Разбираемся с техническими проблемами

1. Как подготовиться к техническим проблемам.
2. Какие поломки встречаются чаще всего и что с ними делать.
3. О чем говорят разноцветные лампочки на приборной панели.
4. Как буксировать автомобиль к месту ремонта.

Надежнее всего от поломок предохраняет своевременное техобслуживание и ремонт. Человек, который должным образом относится к своей машине, в лучшем случае столкнется с пробитым колесом. Об этом мы подробно говорили в пятом уроке.

Если машина очень старая, а денег на обслуживание нет, придется подготовиться к неожиданным поломкам и неисправностям:

1. Держать наготове простые инструменты, чтобы была возможность хотя бы снять аккумулятор.
2. Зарядить смартфон, чтобы оперативно найти станцию технического обслуживания, шиномонтаж или службу эвакуации и связаться с ними. Искать мастерские лучше в «2ГИС», ехать до места — с помощью «Яндекс Карт».
3. Отложить деньги на эвакуатор и неотложный ремонт. Гораздо больше денег, чем потребовалось бы на профилактику этих неисправностей.

Но различные проблемы бывают и с довольно свежими машинами. Например, если есть заводской брак или машина, несмотря на небольшой возраст и пробег, успела поучаствовать в серьезном ДТП.

Разберемся с самыми популярными ситуациями и поясним, что делать в каждом случае.

Такое может случиться утром на стоянке. Вы повернули ключ, а машина либо не реагирует вообще, либо моргает лампочками, но заводиться не хочет. Топлива при этом — полный бак. В большинстве случаев виноват аккумулятор. Причин может быть много: невыключенные фары, неисправная электрика автомобиля, мороз на улице или просто возраст аккумулятора.

Куда-то отъехать или включить аварийку не получится: машина никуда не поедет. Но ехать до сервиса на эвакуаторе, скорее всего, нет смысла. Вот что можно сделать в этой ситуации.

Попросить у соседа прикурить. Но не сигарету, а свою машину. Для этого понадобятся специальные пусковые провода. Иногда достаточно подождать, пока кто-нибудь придет на стоянку, и попросить прикурить. Далеко не все готовы помочь — просто дождитесь доброго человека. Или обратитесь к поисковику с запросом «прикурить автомобиль *ваш город*» — вероятно, найдутся специализированные службы, которые приедут и помогут. Для прикуривания подойдет машина аналогичного класса или выше: мотор большого представительского седана не запустить от Рено Логана.

Купить новый аккумулятор. Поищите в интернете ближайший магазин для автомобилистов: там должны быть лампочки, аккумуляторы и необходимые для замены ключи, если таковых в машине не оказалось. Расскажите консультанту, что у вас за автомобиль, — он все подберет. Снять аккумулятор обычно несложно: нужно отсоединить клеммы от контактов аккумулятора с помощью ключа на 10 и открутить сам аккумулятор от места, на котором он закреплен.

Отогреть аккумулятор у батареи. Это поможет, если машина не завелась в морозы ниже −30 °C, а из помощников — только службы «отогреем ваш автомобиль». Таких полно в Сибири, и аккумулятор они отогревают ровно столько, сколько он грелся бы у батареи, — в общем, деньги на ветер. На работу в этот раз придется ехать на такси, зато платить никому не нужно. На отогрев уйдет полдня.

Если есть пусковые провода и человек, готовый помочь, то можно и прикурить — тогда двигатель запустится, а аккумулятор отогреется от двигателя.

Если прикуривание, зарядка, отогрев и даже замена аккумулятора не помогли — проблема в электрике автомобиля. Своими силами можно максимум поменять предохранитель — если знаете, где он находится в вашем автомобиле. В остальных случаях автомобиль придется доставить на станцию техобслуживания. Если вы доставляете автомобиль в сервис на буксире, убедитесь, что поворотники работают, — или не забывайте показывать повороты рукой в открытое окно.

Если под вашим автомобилем лужа или вы даже видите, что с машины капает, не торопитесь открывать капот. Попробуйте дотянуться до жидкости кончиками пальцев и оценить, как она выглядит. Если жидкость прозрачная, без цвета и запаха — это, скорее всего, вода. Она обычно стекает с испарителя — это деталь кондиционера. С него может течь, когда кондиционер работает.

Жидкость, которая пахнет «бабл-гамом», «морозной свежестью» или другим освежителем воздуха, — из бачка омывателя. Даже если он лопнул, до места ремонта можно доехать своим ходом. Откладывать ремонт нельзя: с такой неисправностью запрещено выезжать на дороги общего пользования. Но можно следовать к месту ремонта — например от дома до автомастерской.

Если жидкость маслянистая, с неприятным запахом, коричневого, красного или зеленого цвета — это признак серьезных проблем с машиной. Красная и зеленая жидкость — в системе охлаждения, темно-красная — в тормозной системе, гидроусилителе руля и автоматической коробке передач. Коричневая может оказаться моторным маслом. При протечке в любой из этих систем не стоит даже пытаться добраться до сервиса своим ходом. Если масло вытекло из двигателя — его нельзя запускать. Автомобиль необходимо отбуксировать на СТО. Если неисправны тормоза, придется искать эвакуатор.

Самый вероятный вариант — у вас спустило колесо. Смело включайте аварийку, съезжайте на обочину, выходите из автомобиля и внимательно смотрите на колеса. Если хотя бы одно из колес спущено, целиком или частично, — ехать дальше нельзя, ставьте знак аварийной остановки по всем правилам. Вот что может быть дальше.

Если колесо спустило, но не до конца — вы, скорее всего, наехали на гвоздь или саморез. Можно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа. Для спокойствия можно делать остановки, смотреть, насколько быстро колесо спускается, и при необходимости подкачивать. Главное — если увидите гвоздь или саморез, ни в коем случае не выдергивайте его из шины: кусок металла закрывает прокол, воздух в шине держится. Если выдернуть, колесо будет спускать очень быстро, доехать до шиномонтажа на таком не получится.

Если колесо спустило до конца, но оно выглядит целым, попробуйте подкачать. Если ничего не получится, нужно достать из багажника запасное колесо или докатку, поменять колесо и ехать на шиномонтаж. Если запаски или докатки нет, придется либо вызывать передвижной шиномонтаж, либо грузить машину на эвакуатор и ехать в непередвижной.

На шиномонтаже выясните, где пробой. Если речь идет о протекторе — «подошве» колеса, то его получится отремонтировать. Порезы боковины, вырванные из нее куски резины и грыжи — повод попрощаться с покрышкой, ремонтировать такое не стоит. Это дорого, долго и рискованно, лучше купить новую покрышку — той же модели, что стоят на машине.

Если же от колеса идет пар и есть явные повреждения — и так все понятно: здесь тоже по плану запаска и покупка нового колеса.

В шиномонтаже могут предложить поставить на первое время что-нибудь старое. Но помните, что по ПДД у вас на каждой оси должны быть колеса с одинаковым рисунком протектора, поэтому предложение сомнительное. В некоторых случаях можно ориентироваться по цене. Если речь идет о 1 500 ₽, это может быть удобнее, чем ехать за новой покрышкой на такси и оставлять машину непонятно где. Но если вам пытаются продать колесо со стертым протектором и грыжей за 4 000 ₽ — перед вами человек, с которым не нужно иметь никаких дел.

Колеса бывают с камерой внутри и бескамерные. С камерой — редкость, встретить такое можно на ретромашинах и у недобросовестных перекупов. Такие колеса нет никакого смысла подкачивать — даже если в покрышке гвоздь или саморез, проколотая камера не будет держать давление.

Если колеса целые, а машина на дороге виляет — проблема в рулевом управлении либо в элементах подвески. Ни то ни другое на дороге своими силами не отремонтировать. Значит, машину нужно доставить к месту ремонта на эвакуаторе: буксировать автомобиль с неисправным рулевым управлением нельзя.

Коротко о том, что делать со спущенным колесом:

• Колесо спустило не до конца — подкачайте и двигайтесь в сторону шиномонтажа. Периодически останавливайтесь посмотреть, как там колесо.
• Видите гвоздь или саморез — ни в коем случае не вытаскивайте его.
• Колесо спустило до конца, но повреждений не видно — попробуйте подкачать. Не получится — доставайте докатку или запаску и двигайтесь в сторону шиномонтажа.
• Боковые порезы и серьезные повреждения боковой части покрышки лучше не ремонтировать.
• Если колесо не подкачивается, а докатки или запаски нет — вызывайте эвакуатор.

Это говорит о неисправности в системе охлаждения двигателя. В этом случае неважно, что именно повреждено — патрубки, радиатор или система отопления. Алгоритм действий в любом случае будет одинаковым: нужно немедленно съехать на обочину и включить аварийку.

Ни в коем случае нельзя глушить двигатель сразу: включите печку салона на полную мощность, откройте окна и дайте двигателю поработать примерно минуту. Кондиционер при этом нужно выключить. Тогда печка работает как дополнительный радиатор, отводящий остаточное тепло от двигателя. Если этого не сделать, двигатель перегреется, и его верхнюю часть — головку блока цилиндров — может «повести», то есть изогнуть тепловым расширением так, что восстановить ее будет невозможно. В таком случае двигатель часто приходится менять на новый или снятый с другой машины.

Такую неисправность не вылечить самостоятельно. Попытка следовать к месту ремонта своим ходом тоже не приведет ни к чему хорошему: может заклинить двигатель — тогда потребуется дорогостоящий ремонт. Но и эвакуатор вызывать необязательно, машина вполне сможет передвигаться на буксире с незапущенным двигателем.

Дым трудно отличить от пара визуально, но по запаху разница очевидна: дым пахнет гарью. Так бывает из-за неисправности электропроводки, но возможны и другие варианты, например непотушенный окурок или злой умысел поджигателя. Но в тот момент, когда водитель увидел дым, причина его должна волновать меньше всего. Нужно срочно остановиться и вызвать пожарных по телефону 112. После этого можно попробовать потушить пожар самостоятельно.

Не торопитесь открывать капот полностью: под ним будет больше кислорода и, возможно, все еще тлеющая проводка загорится. Сначала дерните за рычаг открытия капота — между капотом и радиатором появится небольшая щель. Струю из огнетушителя нужно подать прямо в эту щель. Если дыма станет меньше — можно попробовать открыть капот полностью. Не делайте это голыми руками: есть риск обжечься. Наденьте перчатки или обмотайте руку куском ткани. При пожаре никогда не стесняйтесь просить о помощи окружающих. Два огнетушителя всегда лучше одного.

Такая неисправность может проявиться как в движении, так и на стоянке, в момент запуска двигателя.

Педаль тормоза на исправной тормозной системе после нажатия всегда возвращается в верхнюю точку. Если она осталась где-то внизу и не вернулась на место, значит, тормоза неисправны. Это повод искать эвакуатор: в сервис нельзя ехать ни на буксире, ни своим ходом.

Это когда вам стыдно, что машина издает такой звук: кажется, что его слышат все. Если нажать на газ, звук становится еще громче. Обороты двигателя при этом не плавают, но машина может плохо набирать скорость. Это признаки неисправности выхлопной системы — естественное явление для автомобиля старше восьми лет.

Самостоятельно отремонтировать не получится, вам в специализированную мастерскую. В интернете их можно найти по запросу «глушители *город*» или «выхлоп *город*». К сожалению, навигаторы и поисковики показывают по этим запросам все автомастерские: их владельцы заявляют, что якобы способны починить выхлоп. Но вам нужны именно специализированные — те, где занимаются только выхлопными системами и ничем больше: в обычных может не быть специального оборудования и комплектующих. Сварочного аппарата и «сейчас Петрович сгоняет за гофрами» точно не будет достаточно.

С такой поломкой машина способна добраться до мастерской своим ходом. Будет громко и, возможно, даже страшно, но не переживайте: это просто выхлопные газы громко пробиваются через дыру или трещину в выхлопной системе.

Современные автомобили умеют предупреждать водителя о неисправности. Иногда это делает компьютер — в этом случае на панели загорится надпись, например такая: «У вас низкий уровень масла, дальше ехать нельзя. А пока будете ждать техпомощь — долейте жидкости в омыватель, подкачайте колеса и послушайте вот эту подборку джаза».

Но не у всех автомобилей такие умные бортовые компьютеры. На некоторых сигнализация о неисправностях элементарная, в виде индикаторов. Вот как они выглядят и что делать, если они загорелись.

Он находится рядом со спидометром. Внешне он похож на уменьшенное изображение двигателя машины.

Слово «двигатель» в названии индикатора не гарантирует, что неисправность именно в двигателе. Он может сигнализировать о неисправности катализатора в выхлопной системе, о поломке электрооборудования или о том, что датчик нажатия педали тормоза работает в нештатном режиме.

Часто бывает, что, кроме загоревшейся лампочки на панели, неисправность никак не проявляется: автомобиль нормально заводится и хорошо едет. В этом случае допускается его эксплуатация — но при первой возможности лучше обратиться в сервис для диагностики. Есть смысл поискать специализированный сервис вашей марки: в таких будет специальный сканер конкретно для вашего автомобиля. Вероятность, что неисправность определят точно и отремонтируют то, что нужно, будет гораздо выше.

Внутри двигателя есть масляный насос, который подает масло к тем местам, где необходима смазка. Но иногда случается, что либо насос сломался, либо масло из системы смазки двигателя вытекло. А раз так — ничего не смажется. Двигатель в таких условиях запустится и даже будет работать, но недолго. А потом ему потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.

На выключенном двигателе, если включить зажигание, индикатор давления масла горит всегда. Это нормально: без запуска двигателя масляный насос работать не будет. Но если двигатель запущен, а значок масленки продолжает светиться — нужно срочно его глушить. Устранение неисправности лучше доверить профессионалам. А водителю стоит поискать буксир, чтобы доставить автомобиль на СТО. Эвакуатор в этой ситуации не обязателен.

Есть мнение, что первым делом нужно открыть капот, посмотреть на масляный щуп и долить масла. Мы не рекомендуем так делать — по двум причинам:

1. Уровень масла может быть в норме, если не работает масляный насос. Есть риск расслабиться, запустить двигатель и сделать хуже.
2. Уровень масла может быть на минимуме. Если просто долить масла и успокоиться, тоже можно все доломать: масло может уходить очень быстро.

У большинства машин этот индикатор размещен рядом с указателем температуры двигателя — но у некоторых нет стрелки указателя температуры, только значок. Когда двигатель нагревается сильнее, чем положено, загорается этот индикатор.

Значок предупреждает водителя: двигатель еще не закипел, но это вот-вот случится. Будет случай «Пар из-под капота», о нем мы писали выше. Рецепт тот же: съехать на обочину, включить аварийку, включить печку на полную и дать двигателю поработать. Потом заглушить его и вызывать буксир — на нем вполне можно доехать до СТО. Эвакуатор в такой ситуации возможен, но не обязателен.

Чтобы понять, можно ли доставить ваш автомобиль к месту ремонта на буксире, нужно определиться с неисправностью.

Если у автомобиля неисправно рулевое управление или тормоза, буксировать нельзя — только эвакуатор. Теоретически ПДД разрешают буксировку автомобилей с неисправными тормозами на жесткой сцепке — это когда автомобили соединены не тросом, а длинной тяжелой трубой. Она есть не в каждом грузовике, а в легковом автомобиле ее просто некуда положить. К тому же жесткая сцепка от грузовика к легковой машине не подойдет.

Если буксируют вашу машину, то независимо от типа коробки передач это нужно делать на нейтральной передаче. Если есть возможность, при буксировке лучше запустить двигатель: так и печка будет работать, и фары с поворотниками аккумулятор не посадят, а в машине с автоматической коробкой не будет проблем со смазкой деталей КПП.

Если у вас машина с автоматом — лучше посмотреть рекомендации производителя по ее буксировке. Запрета на буксировку, как правило, нет, но есть ограничения по скорости и расстоянию, на которое машину можно буксировать.

1. Не запускается двигатель — виноват, вероятно, аккумулятор. Можно попросить у другого автомобилиста прикурить — и задуматься о покупке нового аккумулятора. Если это не помогает, вам в автосервис.
2. Не страшно, если под машиной вода или жидкость омывателя. Во всех остальных случаях нужно грузиться на эвакуатор и ехать в автосервис.
3. Спущенную шину нужно попробовать подкачать. Получилось — ищите шиномонтаж. Не получилось — ставьте запасное колесо или докатку. Нет ни того ни другого — грузите машину на эвакуатор и везите в шиномонтаж.
4. Видите гвоздь или саморез — не вынимайте.
5. Из-под капота валит пар — остановитесь на обочине, включите аварийку. Двигатель не глушите, включите печку, дайте машине поработать минуту. Потом глушите машину, вызывайте кого-нибудь, кто сможет отбуксировать вас до автосервиса. Двигатель запускать нельзя.
6. Из-под капота валит дым — остановитесь на обочине, заглушите машину, вызывайте пожарных по 112. Доставайте огнетушитель, не открывайте капот полностью.
7. Машина тарахтит на всю улицу — дело, скорее всего, в выхлопной системе. Ищите сервис, который занимается только глушителями и выхлопными системами. С такой поломкой машина доедет до сервиса своим ходом.
8. Загорелся «Чек» — это, скорее всего, не криминал. Если двигатель запускается и работает ровно, ищите специализированную мастерскую для вашей марки автомобиля и записывайтесь на диагностику.
9. Загорелся индикатор давления масла — глушите машину, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь в автосервис. Смотреть на масляный щуп и доливать масло нет смысла.
10. Загорелся индикатор температуры двигателя — действуйте по схеме «Из-под капота валит пар».
11. Буксировать можно любой автомобиль с любой коробкой передач. Но если у машины классический автомат, то рекомендуем заглянуть в рекомендации производителя по ее транспортировке.

В следующем уроке разберемся, как вести себя с сотрудниками ГИБДД, какие есть права у них, а какие — у вас. А еще поймем, что делать, если вам грозит штраф или если вы стали участником ДТП.