Как выровнять деревянный пол своими руками

В старых домах и квартирах часто деревянные дощатые полы. Их вовсе не обязательно демонтировать.

Если пол не сильно скрипит или скрип можно устранить, главной проблемой обычно становится перепад высот — одни доски торчат, а другие продавились. В таких случаях пол выравнивают.

Расскажу, как это сделать и получится ли дешевле, чем все разбирать и стелить ламинат.

Из-за изменения влажности дерево набухает и ссыхается, меняет размеры. С течением времени половицы  ​коробит, из-за чего в разных местах уровень пола становится выше или ниже.

Для дощатого и паркетного пола обычно выбирают дерево средней плотности и прочности, а не дорогие лиственницу или дуб. На поверхности таких полов появляются потертости, царапины, трещины, сколы и другие дефекты. Вместе с перекосом досок получается неприглядная картина: пол теряет вид и практичность, по нему сложно ходить.

Старый пол реально выровнять, не прибегая к услугам профессионалов, но для этого доски должны быть целы, причем не только на поверхности, но и внутри. Ключевой элемент внутреннего каркаса — лаги, то есть несущие деревянные брусья, уложенные ребром, на которые и стелют половицы.

Перед тем как выравнивать поверхность, желательно снять хотя бы несколько половиц и посмотреть, что с лагами. Если какие-то частично сгнили — их придется менять. Когда большая часть лаг в плохом состоянии, придется не выравнивать пол, а полностью демонтировать половицы и лаги и настилать все заново.

Чтобы подобрать оптимальный способ выравнивания деревянного пола и определить фронт работ, сначала нужно проверить его состояние:

1. Внимательно осмотрите пол: поищите щели, трещины, глубокие царапины, выпавшие сучки. Проверьте, нет ли следов гниения и не сточили ли дерево жуки. Подозрительные доски простукивают деревянным молотком или костяшками пальцев — если звук глухой, доски уже начали подгнивать и их лучше заменить.
2. Измерьте перепады высот при помощи длинного строительного уровня, гидроуровня или лазерного нивелира. Быстрее всего нивелиром, но у обычного домовладельца, скорее всего, будет лишь обычный уровень. Длина этого уровня должна быть не меньше 2—2,5 м. Если нет и уровня, подойдет просто длинная прямая рейка. Ее прикладывают к поверхности и смотрят, на сколько перекосило доски. От этого зависит, какую технологию выравнивания выбрать, об этом ниже.
3. Начертите схему пола и отметьте самые большие неровности и их значения, а также сильно поврежденные участки. Такая схема поможет ничего не пропустить во время работы.

Выровнять деревянный пол своими руками можно несколькими способами.

Циклевка. При помощи специальной машины снимают до 1,5 мм слоя дерева. Циклевкой можно выровнять незначительные дефекты, вернуть утратившему вид полу презентабельность.

Если есть перепады высоты больше 1,5 мм, циклевка не подойдет, она их просто не устранит.

Также циклевать можно пол, который предварительно выровнен другими способами, чтобы нанести декоративно-защитное покрытие на идеально гладкую поверхность. Еще циклюют заново уложенный дощатый пол.

Самовыравнивающиеся смеси. Речь идет о гипсовых или полимерных составах для выравнивания и укрепления оснований перед финишной отделкой. Такие смеси еще называют ровнителями. Они универсальны и предназначены для применения по самым разным основаниям, в том числе и по старым деревянным полам.

Единственное условие — пол должен быть из шпунтованной доски, которая соединяется встык друг с другом, то есть без зазоров. Если между досками есть расстояние, смесь просто протечет под пол.

Минимальный и максимальный слой зависят от материала — гипсовые смеси можно заливать слоем от 1 до 100 мм; полимерные — от 1 до 5 мм.

Гипсовые ровнители допускается заливать в два слоя, то есть ими можно выровнять пол с перепадами до 200 мм. В большинстве случаев такого слоя вполне достаточно, чтобы избавиться и от локальных перепадов, и от перекоса плоскости.

Листовой материал. Листами просто покрывают деревянный пол, таким образом получают ровную поверхность. Для выравнивания пола с перепадами до 50 мм используют влагостойкую фанеру ФСФ или ОСП3 толщиной 12—18 мм. Это как гипсокартон для выравнивания стен, только здесь листы прочнее и кладут их на пол.

Листы монтируют вразбежку, со смещением швов на 300 мм, чтобы избежать большого количества стыков. Это важно для равномерного перераспределения нагрузки и позволяет избежать скрипов. Между настилом и стеной оставляют компенсационный зазор в 3—5 мм, чтобы при изменении размеров из-за перепадов влажности плиты она не деформировалась.

Если отклонения больше 50 мм, используют компенсационные рейки — их подбирают под нужную высоту и набивают по доскам в самых нижних точках. Поверх реек настилают листовые материалы.

Сухая стяжка. Сухая стяжка решает сразу три задачи: выравнивание пола, звукоизоляция и теплоизоляция.

Выглядит стяжка так:

1. Слой керамзитовой  ​засыпки.
2. Два слоя листов фанеры, ОСП, ДСП, ЦСП или влагостойкого гипсокартона. Еще применяют специальные гипсоволокнистые влагостойкие листы «Суперпол»: они сразу двухслойные, толщина 20 мм, фиксируются пазами.

Общая толщина сухой стяжки в среднем достигает 40—60 мм.

Перед выполнением сухой стяжки ослабленные доски меняют полностью или частями, крупные щели заделывают шпаклевкой, а выступающие шляпки метизов добивают вровень с плоскостью. Пол пылесосят.

Затем действуют так:

1. Делают гидроизоляцию. Можно застелить толстую, от 200 мкм, полиэтиленовую пленку с заходом на стену в 100 мм. Если пленка стыкуется, нахлест делают не меньше 100 мм, обязательно проклеивают шов скотчем. А лучше по такой же схеме застелить пол пергамином.
2. Приклеивают демпферную ленту. Это делают по всему периметру стен, используют для этого жидкие гвозди. Если ленты нет, а делать надо, подойдет еще нарезанный на полосы высотой 100 мм «Изолон». Чтобы не возиться с жидкими гвоздями, можно переплатить и взять самоклеящуюся демпферную ленту.
3. Засыпают керамзит. Чтобы выдержать нужную толщину с учетом высоты перепадов, используют маяки — оцинкованные профили для гипсокартона, выставленные по нужному уровню. По мере засыпки пола маяки извлекают: если оставить, будет хуже теплоизоляция и звукоизоляция пола. Наполнитель засыпают порционно и выравнивают правилом. Трамбуют штукатурной теркой.
4. Кладут черновой пол. Поверх засыпки укладывают листовой материал. Удобнее всего работать с двухслойными специализированными гипсоволокнистыми листами с фаской. Их укладывают в один слой, вразбежку. Между листами оставляют компенсационный зазор 2—3 мм.
5. Обрезают выступы гидроизоляции и демпферной ленты, чтобы не мешались.

Поверх сухой стяжки можно укладывать любое чистовое покрытие, например ламинат или линолеум. Но если планируется приклеивание, к примеру, кварцвиниловой плитки, требующей идеально ровной поверхности, или укладка керамогранита на цементный клей, поверх гипсокартона стоит залить тонкий слой гипсовой самонивелирующейся смеси.

Ориентированно-стружечная плита, ОСП, — это лист, состоящий из спрессованной древесной стружки, склеенной смолами. Стружка в слоях ориентирована в разных направлениях для повышения прочности.

Выравнивание с ОСП — это простой и доступный метод, если доски не совсем перекосило. Понадобится несколько этапов.

Подготовка. Убирают плинтусы, при необходимости укрепляют или меняют половицы, убирают мусор.

Укладка ОСП. Листы укладывают с отступом от стены, вразбежку, фиксируют к половицам длинными саморезами по дереву при помощи шуруповерта, через каждые 20—30 см.

Между плитами оставляют деформационный зазор в 2—3 мм. При необходимости подкладывают компенсационные рейки, чтобы убрать сильный перепад по высоте.

Чистовой пол. Некоторым нравится вид ОСП, тогда плиты после укладки просто шлифуют, чтобы выровнять поверхность, а затем есть три варианта:

1. Покрывают специализированной грунтовкой или лаком, чтобы сохранить фактуру.
2. Красят специальной краской для ОСП, чтобы сгладить поверхность или придать желаемый оттенок.
3. Используют фасадную краску — текстура может уйти, но таким полам сноса не будет.

Однако чаще ОСП — это только черновой пол, то есть ровное и прочное основание под ламинат, плитку ПВХ, линолеум или даже паркетную доску. Но и в этом случае перед дальнейшей отделкой поверхность стоит покрыть грунтовкой, желательно специализированной, а не универсальной. ОСП хоть и считается экологически безопасным материалом, но все же не помешает перекрыть путь возможным испарениям — это и сделает грунт.

Чтобы уложить на такую поверхность керамогранит на клей, лучше использовать адгезионную грунтовку и специальный плиточный клей по ОСП — он сохраняет эластичность после застывания.

Достоинств у этого приема несколько:

• Меньшая трудоемкость, так как не нужно демонтировать старое покрытие.
• Меньше мусора. Все, что будет снято, должно быть еще и вынесено, нет демонтажа, нет проблемы большого объема строительных отходов.
• Выше скорость работ. Демонтаж требует не только сил, но и времени. Выравнивание пола без снятия старых досок сделать гораздо быстрее.
• Эффективность. В зависимости от выбранного способа можно исправить как незначительные дефекты, так и выровнять значительные локальные перепады и общую плоскость пола.
• Универсальность. После выравнивания основание подходит для любого чистового напольного покрытия.

Недостатков всего два:

• Выравнивание без демонтажа не всегда возможно. Если сгнили лаги и испортилась большая часть досок, придется снимать все до основания и собирать заново.
• Любое выравнивание «съедает» высоту, особенно когда перекос половиц большой. Потолки станут ближе, а еще, возможно, придется укорачивать двери.

1. Выровнять старый деревянный пол часто проще и дешевле, чем заменить его. Не обязательно устраивать масштабный демонтаж, если доски и лаги в целом сохранили прочность. Это экономит время, силы и сокращает количество строительного мусора.
2. Прежде чем что-либо выравнивать, нужно проверить, не сгнили ли лаги и сами доски изнутри. Если конструкция разрушена, любой способ выравнивания будет лишь временной мерой и пол вскоре придется переделывать.
3. Способ выравнивания зависит от масштаба проблемы. Для небольших перепадов до 1,5 мм подойдет циклевка, для неровностей до 50 мм — укладка листовых материалов (ОСП, фанера), а для серьезных перекосов и одновременного утепления — сухая стяжка с керамзитом.