Как правильно класть плитку на пол: инструкция для новичков

В среднем за укладку плитки с затиркой мастера берут от 1 500 ₽ за квадрат. При самостоятельном монтаже на каждых 10 м² можно сэкономить от 15 000 ₽.

Если вы никогда не работали с плиткой, все кажется сложным: как продумать раскладку, соблюдать толщину швов и пилить без сколов. Но, зная базовые правила и хорошо подготовившись, с задачей справится даже новичок. Ниже — простая пошаговая инструкция.

От выбранной схемы зависит не только внешний вид пола, но и сложность работы, количество отходов плитки и потраченное время. Вот основные способы.

Рядовая укладка. Самый простой и экономный вариант. Плитки кладут ровными рядами без смещения — швы образуют прямые линии. Минимум подгонок, резки и отходов. Идеально для начинающих.

Плитку обычно укладывают от центра помещения в стороны, к стенам, чтобы подрезки оказались под мебелью или сантехникой, когда это ванная комната. В помещениях, где меблировка сосредоточена у одной из стен, плитку можно укладывать так, чтобы все подрезки оказались под кухонным гарнитуром или корпусной мебелью, а у порога и в остальной видимой части комнаты были целые плитки.

Простоту рядовой раскладки можно компенсировать интересной фактурой самой плитки — например, выбрать дизайн под камень или под древесину. Еще часто берут плитку двух цветов и раскладывают в шахматном порядке. За счет комбинации контрастных плиток достигается интересный геометрический эффект. В этом случае плитку обычно берут квадратной формы, реже прямоугольной, но одного размера. Иногда рисунок укладывают диагонально — под 45 градусов относительно стены.

Со смещением швов. Тоже популярная у новичков схема. Раскладку делают по тому же принципу, что и при монтаже деревянных досок или ламината: в каждом следующем ряду элементы сдвигают на 1/3 длины или на половину, по аналогии с кирпичной кладкой.

Со смещением часто укладывают плитку под дерево, чтобы создать иллюзию дощатого пола. Для усиления эффекта можно взять плитку с фактурной поверхностью и эффектом браширования — искусственного состаривания древесины.

Раскладка со смещением выглядит интереснее простой, но за счет сдвигов увеличивается количество подрезов и сложнее выдерживать идеально ровные стыки.

Поэтому сил и времени она потребует больше. Но и без опыта, впервые взявшись за шпатель, ее вполне реально уложить на достойном уровне.

По диагонали. Плитку укладывают под 45 градусов к стенам со смещением или без. Это смотрится эффектнее, визуально расширяет пространство, что актуально для малогабаритных квартир и мини-домиков. Но такая облицовка гораздо сложнее в исполнении и даст еще больше отходов — до 15%.

Диагональная раскладка обойдется дороже и потребует наметанного глаза: с ней справится не каждый новичок и есть риск наделать ошибок. Времени с учетом трудоемкости тоже уйдет намного больше, чем при простых раскладках параллельно стенам. Если бюджет скромный и сроки поджимают, лучше оставить диагональную облицовку на другой раз.

Елочка. Классический способ для плитки, имитирующей паркетную доску. Элементы укладывают под углом 90 градусов друг к другу, создавая рисунок-елку. Для такой раскладки используют плитку с фаской: без нее выглядит хуже. Иногда делают и двойную «елочку» — по две плитки перпендикулярно друг к другу, как на картинке ниже.

Монтаж «елочки» еще сложнее и затратнее, чем диагональный рисунок. При такой раскладке тяжело соблюдать параллельность рисунка стенам, так как нет четких швов. Даже незначительное отступление от разметки при укладке к концу комнаты может привести к явному завалу «елочки».

Как и с диагональю, лучше сначала набить руку на схеме полегче, начав с помещений, где плиточный пол служит скорее функциональной поверхностью, чем элементом декора.

Тут мы рассмотрели самые популярные виды раскладок. Про другие интересные варианты можно почитать в отдельной статье.

Главные и самые затратные позиции — это сама напольная плитка и плиточный клей. Поэтому важно с самого начала точно рассчитать их количество. Ведь при покупке на глаз высока вероятность, что в самый ответственный момент материала не хватит. Или наоборот: вы возьмете с большим запасом, а потом будете мучиться с возвратом.

Лучше с самого начала провести расчеты — на это уйдет десять минут. Измерьте габариты помещения и посчитайте его площадь. Для комнаты правильной формы все просто: длина × ширина. Разобраться с помещениями сложной конфигурации, например с эркерами и нишами, поможет статья с алгоритмом расчета площади.

Как посчитать количество материалов. Расход клея указывают на упаковке в кг/м². Умножьте площадь пола на средний расход и рассчитайте нужное количество мешков — они обычно идут по 25 кг. Ориентируйтесь на то, что на 1 м² уходит 3—5 кг сухой смеси в зависимости от ровности основания и размера зубьев шпателя. Купите на один мешок больше.

Если строительный магазин от вас недалеко, плиточный клей и расходные материалы всегда можно докупить по необходимости. С плиткой сложнее: партия к тому моменту может закончиться или завезут новую, и она может оказаться чуть не в тон. Поэтому лучше сразу купить правильное количество плитки.

Для его расчета:

1. Поделите площадь пола на площадь одной плитки. Получится минимально необходимое количество штук. Толщину межплиточных швов при расчете можно не учитывать: они на уровне погрешности.
2. Добавьте 10—15% к общему числу плиток, чтобы обеспечить запас на обрезки. Для диагональной укладки и сложного узора берите значение ближе к 15%.
3. Посчитайте число упаковок плитки в зависимости от того, по сколько штук их поставляет производитель. Это важно учитывать: бывает, не хватает одной-двух плиток, а приходится купить целую упаковку из 10 штук.

Ниже — пример полного набора материалов для самостоятельного монтажа.

Чтобы покрытие получилось прочным и служило годами, основание нужно правильно подготовить. Для начала — определите, в каком оно состоянии. Если это плиты с торчащими стыками или есть конструкционные трещины в черновой стяжке, придется сначала ее отремонтировать. У нас есть отдельная статья про организацию стяжки и наливного пола.

Бетонное основание. Проверьте плоскость лазерным нивелиром, длинным правилом или уровнем. Перепады более 2 мм на 2 м — повод для выравнивания. Конечно, вывести пол в горизонталь можно в процессе укладки плитки за счет толщины плиточного клея, но это обычно сложнее и затратнее, чем нивелировать перепады перед монтажом и класть сразу на ровное основание. Кроме того, слишком толстый слой клея хуже работает в пироге облицовки — плитки могут начать «бухтеть» и отходить от пола.

Для выравнивания основания используют самонивелирующийся ровнитель. Он создает слой от миллиметра до нескольких сантиметров, выводя поверхность в горизонталь. Срок высыхания наливного пола производитель указывает на упаковке — чаще всего плитку можно класть уже через день-два.

Неважно, делаете вы сначала наливной пол или сразу приступаете к облицовке плиткой, основание нужно очистить и обеспылить. Сначала удалите весь мусор и пыль строительным пылесосом. При наличии на поверхности жирных пятен используйте обезжириватель. После этого поверхность грунтуют в один-два слоя. Грунтовка связывает мелкую пыль, выравнивает впитывающую способность основания и повышает сцепление клея с полом.

Деревянный пол. Укладка плитки на дощатый пол по деревянному перекрытию — рискованное дело из-за подвижек древесины и вибрации. Надежнее всего в таких случаях организовать сухую стяжку с керамзитовой засыпкой, но это дорого: каждый квадратный метр подорожает примерно на 2 400 ₽.

Есть более бюджетный способ сделать основание статичным:

1. Постелить поверх дощатого пола полиэтиленовую пленку или пергамин  ​с заходом на стены.
2. Нашить вразбежку два слоя листов влагостойкого гипсокартона (ГВЛ) или ЦСП  ​толщиной от 10 мм, зафиксировав их длинными саморезами к основанию.
3. Настил прогрунтовать акриловой грунтовкой в два слоя.

Плиточный клей по такому основанию лучше использовать цементный эластичный или полимерный. Обычный цементный клей может не удержать плитку. Да, настил делает основание статичным, но не предотвращает вибрацию.

Также многое зависит от качества самого перекрытия. Если конструктивные элементы — балки и лаги — прогибаются, подвержены подвижкам или сильной вибрации, настил вряд ли защитит. На таком подвижном основании плитки могут начать отходить и трескаться, а затирка — выпадать из швов. Эти риски нужно осознавать, когда решаете класть плитку на деревянное основание.

Важно: когда организуете настил или сухую стяжку, не забудьте заранее определить уровень чистового пола с учетом увеличения толщины основания, плитки и клея. Это поможет соотнести перепад покрытия с уровнем пола в других комнатах и не столкнуться с проблемами при установке дверей.

Нанесение гидроизоляции. Кроме выравнивания, обеспыливания и грунтования нужно учитывать еще режим эксплуатации помещения.

В ванной, санузле или кухне обязательно сделайте гидроизоляцию пола с заводом на стены на 10—20 см. Это защитит соседей снизу или ваше перекрытие в доме от протечек.

Гидроизоляцию надежнее сделать обмазочным методом — с использованием битумных или полимерных мастик, но можно использовать и рулонные материалы.

Для работы с плиткой запаситесь рабочими перчатками, респиратором и защитными очками, особенно если предстоит много резки. Если нет возможности резать плитку на улице, задействуйте строительный пылесос для удаления пыли.

Для резки плитки используйте ручной или электрический плиткорез. Электрический — дорогая покупка, особенно для разовой работы. Его можно взять в аренду — от 700 ₽ в сутки. Еще может понадобиться алмазная коронка на болгарку для круглых отверстий.

Для контроля перепадов поверхности и ровности укладки пригодятся лазерный и пузырьковый уровни. Причем последние удобно использовать разной длины: уровень длиннее метра — для контроля плоскости по мере укладки нескольких рядов, маленький — для проверки горизонтали одной уложенной плитки. Также пригодятся рулетка, карандаш и разметочный шнур. Для замеса раствора — дрель с насадкой-венчиком и строительное ведро.

Вот список основных инструментов и расходников для укладки плитки.

Работайте не спеша и последовательно.

Шаг 1. Разметка. При укладке плитки на пол центральная ось разметки проходит либо по центру помещения, либо по центру дверного или оконного проема. В просторных комнатах плитку укладывают от центра пола, в маленьких — от центра проема.

С помощью лазерного нивелира разметьте на полу две перпендикулярные центральные оси: горизонтальную и вертикальную. Один из углов первой плитки в зависимости от схемы раскладки укладывают в точке их пересечения.

Укладку начинают от центральной оси, двигаясь в стороны, чтобы подрезанные плитки одинакового размера оказались у стен. До стен облицовка может не доходить, приемлемо наличие щели до 5 мм — этот паз скроется под плинтусом. Зато он позволит нивелировать огрехи резки и дефекты плитки.

Шаг 2. Сухая укладка. Разложите плитку на полу без клея согласно выбранной схеме. Это поможет скорректировать раскладку, чтобы у стен не оказались узкие, менее 5 см, обрезки. После этого станет понятно, где и как резать.

Еще раскладка без клея покажет качество подготовки основания — не осталось ли на нем провалов или выступов — и самой плитки: как ровно ложатся соседние элементы, не задираются ли углы, нет ли дефектов поверхности или разнотона.

Плитку с браком отложите: она может пригодиться на подрезку. Запас купленной плитки должен это покрыть. Если же материала не хватает, деформированные плитки можно использовать в зонах, где будет располагаться мебель.

Шаг 2. Замешивание клея. Четко следуйте инструкции на упаковке, выдерживайте пропорции воды и смеси. Добавляйте сухую смесь в воду, а не наоборот. Перемешивайте миксером до консистенции густой сметаны без комков.

Дайте смеси отдохнуть 5—10 минут и снова перемешайте. Готовый клей жизнеспособен от одного до трех часов, поэтому замешивайте небольшими порциями. Тара и вода должны быть чистыми.

Шаг 3. Нанесение клея. Нанесите клей зубчатым шпателем на небольшой участок пола — примерно на 1 м². Держите шпатель под углом 60 градусов и равномерно прочешите поверхность, чтобы остались борозды одинаковой высоты, направленные в одну сторону. Для лучшего сцепления клей можно дополнительно наносить на тыльную сторону плитки.

Шаг 4. Укладка плитки. Уложите первую плитку по разметке, слегка прижав и проворачивая из стороны в сторону для лучшего прилегания. Проверьте ее уровнем во всех направлениях.

Используйте резиновую киянку для легкой корректировки, ударяя легонько по нужной части плитки, чтобы вывести ее в горизонталь. Уложите следующую плитку в ряду, используя крестики, а лучше — клинья и зажимы системы выравнивания плитки. Такая система не только обеспечивает ровность швов, но и позволяет лучше контролировать плоскость.

Укладывайте плитку ряд за рядом, следите, чтобы не появлялось «ступенек» между соседними элементами. Задача — уложить плитку в одной плоскости, чтобы по швам не было ни выступов, ни провалов. Сразу удаляйте излишки клея, если они выступили в швы.

Шаг 6. Подрезка плитки. Замерьте место для подрезанных элементов, отметьте линию реза по лицевой стороне и отрежьте плиткорезом. Для сложных фигур используйте специальные кусачки. Работайте обязательно в респираторе и очках.

Шаг 7. Подготовка швов. Клею нужно около суток для полного схватывания. После этого можно удалить крестики или клинья. Тщательно прочистите швы от остатков клея, еще их можно пропылесосить. Также протрите поверхность плитки хорошо отжатой губкой.

Если вы облицовываете пол частями, работая по выходным или по вечерам, не забывайте подготавливать швы не позднее чем через сутки. Иначе клей, застывший в швах, потом придется «выгрызать» перед затиркой.

Шаг 8. Затирка швов. Приготовьте затирку по инструкции от производителя. Резиновым шпателем поперечными движениями плотно забейте швы. А последним движением вдоль сформируйте шов вровень с поверхностью плитки или с маленьким выступом.

Не допускайте углубленных швов, в которых потом будут скапливаться мусор и грязь. Через 15—20 минут удалите излишки затирки с плитки, ополосните губку чистой водой, отожмите и еще раз пройдитесь по швам с легким прижимом. Состав уже достаточно схватился, чтобы не вымыться, и такая обработка только загладит шов — он станет аккуратнее. При необходимости через несколько часов плитку можно отполировать сухой мягкой тряпкой.

Вот самые частые:

1. Укладка на неподготовленное основание. Пыль, жир и неровности ухудшают сцепление. Спустя время плитка может начать звенеть, шататься и отлетать.
2. Экономия на клее и грунтовке. Дешевые материалы не обеспечивают надежного сцепления.
3. Устранять перепады вручную под каждой плиткой за счет толщины клея — задача со звездочкой даже для опытных мастеров. Новичкам лучше потратить время на заливку ровнителя, чтобы подготовить идеально ровное основание. Так будет гораздо больше шансов получить достойный результат.
4. Игнорирование разметки и сухой раскладки приводит к некрасивым подрезкам.
5. Определение толщины клеевого слоя на глаз вместо нанесения зубчатым шпателем. Слишком тонкий слой может не дать нужного сцепления, слишком толстый не схватится и просядет. Также клей будет активно вылезать на поверхность и забивать швы. Если не убрать излишки клея до того, как он окончательно схватится, придется помучиться, а затирка ляжет неровно и может потрескаться.
6. Слишком ранняя затирка. Если наступить на свежеуложенную плитку или начать затирку до схватывания клея, плитки сместятся.

1. Плитку на полу сегодня используют и в жилых, и в технических помещениях, а в санузлах ей нет равных. Особенно когда в квартире или доме теплый пол.
2. Работа по укладке плитки требует основательного подхода и аккуратности, но выполнить ее может каждый. Самостоятельная укладка поможет неплохо сэкономить — порядка 15 000 ₽ на каждые 10 м².
3. В первый раз не стоит замахиваться на сложные раскладки — простоту схемы лучше компенсировать красивой плиткой.
4. Нельзя пренебрегать гидроизоляцией во влажных помещениях. Плитка не защитит от протечки в случае аварии.
5. Не забывайте про качественную затирку. Ее можно отложить, но обязательно нужно сделать. Плиточный клей, даже если им полностью заполнить швы, в качестве затирки не используют. Он портит вид, а из-за проницаемости такие швы впитывают влагу и быстро загрязняются.