«Лучше вообще эту стену не трогать»: еще 10 вопросов с ответами о ремонте без боли

Собрали вторую часть ответов автора курса Т⁠—⁠Ж о ремонте Андрея Ненастьева на вопросы читателей.

В новой подборке разбираемся, как утеплить крышу, отремонтировать проводку и полы и как разобраться с системой вентиляции.

Насколько я знаю, все, что за натяжным потолком, в принципе не может быть обслуживаемым. Только если снимать пленку. Как вариант, сделать что-то типа небольшого распределительного щитка под потолком, ниже пленки — и туда установить блок питания.

Можно сделать так:

1. Найти, где идут лаги, то есть доски-опоры, на которых лежат доски пола. Для этого снять плинтусы и посмотреть в месте примыкания пола к стене — часто видно. Еще можно ориентироваться по старым саморезам и гвоздям.
2. В доски по старым лагам прямо так загнать новые саморезы, то есть заново притянуть пол к лагам.
3. Если доски неплотно прилегают друг к другу, это отличный шанс задуть под них монтажную пену. Если щели все же маленькие и сопло не влезает, можно насверлить дырок в тех местах, где пол гуляет, и задувать пену через дырки. Но это только в том случае, если сверху потом будете что-то класть, а не оставите пол как есть, — не с дырявым же жить. Пена расширится, застынет и будет чуть-чуть поддерживать доски. Главное, пену брать с высоким коэффициентом расширения, потому что пространства под полом может быть много. Про коэффициент просто спросите в магазине, там подскажут.
4. Если старые доски по горизонтали все более-менее лежат вровень, можно сразу класть подложку для ламината и сам ламинат. Если у вас «ступеньки» с большими перепадами, сначала надо выровнять хотя бы листами фанеры, а потом уже класть ламинат.

Такая схема — это, конечно, полумеры, пол вряд ли получится идеально ровным. Но это вполне нормально работает, если надо сэкономить, сделать быстро, не хочется заморачиваться и нет больших ожиданий от результата. В идеале же надо разбирать пол и делать стяжку.

Как вариант, старый пол полностью демонтировать, уложить звукоизоляционные плиты, например «ЗИПС-пол», поверх них уже фанеру и ламинат. Получается, что ЗИПСом выровняете, поднимете и звукоизолируете пол одновременно — и стяжка будет не нужна.

По поводу того, сколько сыпать керамзита и выдержит ли перекрытие, надо обращаться за расчетом или советом к проектировщикам. Нормативные нагрузки можно посмотреть в СП 20.13330.2011.

Газоблок, думаю, не сильно удобен в условиях квартиры, он довольно габаритный. Можно посмотреть на пазогребневые плиты или вовсе собрать конструкцию из гипсокартона.

Лучше вообще эту стену не трогать. Я как-то на такую пытался светильник повесить, пришли соседи и сказали, что у них вся штукатурка посыпалась. А всего-то я сделал два отверстия дрелью. Поэтому вы правы насчет последствий.

Проблема в том, что непонятно, как на такую стену крепить гипсокартонные листы — хоть с каркасом, хоть без него. Пожалуй, есть два варианта: клеить листы на клей для гипсокартона или ставить деревянные бруски 50 × 50 вместо металлического профиля, а бруски крепить усиленными металлическими уголками 50 × 50 к полу и потолку.

Я рекомендую все расчеты по электрике все-таки доверять электрику, так как слишком велика цена ошибки.

Но в целом так: берете паспорт электроприбора, там будет написана мощность в ваттах. Например, мощность кофемолки 150 ватт. Далее надо перевести мощность в силу тока, проще всего использовать калькулятор перевода силы тока. Получается, что кофемолка мощностью 150 ватт потребует 0,6 ампер.

Но в целом такие расчеты не сильно полезны, потому что есть стандартное решение для квартир: кабель сечением 2,5 мм² и автомат на 16 ампер. Этого хватит для большинства бытовых электроприборов, 16 ампер — это около 3,5 киловатта, то есть примерно такой розетки достаточно для одновременного включения в нее трех электрочайников. Если включите четвертый, будет выбивать автомат в щитке.

Расчет, о котором вы говорите, в основном нужен для мощных электроприборов, например бойлера. Там действительно надо отдельно посчитать и сечение кабеля, и номинал автомата под этот кабель. Подход такой же, как в примере с кофемолкой.

Толщину кабеля не надо с кем-либо согласовывать, делаете на свой страх и риск.

Вы правы, все эти приборы могут работать одновременно, но мне сложно представить, как и зачем их все подсоединять к одной линии. Как минимум кухонная техника и бойлер со стиралкой будут в разных местах, соответственно, это уже хотя бы два разных кабеля и две разные розетки.

В любом случае исходить надо из выделенной на квартиру мощности. Если, например, в старом доме выделено на квартиру всего 5 кВт, то хоть как заутолщайте кабель, когда будете включать все, о чем вы говорите, будет просто вышибать вводной автомат и обесточивать всю квартиру. Увеличивать номинал вводного автомата нельзя: велик шанс устроить пожар.

Если же выделенная мощность позволяет, можно делать кабели потолще и рассчитывать под них соответствующий номинал автомата. Так и делают, когда надо подключить бойлер или варочную поверхность. Можно сделать так же и для любой другой розетки, вернее группы розеток: берется толстый кабель, от розеток к розетке делают этим же кабелем шлейфы. Номинал автомата и сечение кабеля можно посчитать на калькуляторе.

Но учтите, что чем больше приборов повесите на одну линию, тем больше проблем, если с этой линией что-то случится. Засверлил хозяин случайно саморез в кабель — и на кухне не работает вообще все. Поэтому в новостройках все же разделяют линии и используют стандартное решение с кабелем 2,5 мм² и автоматами на 16 ампер.

Чтобы выявить поломку, надо вызвать электрика, в вашей ситуации могут быть десятки причин, почему так происходит.

Декоративную проводку на фарфоровых бочонках сделать можно, но стоить она будет в два-три раза дороже, чем тянуть обычный кабель, — в основном за счет цены самого декоративного кабеля. Честно признаться, с точки зрения красоты — сомнительное решение в панельном доме, такую ретропроводку обычно делают в деревянных частных домах, но тут на любителя.

Откуда вызвать электрика — я не знаю. Бывает, в УК нормальные, а бывает, что не дозовешься и потом приходит мутный человек с богатым прошлым. Смотря что за УК и как она набирает людей. При выборе электрика можно спросить у него допуск к работе с электрооборудованием, удостоверение об обучении, ну и как обычно — смотреть рейтинг, опыт, сделанные работы.

Чтобы грамотно принять работу электрика, надо позвать другого электрика. Иначе все будет на уровне пошатать розетки и повключать выключатели — тоже неплохо, но далеко не все.

Обычно все демонтируется, потом ставятся стены и делается проводка. Как вариант, электричество — по полу, свет — по потолку. А потом пол заливается. Лучше делать полусухую стяжку, а не мокрую: она полегче и ее быстрее делать — мы писали об этом в курсе о ремонте.

Лучше делать именно в таком порядке, потому что разводку удобно пустить по полу, а потом залить стяжкой. Потом не надо будет штробить стены и просовывать провода. Большинство из них окажется под стяжкой.

Если есть опасения, что деревянные элементы начнут страдать от жары, как бы обугливаться, то этого не будет. Температура теплоносителя в теплых полах в целом меньше, чем в радиаторах, и обычно не превышает 60 °C, класть такие полы по деревянным лагам вполне нормально. Но важно обеспечить хорошую теплопередачу и распределение тепла на плитку.

Почитайте статью о том, как сделать водяные теплые полы, там автор очень хорошо описывает свой опыт устройства водяного теплого пола по деревянным лагам.

По поводу трещин — у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот фото плитки у меня в ванной в деревянном доме: теплого пола снизу нет, плитка положена на листы фанеры. Предполагаю, что из-за вибрации от стиральной машины — ее тоже видно на фото — пошла вот такая трещина. Она идет вдоль всего ряда плиток от стены до стены под стиралкой, а все остальные плитки целые.

Возможно, если бы стиралка сразу стояла на виброножках, этой трещины бы не было. А возможно, стиралка ни при чем, и это те самые микроподвижки, о которых вы говорите, или на этом месте стык листов фанеры, и горизонталь то ли выгнулась, то ли вогнулась. Вероятно, минимальная бетонная стяжка должна исключить такие явления, ведь тогда плитка ляжет на твердое основание. Главное, чтобы не треснула еще и сама стяжка.

Шумоизоляция не бывает тонкой. Нормальные шумоизоляционные панели будут толщиной минимум 50 мм. Если решение подешевле, то это 50 мм минваты плюс два слоя гипсокартона внахлест, в итоге около 70 мм минус от стены в зависимости от толщины гипсокартона — чем толще, тем лучше.

Чтобы вентиляция нормально работала, ей нужен объем воздуха, который она будет выгонять. Этот объем сам по себе не появится, квартира должна «дышать», то есть должен быть приток воздуха — хотя бы через разные щели и зазоры. При этом воздух должен свободно циркулировать между помещениями: например, для нормальной работы вытяжки в туалете под дверью оставляют зазор 1 см, а если там порог, то делают переточный клапан, иначе вытяжке будет просто нечего вытягивать.

По всей видимости, когда вы открываете дверь или окно, объем воздуха резко увеличивается, вытяжка, которая плохо работала, начинает тянуть.

Для начала стоит проверить герметичность помещений: воздух должен поступать и в ванную, и в кухню хотя бы через зазоры под дверьми.

Еще вы говорите, что расширили канал на кухне. Это могло ухудшить тягу. Можно попробовать не расширить, а, наоборот, сузить канал для увеличения тяги. Хотя бы просто закрыть часть вентотверстия картонкой или куском пластика и посмотреть, что получится. Это что-то вроде эффекта Вентури в физике: за счет сужения скорость перетока воздуха увеличится.

Но здесь надо смотреть, как поведут себя оба канала, потому что в кухне и санузле объем и температура воздуха, скорее всего, разные. И если сужение поможет, то потом каналы надо «отбалансировать» путем экспериментов с размером сужения, чтобы тянули примерно одинаково.

Кардинальное решение — устройство приточно-вытяжной вентиляции.