«Мониторинг — наше все»: 10 советов, как избежать проблем в частном доме зимой

Зима за городом не обходится без сюрпризов.

Нередко случаются проблемы со светом, замерзают трубы, а проводка не выдерживает нагрузок. Читатели Т⁠—⁠Ж обсудили, что делать, чтобы не беспокоиться за дом в свое отсутствие. А эксперт Т-Страхования рассказала, какие риски стоит учесть, чтобы минимизировать ущерб, даже если ЧП все-таки произойдет.

Канализационные трубы надо делать с тем уклоном, который рекомендуют, ни больше, ни меньше. Слишком маленький уклон — вода будет застаиваться, большой уклон — вода будет уходить быстрее, чем, скажем так, более плотная субстанция.

Замерзла у меня как-то канализационная труба — пятидесятка от кухонной мойки и посудомойки. Неделю посудомойка сливала в ведро, а я откапывал веранду и лазил под ней, отогревая трубу. После этого решил на следующую зиму обмотать ее греющим кабелем.

В своем доме в Ленинградской области мы столкнулись с замерзанием наружного участка трубопровода — греющий кабель внутри 27 Вт/м, теплоизоляция 20 мм, пенополиэтилен.

При аварийном отключении электричества и незапустившемся генераторе пришлось сделать в мороз еще один параллельный участок трубопровода — спирально обмотать его греющим кабелем, затем алюминиевым скотчем, а потом уже 20-миллиметровым пенополиэтиленом. Этот резервный трубопровод даже при замерзании оттаивает за восемь часов за счет спирально навитого греющего кабеля.

Подземный трубопровод закопан на глубину 0,8 м — выше глубины промерзания. Но сразу поверх него положены листы пеноплекса 50 мм — длинной стороной вдоль трубы, таким образом, чтобы трубопровод был строго посередине узкой стороны листа. Ни разу не замерзал, так как снег — тоже хороший утеплитель. Однажды, например, снега выпало много, его метровый слой держался с декабря. Земля под ним оставалась мягкая, незамерзшая.

У меня в доме была труба холодного водоснабжения, замерзающая при морозах. Конструктивная ошибка при стройке. Труба на кухню проходила близко к неотапливаемой веранде, при очень низких температурах замерзала. Переделать это было практически нереально без серьезных разборов стены и прочего.

Я протолкнул, куда мог, греющий кабель — замерзать стало только при температуре ниже −18 °C. Раньше могло и при −14 °C схватить. Отогревается просто: выставляешь на веранду обычный масляный радиатор и за несколько часов труба оттаивает. Канализация в поселке, к счастью, централизованная.

Если намечается сильный мороз, нужно открыть кран холодной воды — чтобы капала или даже бежала мелкой струйкой. Так вода не замерзнет, и канализация тоже будет функционировать. У нас под −45 °C бывает. Если так делать, не возникает проблем.

По электричеству есть один нюанс: газовые котлы очень требовательны к качеству электричества, им нужна чистая синусоида, а некоторым — еще и сквозная нейтраль. Генераторы, которые удовлетворяют этим требованиям, очень дороги. Поэтому желательно предусмотреть кроме генератора инвертор и аккумулятор. Они также позволят переждать кратковременные отключения электричества без запуска генератора.

Я бы без источника бесперебойного питания или онлайн-стабилизатора не рискнул подключать свой котел к генератору. Замена платы — недешевое удовольствие.

А еще при заполнении системы отопления антифризом надо будет предусмотреть место подключения насоса для подпитки и купить этот самый насос. Хорошо, что он недорогой.

У меня газовый котел пищал на все лады, если я подключал его напрямую к однотактному генератору. Лучше пускать его через ИБП или через стабилизатор.

Генераторы бывают разные, и выбор правильного — вопрос сложный, на него и консультант в магазине не всегда правильно ответит.

Самая большая беда большинства китайских генераторов, не важно, под каким брендом, — это мухлеж с цифрами и понятиями: указывают максимальную мощность в кВА, а не номинальную долговременную в кВт.

Второй момент: многие недорогие генераторы оснащены простыми центробежными регуляторами и тупо глохнут при резком набросе нагрузки — например, от пуска холодильного компрессора. Отдельная тема — стартануть его в морозы. Ну и многие котлы чувствительны к качеству питающего напряжения. Отдельная песня — хранение бензина. Газ тут удобнее, наверное, — не знаю, сам не пользовался.

Инвертор от автомобиля далеко не киловатт может выдать: и сам инвертор не рассчитан на длительную работу с максимальной нагрузкой, и, как ни странно, не каждый автомобильный генератор киловатт выдает, при этом еще и системы автомобиля отнимут часть мощности.

Поэтому, если котел в доме современный, я бы смотрел в сторону нормального ИБП небольшой мощности — для запитки только электрооборудования котла и дежурного освещения. Это в разы проще и надежнее, чем, например, в темноте при −20 °C скакать с фонариком вокруг генератора в гараже.

Несколько лет назад в Московской области прошел ледяной дождь, везде были отключения на несколько суток. Сосед с промышленным бесперебойником размером с холодильник сначала прикалывался над нашей возней с генераторами. А потом, к исходу вторых суток, когда и у него батарея кончилась, тоже засуетился. Тогда выжили четыре дня на генераторе, питавшем электронику котла.

В феврале 2022 года у нас в деревне случился первый за 10 лет блэкаут на срок более пяти часов. Бесперебойник, конечно, кончился через четыре часа. Но я спустя два часа с момента, как пропал мониторинг дома, уже был на месте. Управление вневедомственной охраны, облэнерго и провайдер, кстати, тоже подтвердили, что электричество тю-тю. Я уже был готов расчехлять генератор и растапливать камин, но к вечеру, к счастью, электричество дали. Я был спокоен: ситуация понятна и под контролем.

Стационарную систему с автозапуском генератора смысла ставить не вижу — хотя и магистральный газ. Это очень дорого, а на срок более трех часов электричество выключали за 20 лет всего раз. Моей батареи на бесперебойнике хватает как раз часа на четыре. Батарею только раз в пару лет надо тренировать и раз в 10 лет менять.

Теплоноситель можно подбирать, исходя из того, какой котел. Если газовый, то что угодно, по нагреву все стабильно. А если дровяной, то не каждый теплоноситель прослужит долго, так как могут случаться перегревы теплообменника при топке.

Важно выбрать правильный теплоноситель. Они бывают на основе этиленгликоля — яд! — и пропиленгликоля. Последний дороже. Делал теплый пол на основе пропиленгликоля, так как есть маленькие дети.

Антифриз в системе отопления никому не посоветую. Он очень агрессивен — перепробовал все доступные варианты от разных производителей. Пока система работала на антифризе более пяти лет, постоянно были проблемы. Теплоноситель вымывал отложения из труб, батарей, теплообменника котла.

Да, котел рассчитан в том числе на антифриз. Но по факту постоянно забивались фильтры, и из-за этого котел уходил в ошибку по перегреву. Однажды пришлось менять теплообменник, а это очень недешево. А если антифриз, не дай бог, потек где-то — до свидания, ламинат и прочая отделка. Ну и дорого это, особенно если по регламенту промывать систему полностью раз в год.

Несколько лет назад перевел систему на воду, никаких проблем теперь. Фильтры стал чистить раз в год, а не раз в неделю, и никаких аварийных остановок котла по защите. Да и промыть по весне теперь вообще не проблема: слил воду в канализацию, залил новую — почти бесплатно, из водопровода, — и все.

Чтобы не менять воду ежегодно, лучше раз в год промыть теплообменник, не сливая воду, а сделав параллельно с контуром отопления вторую короткую линию, так называемый байпас, для протока воды. Вся осевшая гажа за пару часов работы котла с байпасом растворяется. На «Ютубе» полно роликов про промывку теплообменников без разборки котла.

Еще возможен апгрейд системы — поставить шламоуловитель и удалитель пузырьков воздуха. Я лет через восемь поставил. Под кухонной мойкой уже паутина из труб и устройств, но что уж поделать…

Как-то в детстве в сильный мороз мама поставила небольшую тепловую пушку в нашей с братьями комнате. Ночью одеяло упало на эту пушку. Родители в соседней комнате вовремя проснулись от запаха гари, беды не случилось. Повезло!

Часто из-за морозов люди дополнительно включают электрические обогреватели, и проводка может не выдержать. Это чревато ночным пожаром. Знаю много случаев, когда дома сгорели именно по такой причине и именно в морозы.

При печном отоплении надо внимательно следить за заслонками в дымоходе, а то можно задохнуться.

В доме с автономным отоплением или водоснабжением нужен удаленный мониторинг. Благо сейчас это просто. Если нет проводного интернета, то маршрутизатора с симкартой и нескольких датчиков температуры достаточно.

Я после того, как поставил камеру с BLE-шлюзом и несколько датчиков температуры, полностью убрал тревожное состояние, когда в выходные приезжаешь на дачу и с трепетом открываешь дверь. Да еще и бонусом озадачился простыми вопросами умного дома.

Еще добавлю, что сильно заморачиваться по поводу удаленного управления, а не просто мониторинга смысла особого не вижу. У меня из удаленного управления было реле и термометр. Главное, что нужно знать, — что есть проблемы и надо ехать.

Например, аварийно остановился по какой-то причине котел, температура пошла в доме вниз — надо ехать разбираться. Удаленно температуру регулировать, конечно, прикольно — включать-выключать теплые полы и прочее, — но не особенно нужно. Разве что если дом находится в режиме «чтобы не замерз», а к приезду надо нагреть. У нас дом в зимнее время постоянно теплый. Короче, мониторинг — наше все.

Что делать, если трубы уже замерзли? Вызывать спецов, они грамотно растопят. У них специальные инструменты. Тонкие фены внутрь труб, роботы с камерами и тому подобное. Иначе можно навредить намного сильнее морозов!

Совет один: обращайтесь к профессионалам по каждому отдельно взятому вопросу, причем еще на этапе проектирования дома.