправился туда. В планах было посетить несколько мест, которые я тоже нашёл накануне. Я заранее ни с кем не созванивался, а просто пошёл к открытию — к 9 утра. Идти было около 4 км.

С собой взял рюкзак, положил в него часть вчерашних бананов, салфетки и воду. По дороге хотел купить ещё еды, но в магазине, куда я зашёл, ассортимент был скромным, поэтому я взял только воду и чипсы.

Когда я пришёл на место, где, по идее, должен был быть прокат, я не обнаружил ничего похожего. Как обычно, походил вокруг да около, но ничего подходящего не нашёл. Тогда я решил написать по номеру, указанному в Google Картах. Ответа ждал минут 10. Парень задал несколько уточняющих вопросов и сказал, что приедет через 10 минут.

Я ждал на перекрёстке, так как не знал, куда идти. В центре перекрёстка был флаг, и некоторые люди подходили, чтобы поцеловать его. Ожидать в одиночестве не получилось — ко мне подошёл мужчина, представился отставным военным и завёл разговор.

Вскоре приехал владелец проката — молодой парень. Его «пункт проката» выглядел как обычный гараж без вывески и каких-либо обозначений. Причём заехать в него было невозможно из-за небольшого пандуса. Внутри стояли несколько велосипедов, в том числе разобранные.

Парень задал ещё несколько вопросов и предложил мне горный велосипед. Он снял педаль с одного велосипеда и прикрутил её к моему. Увидев, что у меня есть GoPro, предложил шлем, чтобы я мог закрепить камеру. Мы договорились, что я возьму велосипед минимум на 5 часов. В залог я оставил паспорт и визу, после чего отправился в путь.

Метров через 200, когда начался подъём, я понял, что сначала нужно разобраться, как управляться со всеми этими скоростями. После первого же подъёма стало ясно, что далеко я не уеду — подниматься в горку было очень тяжело.

Первая точка, к которой я собирался доехать, — подвесной мост через реку Инд, примерно в 15 км от отеля. Дорога шла с небольшим уклоном вверх, и ехать было мучительно трудно. Ни о чём, кроме того, как мне тяжело в этот момент, я не думал. Довольно быстро я почувствовал, что пора остановиться и передохнуть.

Я остановился у стоянки грузовиков. У обочины стояло несколько разукрашенных машин.

Посмотрев карту и поняв, что еду не туда, я почувствовал облегчение — нужно было возвращаться назад, вниз. Спускаться с горки мне нравилось гораздо больше: я уже стал смотреть по сторонам, а не только думать о том, как мне тяжело.

По пути мне несколько раз попадались мальчишки, предлагающие купить какую-то жидкость розового цвета.

Необычным было то, что возле каждого такого прилавка стояли колонки, из которых громко доносилось что-то похожее на религиозные призывы. Я начал догадываться, что это как-то связано с Ашурой — важным днём для мусульман. Однако пробовать эту жидкость мне совершенно не хотелось. После предполагаемого отравления я стал очень осторожно относиться к любой еде и напиткам.

Вообще, подобный прилавок впервые попался мне ещё вчера вечером, но тогда я не связал песнопения из колонок с лотком, на котором продавалась розовая вода.

Когда я съехал с основной дороги, окружающая местность уже не напоминала город — это была самая настоящая деревня. Машины и байки проезжали редко, по бокам тянулись каменные заборы. Людей на улице почти не было, хотя иногда мне встречались дети. Время от времени попадались небольшие магазинчики. Дорога представляла собой одну длинную улицу без перекрёстков, лишь с небольшими проулками.

В какой-то момент меня посетило странное чувство, будто я уже видел всё это в каком-то своём детском сне. Это было очень необычно. Всё казалось знакомым: те же деревья, те же заборы, те же пустые дворы.

Дома закончились, и я остановился передохнуть, выпив почти половину запаса воды, который у меня был на всю поездку. Когда дома остались позади, начались песчаные дюны, а дорога местами была занесена песком.

После того как я немного проехал, слева от меня началась территория аэропорта. Людей на улице вообще не было.

Вскоре я уже подъезжал к мосту. Перед ним работал каток, и рядом стояло несколько рабочих.

Это был висячий мост через реку Инд, длиной не менее трёхсот метров. Полотно было деревянным, а ширина позволяла проехать только одной машине.

Примерно на середине моста я разъехался с трактором, пересёк реку и сразу же съехал на берег. Рядом с опорами моста находилось какое-то помещение, и, судя по всему, там сидел охранник. Я бросил велосипед, шлем и рюкзак, а сам сел на камень — возможно, это было ограждение какого-то огорода.

Тут я понял, что это моя первая и последняя локация на велосипеде — больше я не вывезу.

Я сидел на берегу. Периодически по мосту проезжали машины, а я ел чипсы и бананы. В какой-то момент темные воды Инда понесли к Аравийскому морю какие-то бочки, только что выброшенные с моста из машины какими-то чуваками. Я не помню, сколько точно просидел, но это было где-то от часа до полутора.

Когда поднялся ветер и начался мелкий дождик, я решил ехать возвращать велосипед. Порывы ветра раскачивали мост, и когда я поехал по нему, один из них опрокинул меня. Пока я продолжал движение, погода нормализовалась, и дождик перестал срываться.

На обратном пути мне встречалось больше детей. Некоторые из них, и девочки, и мальчики, вероятно, были в школьной форме. Видимо, в это время у них заканчивались занятия.

Было немного неловко возвращать велосипед раньше оговоренного времени, ведь я несколько раз повторил, что беру его минимум на 5 часов. Но не прошло даже четырёх.

Я решил съездить к стоянке грузовиков, возле которой был в начале своего велопутешествия. По дороге в одном месте оказался настолько крутой подъём, что мне пришлось слезть с велосипеда и катить его пешком.

В этот момент ко мне подъехал молодой парень, который представился Джохаром. Он стал расспрашивать, где я был в Скарду, и предложил подвезти меня в какое-то место. Я объяснил ему, что сначала мне нужно вернуть велосипед. В итоге мы просто обменялись номерами, и я продолжил путь, катя велосипед в горку.

Когда крутой подъём закончился, я снова сел на велосипед и потащился дальше — тоже в горку, но уже менее крутую.

Недалеко от стоянки грузовиков на дороге был нарисован израильский флаг. Любой желающий мог проехать по нему. Хотя даже у нежелающих шансов его объехать было немного, потому что рисунок занимал всю полосу.

Написав хозяину велосипеда, я выдвинулся в его сторону. Но когда подъехал, ответа ещё не было. Немного подождав, я позвонил, но и на звонок никто не ответил. Сил и желания куда-то ехать уже не было, поэтому я сел на пандус и стал ждать.

Особого негодования не было, так как я приехал раньше оговоренного времени больше чем на час. Естественно, вскоре нашёлся человек, желающий пообщаться. Он присел рядом.

Скарду был очень пыльным, что хорошо проявлялось на моём рюкзаке — пыль забилась в каждую складку.

Спустя час владелец велосипеда ответил. Он извинился, сказал, что был занят, и вскоре приехал. Плату за аренду он взял с меня за 4 часа. Я отдал велосипед, забрал документы и пошёл.

Я понял, что мне не хватит пяти флешек по 64 ГБ, чтобы записать всю поездку на видео, и решил поискать SD-карту для камеры.

Первый магазин, где могла быть карта, находился прямо на перекрёстке, где я ждал аренду велосипеда. Но там не оказалось достаточно быстрой SD-карты, подходящей для 4K-видео. Продавец посоветовал мне пройти на какой-то рынок. По его словам, дорога туда занимала то ли 5 минут пешком, то ли на транспорте.

Как оказалось, всё-таки на транспорте, потому что я долго шёл, но ничего так и не нашёл.

Пока я шёл, меня нагнал владелец пункта проката и предложил сходить пообедать — я отказался.

После нескольких попыток я наконец нашёл подходящую SD-карту.

С поиском кафе было сложнее. В тех, куда я заходил, не было вообще никаких супов, а что-то другое я есть не хотел. Я уходил всё дальше и дальше.

Но когда я вбил маршрут в карты, оказалось, что обратно идти не придётся — я иду как бы по кругу. Пройдя ещё немного, я увидел знакомые места. Именно через это место я ходил к форту Харпоччо.

Уже недалеко от отеля я наконец нашёл кафе и поел куриный суп с халапеньо. После этого завалился отдыхать.

Через какое-то время мне написал Джохар. Он спросил, не хочу ли я куда-нибудь съездить. Планов на завтра у меня не было, поэтому я не знал, что ответить.

Тогда он сам предложил съездить на озеро, сказав, что там очень красиво. На мой вопрос о стоимости он ответил, что нужно будет заплатить только за бензин и «сколько не жалко».

Я не очень люблю такие ответы, если честно, поэтому сразу обозначил, что готов потратить только 4000 рупий. Он согласился. Мы договорились, что он заедет за мной завтра в 7 утра. Я скинул ему локацию отеля, и на этом разговор закончился.

Ближе к вечеру я собирался снова сходить в ту же кафешку и поесть тот же суп с халапеньо, но заснул. Проснулся уже поздно вечером и снова лёг спать.

Утром написал Джохар, чтобы уточнить все ли в силе. А потом попросил уточнить локацию скриншотами, так как гугл у него почему-то не работал.

Я вышел подождать его на улице. Купил какой-то кекс и воду в ларьке возле отеля. По скриншотам Джохар, видимо, не смог найти отель, а подъехал на большую дорогу недалеко. Я пошёл к нему, мы встретились и особо без разговоров поехали к озеру. Джохар был в той же голубой рубашке с протёртым воротником. Да, оказывается, я обратил вчера внимание на его рубашку, хотя я даже и не подозревал об этом.

До озера ехать было около 30 км. Проехав мимо аэропорта, мы оказались на трассе и вскоре справа, началась река Инд, а слева — горы. Ехать было в удовольствие, и мне хотелось, чтобы наш маршрут был как можно длиннее. Мы свернули с трассы, и дорога поползла в гору. Начались строения, качество полотна ухудшилось, ширина дороги была примерно на одну машину. Начались какие-то отельчики, ресторанчики. Примерно такая картина сохранилась до конца.

Мы уперлись в поляну, предназначенную для парковки. Джохар припарковал байк рядом с самодельными штангами, и мы пошли. Дорога к озеру представляла собой тропинку в тени деревьев между домов с ограждениями и без, то идя вдоль ручья, то пересекая его по маленьким мостикам, став потом ступеньками вниз с горы. Сквозь деревья стало виднеться озеро, оно было красивого сине-голубого цвета.

Когда мы спустились к озеру, перед нами была небольшая площадка, на которой сидел парень и предлагал покататься на лодке. Я был не против и спросил, сколько это стоит.

Обычная лодка стоила 3000 рупий, спидбот — 4000. Я выбрал спидбот, хотя цена казалась завышенной даже по меркам Пакистана. Только потом я стал догадываться, что это стоимость за всю лодку, и, как правило, они набирали по 10 человек и катали их вместе.

Само катание было живописным, но недолгим — всего 15–20 минут.

А вот после него у меня возникла неловкая ситуация: я договорился с Джохаром на ту же сумму, которую мы только что потратили на лодку. А ведь он уже провёл со мной гораздо больше времени и ещё потратит, понимал я.

Потом мы немного прошлись вдоль берега, хотя он не был цельным — приходилось то спрыгивать куда-то, то куда-то подниматься. Мы пофотографировались и пошли обратно.

На обратном пути, хотя мы вроде бы шли тем же маршрутом, я заметил сушащиеся на камнях абрикосы. Местами росли яблони, шелковица и виноград.

Подходя к парковке, мы встретили торговца соками, который предложил попробовать вишнёвый фреш. Я попробовал — мне понравилось, и я купил нам обоим два фреша. Торговец потом ещё принёс местные фрукты в качестве бонуса.

Я точно не помню, спрашивал меня Джохар или нет, но, по-моему, спрашивал, и мы поехали не назад, а в ещё одно место — на мост.

На этот раз это был вполне обычный мост с асфальтовым покрытием и двумя полосами движения. Мы сделали несколько снимков и поехали обратно.

Ах да, забыл упомянуть: я чувствовал себя неловко, поэтому на мосту добавил Джохару ещё 1000 рупий.

Он предложил заехать ещё куда-то, но я не знал названия этого места и не понимал, что он имеет в виду, поэтому доверился ему и согласился.

Мы вернулись в Скарду и частично проехали по тем местам, где я уже катался на велосипеде. Джохар показал мне какое-то озеро, но это скорее было поле с остатками ила.

Потом мы подъехали к его дому, но самого дома я не видел. Он зашёл на узенькую тропинку и скрылся среди домов, а затем вернулся с молодым парнем, представив его своим братом.

После этого мы поехали в другую сторону, в которую я ещё не ездил, и заехали к какому-то водопаду. Вход туда стоил 100 рупий.

После водопада мы поехали дальше от Скарду. По дороге остановились в магазинчике, и уже Джохар угостил меня водой, а себе купил сок.

Когда вдалеке показалось что-то похожее на пост, мы подъехали к нему, но не доехали совсем немного. Джохар припарковал байк, и мы пошли пешком. Оказалось, что это административная граница Скарду, и при выезде отсюда нужно отмечаться.

Я отдал визу и паспорт. Джохар же ничего не дал, хотя другие люди, покидающие город, тоже останавливались и предъявляли документы.

В метрах 200 от поста был мост. И даже не один, а целых два. А ещё дальше большими буквами было написано, что это район Шигар, территория горы К2.

Пока я любовался пейзажами и делал фотографии, Джохар пошёл общаться с двумя ребятами, которые сидели между буквами. После этого мы решили возвращаться домой.

Я предложил Джохару поесть куриный суп и собирался его угостить. Мы вернулись в Скарду и поехали по уже знакомым дорогам, а потом свернули в какие-то переулки и остановились возле небольшого кафе.

Джохар сказал: «Тут подают куриный суп». Кафе было маленькое и на вид довольно стрёмное. Мы заказали по тарелке куриного супа. Хозяин кафе предложил лепёшку, но я отказался, а Джохар взял и накрошил её себе в суп.

В кафе работал телевизор, и там играла песня, очень похожая на ту, что звучала у продавцов сока на улице. Я спросил у Джохара, связано ли это с Ашурой, и он ответил, что да.

Я заказал себе ещё порцию бульона — он оказался очень вкусным. Эта кафешка смогла удивить: в конце нам предъявили счёт всего на 200 рупий, что примерно 70 рублей.

Джохар отвёз меня в отель, и я попросил его завтра отвезти меня в аэропорт за 1000 рупий.

В отеле я решил заняться планированием дальнейшего маршрута. Завтра, после прилёта, мне предстояло поехать в Пешавар на автобусе. Учитывая прошлый опыт, билеты я купил ещё в первый день пребывания в Скарду.

А вот за отравление и Абботтабад было обидно.

Я решил сделать один день «дорожным»: из Пешавара поехать в Абботтабад, а затем в тот же день отправиться в Равалпинди.

Зайдя на сайт, я обнаружил только один вариант, как это можно осуществить. Самый ранний автобус из Пешавара в Абботтабад отправлялся в 3 часа дня, а последний автобус с доступными местами из Абботтабада в Равалпинди — в 7 вечера.

Дорога вперёд занимала 2 часа, значит, в Абботтабаде у меня было всего 2 часа на всё про всё. Это мало — автобус мог задержаться, или могло случиться что-то ещё. Но я решил попробовать и забронировал билеты.

После этого я сходил в проверенное кафе с супом и халапеньо и вернулся в отель.

Позже, вечером, я услышал какие-то пения и поспешил на улицу, чтобы не пропустить что-то интересное.

Когда я вышел, сначала не мог понять, откуда идёт звук — казалось, он доносится сразу с нескольких сторон. Я направился туда, где, как мне казалось, было громче. Но оказалось, что это был записанный звук, транслируемый из динамиков, и ничего интересного не происходило.

Тогда я решил прогуляться в свой последний вечер в Скарду. Во время прогулки мне попался магазин с магнитиками. Правда, выбор был скудным, сами магниты оказались некрасивыми и неинтересными, да ещё и продавец назвал явно завышенную цену.

Но я всё же купил пару — не было уверенности, что найду их где-то ещё.

После этого я пошёл спать.

Утром Джохар заехал за мной — всё в той же голубой рубашке с протёртым воротником. Я снова выехал заблаговременно, подстраховываясь на случай непредвиденных обстоятельств.

В это утро было прохладно. Я даже ощутил какое-то приятное чувство, словно на дворе ранняя осень: лето уже прошло, но ещё есть время насладиться погодой. Что-то ностальгическое для меня.

Мы подъехали к аэропорту, я расплатился с Джохаром и уже собирался идти, но он неожиданно попросил ещё 500 рупий на бензин. В принципе, я был бы не против, если бы мы договорились об этом заранее, а не потом — в режиме выклянчивания.

Да, он много возил меня вчера, и я ему благодарен, но, на мой взгляд, договариваться нужно сразу. Я дал деньги, но впечатление о нём немного испортилось. Хотя, в любом случае, ему огромное спасибо.

Дальше — аэропорт, автобус и молитва перед взлётом.

Вскоре после взлёта у меня из кармана выпал телефон и упал куда-то за сиденье. Такое уже случалось на одном из предыдущих рейсов. Но в этот раз я не смог его найти. Я пытался отследить, где он лежит, с помощью камеры, но на снятых видео ничего не было видно. Также я использовал монопод, чтобы пошарить под сиденьем и попытаться его подцепить.

Меня особенно смущала небольшая щель между стенкой и полом — я боялся, что телефон мог провалиться туда. Кроме того, сзади сидели люди, и у меня мелькала мысль, что кто-то из них мог его взять и не сказать мне об этом.

Мои попытки ничего не дали, и телефон я так и не смог обнаружить. Только когда самолёт приземлился и пассажиры начали выходить, я смог согнуться и увидел его через один ряд позади меня. Это был довольно нервный перелёт, но, к счастью, он длился всего около часа.

По прилете в Исламабад все пассажиры пошли на уже знакомый мне погранконтроль.

Стоп! Пограничный контроль? Я чего-то не понимаю, видимо. Улетал-то я внутренним рейсом. Ну ладно, ок.

Людям передо мной ставили штампы в паспорта. Я немного нервничал, потому что у меня была однократная виза, по которой я уже въехал в страну.

Подошла моя очередь. Пограничник поставил мне, как и остальным, штамп в паспорт, а также второй штамп на визу. Но был нюанс.

Так как я не думал, что штамп будут ставить повторно, визу я не доставал из файла. В результате пограничник поставил штамп прямо на файл, и он толком не отпечатался. К тому же его следы стёрлись ещё до того, как я вышел из аэропорта.

Я был немного в недоумении. Но это же Пакистан.

На выходе я встретил того самого таксиста, с которым не поехал в прошлый раз. В этот раз он тоже увязался за мной, но к тому моменту я уже неделю провёл в Пакистане, оброс уверенностью и быстро дал ему понять, что в его услугах не нуждаюсь.

Автобус в Пешавар был только в четыре вечера, и у меня в запасе было около пяти часов и пару вариантов, как их провести. Первый — это всё-таки доехать до монумента Пакистан. Второй появился неожиданно — съездить на вокзал в Исламабаде. Этот вариант оказался удобнее, потому что вокзал был ближе и к аэропорту, и к автостанции. Его я и выбрал. С монументом Пакистан как-то снова не сложилось.

Я вызвал такси через Yango. За мной приехал мужик на Toyota Prius. Мне почему-то запомнилось, что он даже не повернул голову в сторону поста, куда нужно было отдать талончик при выезде из аэропорта. Ещё он не обратил внимания на две машины, которые ехали на нас с обеих сторон — просто нажал на сигнал и проехал.

Околовокзальный район больше напоминал Равалпинди, чем Исламабад: много людей, магазинчики, кафешки и уличный рынок. Навигатор показывал маршрут в объезд, и когда мы стали подъезжать, стало понятно, что таксист не особо в курсе, где вообще находится вокзал. Он начал интересоваться, зачем я туда еду. Я ответил, что прочитал где-то в интернете рекомендацию его посетить. Таксист сказал, что это была плохая рекомендация. Потом он остановился и спросил у прохожего, где находится вокзал. После этого он сразу развернулся, проехал метров 200, остановился и указал на какое-то здание.

Я догадывался, что это не вокзал, потому что на карте он находился чуть в другой стороне, но всё равно перешёл пути и пошёл в его сторону. То здание, на которое указал таксист, было, судя по всему, мечетью. Так как мы проехали нормальный вход на вокзал, мне пришлось заходить с задней стороны.

Я ещё не успел перейти рельсы в обратную сторону, как ко мне уже бежали какие-то ребята, но я издалека крикнул, что денег нет. Они оказались достаточно понятливыми и сразу же отстали.

На вокзале практически не было народу — только люди, спавшие под деревьями и на лавочках. Сам вокзал выглядел аккуратно: это было одноэтажное здание, расположенное посередине платформы. Рядом со входом висела какая-то табличка, похожая на расписание, но всё было написано на урду, и на английском я ничего не нашёл.

Рядом со зданием стоял раритетный поезд с паровозом и вагонами.

Ко мне подошли несколько девочек, на вид от пяти до восьми лет. Сначала они вроде бы хотели денег, но, как обычно, я не дал. Однако они не отстали, а просто продолжили сопровождать меня вдоль состава. Чуть позже к нам присоединился парень, который подошёл с другой стороны.

Их очень интересовала камера, и я даже позволил им немного потыкать в неё и полистать фотографии.

На автостанцию Daewoo Express я решил идти пешком — до неё было около 10 километров. На обратном пути, недалеко от вокзала, мне встретился красиво расписанный грузовик.

Я захотел снять его изнутри, если удастся найти хозяина. Зайдя в небольшое помещение, я увидел двоих человек: один спал, а у второго я попытался выяснить, можно ли мне сделать съёмку. В этот момент дверь грузовика открылась, и водитель, сидевший внутри, оказался совершенно не против.

Правда, снять удалось только с третьего раза — первые два я случайно выбрал неправильный режим и снимал в таймлапсе.

После дорожного рынка началась типичная для Исламабада картина: широкие дороги, плохие и очень даже хорошие дома. Но всё это закончилось довольно быстро. А потом я увидел какую-то недостроенную площадку. Там были то ли дороги, то ли тротуары — выглядело всё это странно и полузаброшенно.

После этой площадки начались трущобы или что-то похожее на них. Слева был канал, какие-то растения, грязные дороги, очень бедные дома и люди, которые просто сидели и смотрели на меня.

Выйдя из трущоб и пройдя под мостом, я оказался на большой дороге. С обеих сторон было огромное количество людей — сотни человек. Я перешёл дорогу по пешеходному мостику, и тут же ко мне подошёл какой-то парень. Он спросил, куда мне надо, представился афганцем и повёл меня к своему товарищу. Всё происходило очень быстро, и я пытался объяснить ему, что дойду пешком, ведь мне осталось идти всего пять минут — и это была чистая правда.

Кто-то схватил меня за руку и предложил подвезти за 100 рупий. Сквозь этот хаос я заметил, что вокруг нас была свалка: мусор валялся в огромных количествах. Но все, кто предлагал подвезти меня до вокзала, так же внезапно исчезли, как и появились.

Вскоре я дошёл до станции. Это была обычная станция с навесами, под которыми стояли автобусы, и огороженной территорией. Как я читал, автобусы Daewoo Express предоставляли лучший сервис и были самыми комфортными. У меня оставался примерно час до отправления.

Я сидел на улице и наблюдал, как автобусы подъезжали и отъезжали, в том числе и в Лахор, куда мне предстояло поехать позже.

Посадка в мой автобус началась минут за пять до отправления. Когда я вошёл с электронным билетом в телефоне, мне сказали, что так не пойдёт — билет нужно распечатать на кассе. Я немного занервничал, потому что у кассы уже стояли какие-то парни, а автобус должен был отправиться с минуты на минуту. Но всё обошлось — я успел.

Вот только с местами внутри автобуса всё оказалось не так гладко: схема на сайте посредника, где я бронировал билет, не соответствовала реальному расположению сидений. Моё место оказалось не у окна справа, а у прохода слева. К счастью, рядом никто не сидел, так что я смог спокойно передвинуться к окошку.

В автобусе возле каждого сиденья можно было подзарядить телефон, раздавали воду, работал кондиционер.

Ко мне подсел парень, представился военным в отпуске. Он завёл разговор и сказал, что любит путешествовать. Если честно, меня это расстроило. Но не то, что он любит путешествовать, а то, что он подсел. Я собирался пялиться в окошко и ни с кем не разговаривать, но не получилось. Первая половина пути прошла в кормом диалоге. Когда с его стороны освободилось место у окна, он пересел туда. Остаток дороги я проехал так, как хотел.

В интернете я нашёл схему пешаварского метробаса. Он был для меня очень удобен, потому что автостанция Daewoo находилась рядом с остановкой. От отеля до моей станции тоже было примерно километр пешком.

С самого первого взгляда Пешавар показался мне очень грязным. Как только я вышел из автостанции, передо мной сразу появилась какая-то помойка, в которой копались бездомные. Я сразу же направился к остановке, купил билет и спустился внутрь.

Тут же подошёл автобус, но я не стал заходить — народу туда набилось слишком много. Я решил подождать следующий. Все, кто подходили на станцию, косились на меня. Когда я наконец зашёл в автобус, ситуация не особо изменилась. На меня смотрели почти все. Некоторое время мы так и ехали, пока кто-то не спросил: «Where are you from?» — и понеслось! Мне начали задавать вопросы со всех сторон, кто-то даже рассказывал о своих планах поехать в горы недалеко от Пешавара. Я не знал, с кем говорить, отвечал по очереди и ждал, когда же будет моя остановка.

На моей остановке со мной вышел один из участников разговора, и какое-то небольшое расстояние мы прошли вместе. Хорошо, что наши пути вскоре разошлись — к этому времени я уже сильно устал от внимания. Хотелось просто пройтись одному.

Уже смеркалось, я шёл к отелю. На входе на территорию отеля сидел охранник, на ресепшене я расплатился картой. Как минимум в половине отелей в этой поездке такой возможности не было. Номер был огромный. Огромная кровать, стол, диван, холодильник, огромная душевая. Это был самый дорогой номер за поездку — он стоил примерно 2700 рублей за ночь. Расположившись, я захотел прогуляться.

На выходе администратор остановил меня и спросил куда я иду. Куда бы я не шел, он сказал ехать только на такси или рикше. Но я собирался просто пройтись по району. Он посоветовал не ходить в определённую сторону от отеля, так как там могут ограбить. Я его послушал и пошёл в другую.

Это была улица с мусором, кафешками и магазинами; людей было не много и не мало. Я увидел кафешку, которая вызвала доверие и пошёл в неё. Там очень дёшево поел пакистанской шаурмы. Потом вернулся в отель, немного попереписывался с друзьями и лёг спать.