Как вырастить рас­саду болгарского или острого перца

Если рассада не удалась, сложно получить большой урожай.

При этом рассаду перца легко вырастить самостоятельно. Важно разобраться с семенами, сроками посадки, подобрать правильную емкость и обеспечить условия для роста саженцев. Я выращиваю перец более 20 лет и даже написала несколько книг об этом, а в статье поделюсь проверенными рекомендациями.

Для будущего урожая важно выбрать семена, потому что их качество определяет сразу несколько моментов.

Сроки посева. Хорошие семена всходят быстро и дружно, и дальше растения развиваются как по нотам. Старые семена будут всходить долго, а весной на счету каждый день.

Некоторые хитрые огородники пытаются избежать этой проблемы и начинают сеять перец заранее, в январе-феврале, но я не советую так делать. Зимой меньше солнечного света, рассада развивается медленнее. И даже фитолампы не компенсируют эту разницу.

Мой опыт и исследования агрономов доказывают, что рассада перца в хороших условиях вырастает и готова к высадке в грунт за 50—70 дней, а неправильные условия выращивания удлиняют срок развития растений до 90 дней.

Качество будущего растения, а значит, и урожая. Из полновесных крупных и красивых семян вырастают крепкие крупные растения, они активно развиваются. А из мелких, поврежденных, подпорченных — растения с разными дефектами уже на стадии рассады. Росткам из старых семян может не хватить питательных веществ для дальнейшего развития, и маленький сеянец гибнет.

Я собираю свои семена, отбираю из них лучшие, а потом отбраковываю еще и слабые сеянцы. Поэтому и рассада всегда радует.

Семена перца быстро теряют свою всхожесть. Официальный срок их годности — три года. Я несколько раз проводила эксперименты с семенами перца разных лет сбора и всякий раз получала один и тот же результат: начиная с трехлетнего возраста всхожесть у семян падает минимум на 30%.

Бывают и редкие исключения, когда семена всходят и после 4—6 лет хранения. Все-таки это живые организмы, которые порой совершенно непредсказуемы.

Ориентируйтесь на климат вашего региона и способность вашей теплицы сохранять тепло, а не на примерные сроки из интернета. Оптимальный возраст рассады перца для высадки в грунт — 50—70 дней от всходов. Чтобы рассчитать срок посева, нужно знать приблизительные сроки прорастания семян и готовности теплицы.

Перец можно высаживать, когда почва прогревается минимум до +16 °C, а ночью температура воздуха не опускается ниже +10 °C, нет рисков заморозков или можно защититься от них. Если в вашей теплице такие условия уже в середине мая, значит, сеять перец нужно в начале марта, дав ему дней десять на прорастание семян.

Если ваша теплица готова в середине апреля, сеять перец нужно в начале февраля, но в это время еще мало солнца, поэтому до марта рассаду нужно будет досвечивать.

У меня обычная пленочная теплица, которая прогревается до нужного для перца уровня только к середине мая. Со всхожестью семян никаких проблем нет, потому что я свои семена тщательно отбираю. Они стабильно прорастают через 4—7 дней, и я не теряю времени на проращивание. Поэтому сею перец в период с 1 по 10 марта, не ориентируясь на лунный календарь. В начале марта на моих юго-западных и юго-восточных окнах уже достаточно солнечного света, чтобы перец рос без досветки.

Слишком ранние посевы опасны. Если вам попались хорошие семена, которые всходят быстро, до высадки в грунт рассада сильно перерастет и после будет долго болеть, а значит, ни о прибавке к урожаю, ни о более раннем созревании не может идти речи. Наоборот, переросшая рассада, особенно перца, потом отстает в развитии.

Перец чувствителен к повреждению корней. После пересадки он всегда притормаживает развитие, поэтому, как и томаты, его не стоит высевать в один контейнер. Расскажу о более удобных способах.

Выращивание рассады без пикировки. Перец сразу высевают в прозрачный пластиковый стаканчик объемом 100—300 мл с дренажными отверстиями, заполненный грунтом наполовину. В нем саженцы и растут до высадки. По мере роста подсыпают грунт — он заполняет весь объем стаканчика.

Объема 100 мл мало для качественной рассады, но приемлемо для ее существования и даже для получения урожая. Для крепкой рассады нужен объем 500—600 мл, но такие стаканы занимают много места на подоконнике, поэтому я пересаживаю в них уже подросшие растения.

Выращивание в кассетах. Так выращивают рассаду на производстве: высевают в кассеты, а потом рассаживают в стаканчики. Я использую для посева перца кассету с поддоном на 72 ячейки из полистирола, но высеваю не менее 20—30 сортов перца и баклажана.

В каждую ячейку кассеты я сею по 2—4 семени одного сорта с последующим выщипыванием слабых сеянцев. Тогда на одну ячейку остается одно растение, которому объема почвы как раз хватает для развития до стадии двух настоящих листьев.

В кассете сложно выращивать сорта с разным сроком прорастания. Для прорастающих семян нужна более высокая температура, а для всходов нужен свет.

Еще один недостаток полистироловых кассет — низкое качество пластика: он быстро разрушается, да еще и не перерабатывается. Сейчас в продаже есть кассеты из полиэтилена, они прочнее, дольше служат и подходят для переработки пластика.

Стаканчики. Если вы выращиваете до пяти сортов перца, советую использовать отдельные стаканчики из пластика. Так можно сэкономить грунт и место на подоконнике, отдельные стаканчики проще перемещать, когда появятся первые всходы.

Я не советую использовать торфяные стаканчики: в них все очень плохо растет. Это не только личный опыт, то же самое говорят мои читатели и зрители. Стенки стаканчика то пересыхают, то размокают.

Торфяные и кокосовые таблетки не очень подходят для крупных и быстрорастущих растений: перца, баклажана, томата, огурца. У них центральный стержневой корешок очень быстро уходит в глубину и пробивает таблетку насквозь. Оказавшись снаружи, корешок уже не может вернуться внутрь и получать питание. А именно он отвечает за развитие корневой системы — у такого растения она будет, скорее всего, поверхностной.

Если под рукой нет ничего, кроме торфяных таблеток, можно использовать и их с условием скорой пересадки в емкость побольше.

Перцам нужен рыхлый, умеренно влагоемкий грунт, малопитательный — для первой стадии до пикировки или до подсыпания в стаканчик, если вы выращиваете без пикировки. Он не должен быть похож на пыль или отсев торфа самой мелкой фракции. Чем крупнее частицы в грунте, тем лучше воздухоемкость почвы, а это важно для прорастания.

В магазинах продают специальный грунт для перца и томата, но подбирать качественный придется методом проб и ошибок. Я не могу посоветовать конкретные бренды, так как использую грунт, который не продается в России.

Можно улучшить грунт с помощью разрыхлителей: песка, перлита, вермикулита, кирпичной крошки, нарезанной соломы, опилок, рисовой шелухи. Достаточно 5—10% разрыхлителя от общего объема грунта.

Посев семян перца ничем не отличается от посева семян баклажана. Объясню по шагам.

Шаг 1 — подготовить грунт. Наполнить емкости грунтом и слегка его утрамбовать, хорошо полить водой и дать постоять емкостям несколько часов, чтобы ушла лишняя влага и грунт осел.

Шаг 2 — разложить семена. При посеве в горшочек или контейнер семена можно разложить по поверхности грунта, а затем присыпать их сверху слоем грунта толщиной 0,5 см. Слегка уплотнить. Нижний слой грунта хорошо промочен, так что поливать посевы не нужно. Семена останутся на своих местах и на одинаковой глубине.

В маленькие стаканчики и кассеты я сею по-другому. Заполняю емкость грунтом до верха, не сильно утрамбовывая, поливаю ее. Грунт дает осадку, и остается свободное пространство от края около 0,5 см, которое нужно для полива в будущем.

С помощью тупой стороны карандаша делаю ямки глубиной 0,5 см, это ровно половина металлической части — держателя для ластика. Раскладываю по ямкам семена, карандашом засыпаю их грунтом с краев ямки.

Есть второй вариант: сначала раскладываю семена, потом вдавливаю их в почву. Но так легко перепутать сорта, потому что семена часто приклеиваются к карандашу и попадают из одной ячейки в другую.

Шаг 3 — поставить в теплое место с высокой влажностью. Перец требователен к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре не ниже +13 °С, и лишь у отдельных сортов могут появляться единичные всходы при +10 °С. При +13…15 °С процессы набухания, пробуждения семян к росту проходят медленно, всходы появляются только на 18—25-й день после посева, а иногда и позже.

Если хотите получить всходы быстро, после посева поместите кассету или стаканчики в теплое место, где температура будет +25…30 °С. Это обеспечит дружное прорастание семян и появление всходов через 5—7 дней, если семена свежие.

Можно использовать подогревающий коврик для семян или террариума. Или поставить посевы на холодильник, шкаф повыше, теплый пол в ванной или электроодеяло. Главное — не ставить их на радиатор центрального отопления, если его температура не регулируется. Однажды ночью температуру наших батарей подняли — все мои посевы сварились.

Оптимальная влажность грунта для прорастания — 80—90%. Обычно после первого обильного полива емкостей грунт имеет влажность почти 100%, но через несколько часов он подсыхает и достигает нужных значений. Чтобы поддерживать влажность на таком уровне, всходы накрывают пленкой или ставят в прозрачный контейнер, но периодически открывают его для проветривания.

Свет или темнота не имеют значения. Важны только влажность и температура.

Через 5—10 дней после посева появляются всходы перца. И теперь главное для них — свет, температура и влажность почвы.

Досветка. Как только у растения появляются надземные органы, ему сразу нужно хорошее освещение. Даже за пару дней при недостатке света всходы многих видов растений вытянутся: стебелек станет непропорционально длинным и ляжет на грунт. Исправить это будет невозможно, придется сеять заново.

С появлением первых всходов емкости с перцем нужно переставить либо на подоконник, либо под фитолампы.

Оптимальная освещенность для перца — 30 000—40 000 люкс в течение 9—10 часов. Такое возможно на окнах южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции в марте. А уже при 44 000 люкс развитие замедляется. Избыток света для растений опасен так же, как и недостаток. В марте можно усилить освещение с помощью экранов из фольги или фольгированной подложки под ламинат. На подоконниках восточной, западной и тем более северной экспозиции нужна дополнительная подсветка.

Если высеваете в январе-феврале, естественного освещения перцам будет недостаточно, обязательно нужна досветка в течение 9—10 часов в день с плотностью светового потока около 500 мкмоль/м²/с. Эти данные указаны на хороших фитолампах.

В апреле уже достаточно только естественного освещения на всех подоконниках, кроме северных, если свету не мешают разнообразные преграды в виде соседних зданий и деревьев.

Не нужно досвечивать фитолампами рассаду круглосуточно. При наличии естественного освещения досвечивать можно только утром и вечером.

Перец не вытягивается слишком сильно и быстро от недостатка освещения, он просто не растет. Этим свойством я пользуюсь в апреле-мае, если вдруг весна холодная, а перец уже готов к высадке в грунт. Тогда я переставляю посадки на подоконники северных окон, и перец просто «замирает».

Полив. Перец относится к влаголюбивым растениям, поэтому обильные и частые поливы во время всего периода выращивания значительно повышают урожайность.

Полив рассады должен быть регулярным, но не чрезмерным. Дренажные отверстия в любых емкостях защищают рассаду от перелива и закисания почвы.

У первых всходов еще нет широкой листовой пластинки, которая интенсивно испаряет влагу, частый полив не нужен. Я поливаю всего раз в неделю, но, если вдруг из-за слишком высокой температуры воздуха или рыхлости грунта вижу подсохшую почву, делаю дополнительный полив. Если определить влажность почвы на глаз сложно, попробуйте проверить пальцем: почва должна быть влажная, но не мокрая.

Чем крупнее становится растение, чем шире у него листья и мощнее корневая система. Чем более солнечная погода стоит на улице, тем чаще ему нужен полив. В последние дни рассаду приходится поливать почти ежедневно.

Примерно через месяц после появления всходов, когда у сеянцев вырастает первая пара настоящих листьев  , а корни заполняют почти весь объем ячейки в кассете, их пикируют, то есть рассаживают по стаканчикам побольше.

Чтобы минимально повредить корни, растения пересаживают перевалкой: аккуратно вытаскивают из старой емкости и переносят в новую, большего размера, пустоты заполняют грунтом. Грунт на этой стадии выращивания может быть более питательным, поэтому к нему добавляют комплексные удобрения для рассады. Если в этот момент их нет, питание компенсируют последующими подкормками.

Садоводы спорят, нужно ли заглублять стебли при пересадке. В интернете говорят, что у перца не образуются придаточные корни на стебле, как у томата, и заглублять при пересадке его нельзя.

Мой опыт подтверждает обратное: заглублять сеянцы во время первой пересадки нужно. Это немного решит проблему вытянутого стебля и позволит растению нарастить дополнительные корни.

После перевалки рассада начинает активно наращивать массу, листья становятся широкими — стаканчики постепенно нужно расставлять подальше друг от друга, чтобы растения не затеняли друг друга.

Через 50—70 дней у нормально развивающегося растения должно быть по 6—8 настоящих листьев, первая развилка  , а может быть уже и коронный цветок  . Значит, пришла пора высаживать рассаду в грунт.

Перед высадкой в грунт необходимо адаптировать растения к новым условиям вне дома. Процедура адаптации называется закаливанием, она помогает молодым растениям постепенно приспособиться к пониженным температурам и естественному освещению.

Обычно закаливание начинают за две недели до высадки. Растения выносят на свежий воздух при температуре воздуха выше +17…18 °C и оставляют сначала на полчаса-час. Каждый день время на улице увеличивают, а в конце, если температура воздуха по ночам не опускается ниже +14…15 °C, их оставляют там ночевать, укрыв нетканым материалом.

В первые дни рассаду не нужно выставлять сразу на солнце и необходимо следить, чтобы ветер не поломал растения. Можно укрывать рассаду нетканым материалом.

Это идеальный сценарий. На практике у огородников, живущих в квартире, нет возможности ежедневно выносить рассаду на улицу, да еще и по часам. Поэтому используют экспресс-закаливание: перевозят рассаду в теплицу, укрывают ее агротканью и оставляют так на неделю.

Через неделю высаживают рассаду на грядку и снова прикрывают агротканью, пока растения не приживутся. При хороших условиях и правильной пересадке это произойдет за пару недель.

В другой статье Т⁠—⁠Ж рассказываю, как ухаживать за перцем в теплице.

1. Выбирать свежие семена, которые быстро взойдут и дадут отличного качества растения.
2. Сеять перец не по советам из интернета, а по четкому расчету с учетом вашим климатических условий и наличия теплицы или парника на огороде.
3. Использовать для выращивания рассады рыхлый грунт с нейтральной реакцией.
4. Сеять на глубину 0,5 см.
5. Держать емкости с посевами в теплом месте при +25…30 °C под пленкой или в пластиковом контейнере.
6. При первых всходах обязательно нужно выставить емкости на свет.
7. Когда на сеянцах будет два настоящих листочка, их нужно пересадить в стаканчики побольше.
8. Для нормального развития рассады нужна температура +20…28 °C и регулярные частые поливы, особенно в солнечные дни.