Как построить туалет на даче своими руками

Туалет на своей даче я построил по образу и подобию пепелаца из фильма «Кин-дза-дза!».

В начале осени 2003 года мы купили участок в Московской области, и первое, что сделали, — приобрели туалет за 6000 ₽. Шланг ассенизаторской машины засовывали прямо через стульчак. Состояние постамента после откачки было неважным. Когда в доме установили унитаз, уличный туалет решили оставить: это удобно, если много гостей и когда работаешь на участке.

В 2014 году я пересматривал свой любимый фильм «Кин-дза-дза!» и подумал, почему бы не сделать новый туалет — на колесах, похожий на пепелац. Колеса требовались, чтобы туалет сам съезжал с выгребной ямы и можно было откачивать ее, никак не задевая санузел.

Я набросал рисунок, показал строительной бригаде свою задумку, и через четыре дня туалет был готов. В статье расскажу о своем опыте и о том, какие бывают дачные туалеты. Цены указываю на момент строительства, в 2024 году можно просто умножать их на два.

Есть два типа: с выгребной ямой, заглубленной на 1—2 м, и без нее. Во втором случае отходы жизнедеятельности собираются в небольшую емкость, чаще всего в простое ведро или нечто похожее. Расскажу про особенности каждого вида.

С выгребной ямой. Обычно ее делают герметичной: монтируют пластиковую емкость, выкладывают кирпичами либо погружают под землю бетонные кольца. Но случается, что намеренно не герметизируют дно. Тогда стоки уходят в землю, но это опасно: они могут перемешаться с грунтовыми водами и попасть в ближайшие колодцы.

После посещения туалета никаких действий не требуется. Но время от времени выгребная яма заполняется, и нужно вызывать ассенизаторскую машину, чтобы откачать содержимое. Емкость машин разная, обычно 3—5 м³, но бывают и Камазы на 12 м³. Одно бетонное кольцо вмещает около 1 м³ отходов, а три кольца — это полная машина ГАЗ.

Без выгребной ямы. Чаще всего подобную систему делают, если грунтовые воды расположены высоко и выкопать яму невозможно.

Туалеты такого типа можно разделить на подвиды:

1. Биотуалеты. Ставят в основном на участках, которые часто не посещают. Устройство состоит из двух частей: сверху — бак с водой для смыва, внизу — накопительный резервуар для отходов. В верхнюю емкость заливают воду, а в нижнюю — специальную жидкость, которая разлагает отходы и делает их безопасными для окружающей среды. По мере наполнения нижний бак извлекают и сливают.
2. Септик. Это не совсем туалет, поскольку унитаз стоит в доме и он подсоединен к общей канализации. Стоки по трубам поступают в емкость на улице. Это может быть большой пластиковый бак, цистерна или бетонные кольца — все это закапывают под землю. Мы рассказывали, как выбрать и установить септик.
3. Пудр-клозет. После каждого посещения отходы посыпают торфом или древесной стружкой, а саму емкость опорожняют примерно каждые три дня. Отходы выбрасывают в компостный бокс, дополнительно посыпав торфом или землей.

В любом туалете, который не подключен к центральной канализации, лучше использовать специальные бактерии. Они устраняют запах и разлагают твердые массы.

Бактерии можно купить в строительном гипермаркете или на маркетплейсах. Средняя цена — 200—500 ₽ за упаковку сухой фракции бактерий, их необходимо оживлять по инструкции на упаковке, 500—1500 ₽ — за бактерии в готовом, жидком виде.

Расскажу о базовых, на самом деле форм намного больше.

Домик-шалаш. Особенность конструкции в том, что крышей туалета служат боковые стенки, то есть сооружение построено в виде буквы «А». Сделать такой туалет просто, и у него есть преимущество: зимой осадки не будут скапливаться на крыше. Но из-за треугольной формы полезное пространство с высотой теряется, и в таком туалете неудобно.

Цена готового туалета — 14 000—20 000 ₽.

Туалет-теремок. Выглядит как домик с острой крышей, скаты которой доходят как минимум до середины строения. Плюс в том, что увезти такой туалет можно с рынка или из магазина прямо в легковом прицепе. Цена готового туалета — 15 000—25 000 ₽.

Выгрузить и установить на свое место конструкцию можно вдвоем. На сильно покатой крыше не будет скапливаться снег, и риск протечки кровли меньше. Но в туалете может быть дискомфортно, так как в районе головы скат сужается.

Туалет-хозблок. Продавцы на строительном рынке в Каширском районе Московской области сказали мне, что такой туалет — второй по популярности и продажам после теремка.

Крыша имеет менее острый угол, а стены конструкции прямоугольные, за счет чего такой туалет просторнее. Но так как он совмещен с сараем, стоит дороже — 20 000—50 000 ₽.

Туалет, совмещенный с душем. В 2004 году, то есть чуть позже нас, соседний участок купила молодая пара. Глава семейства, взглянув на наш туалет, сказал: «Только не такая конура! Хочу простор и сразу душевую!» Сам нарисовал проект и заказал рабочих.

Получилось просторнее, но строение занимает больше места и дороже классических туалетов. В 2004 году сосед заплатил около 50 000 ₽. В 2024 году такой туалет стоит примерно вдвое дороже.

Скворечник. Это простая будка с односкатной или двускатной крышей, из-за прямых форм такой туалет изготовить проще всего. Но он будет мокнуть на дожде со всех сторон, а зимой на крыше может скапливаться снег.

Средняя цена — 9000—14 000 ₽.

Дерево и ОСБ-плиты. Обычно для строительства туалета используют дерево: брус — для каркаса, вагонку или ОСБ — для облицовки, обрезную доску — для кровельной обрешетки. Чтобы туалет простоял дольше, наружную облицовку можно выполнить из сайдинга.

Плюсы очевидны: относительная дешевизна материала, легкость обработки и монтажа, небольшой вес. Минус в том, что под влиянием дождя и снега дерево гниет. Чтобы замедлить процесс, нужно подкрашивать туалет и обрабатывать его антисептиком.

Кирпич, газобетонный или бетонный блок. В основном разница этих материалов в цене. Кирпич дороже, зато его можно оставить финишным слоем, и туалет будет выглядеть презентабельно. А газобетонный или бетонный блок смотрится неприглядно и требует отделки.

Такой туалет более прочный, но и более тяжелый — объект превращается в недвижимость. Если захочется что-то изменить на участке, туалет придется снести, тогда как конструкцию из дерева можно просто переместить на новое место — например, так сделали в дальнейшем мы.

В качестве материалов для кровли обычно используют оцинковку, профлист, гибкую черепицу или ондулин. Оцинковка не подвержена коррозии, но ее может побить градом — останутся вмятины. Профлист устойчив к ржавчине, но не подходит для кровель сложных форм. Из гибкой черепицы можно сделать даже круглую крышу, но ее монтируют в сухую и теплую погоду, а еще она может плавиться. Ондулин прост в сборке и устойчив к воздействию осадков, но горюч, тускнеет на солнце и зарастает мхом.

Дачный туалет часто становится причиной конфликта между соседями, потому что от него иногда исходит неприятный запах. Минимальное расстояние от туалета до жилого дома в СНТ должно быть не менее 12 м, до колодца — 8 м. Эти расстояния нужно соблюдать как между постройками на одном участке, так и между постройками на смежных участках. От соседнего участка в СНТ дачный туалет должен находиться на расстоянии не менее 1 м.

Обязательное условие — наличие подземного водонепроницаемого сооружения, то есть выгребной ямы. Она должна быть кирпичной, бетонной или деревянной и не пропускать воду. Есть и другие требования:

1. Глубина ямы должна быть от 1,5 до 3 м в зависимости от местных условий.
2. Обязательно сделать глиняный «замок»  толщиной 0,35 м вокруг стенок и под дном.
3. Сверху должен быть плотный люк — деревянный размером 0,7 × 0,8 м или стандартный круглый чугунный.
4. Объем ямы при очистке раз в месяц определяют из расчета на одного проживающего: в уборных без промывки — 0,1 м³, с промывкой из ведра — 0,2—0,25 м³, в дворовых уборных и помойницах с общим выгребом — 0,25—0,3 м³. Обязательно добавлять 20% на неравномерность заполнения.
5. Выгребную яму можно наполнять не выше чем на 0,35 м до поверхности земли.

За нарушение грозит штраф в размере от 3000 до 5000 ₽  . На практике мало кто соблюдает все требования к выгребным ямам. Но вот с расстояниями до построек лучше не шутить: если соседи подадут в суд, он обяжет демонтировать туалет.

Мы сразу договорились с соседями насчет места, где будет стоять уличный туалет. А соседи, которые появились позднее, расчертили свои земли похожим образом, и сейчас в одном углу стоят туалеты владельцев четырех участков. Поэтому никаких конфликтов нет.

Типовых размеров нет, все зависит от пользователей туалета. Если хочется купить готовый, рекомендую зайти внутрь, присесть на постамент, встать в полный рост, попробовать повернуться. То есть выполнить обычные действия при посещении уборной. Затем попросить об этом же членов семьи. Это место придется посещать часто, и оно должно быть комфортным для всех.

Если решили строить туалет сами, тоже стоит ориентироваться на свои потребности, а не на чертежи из интернета. По опыту скажу, что высота внутреннего помещения не должна быть ниже 200 см, ширина и глубина — не меньше 100 см. Постамент со стульчаком не должен превышать 45 см — это средняя высота стандартного унитаза. Детям можно купить ступеньки-подставку.

В 2003 году мы установили свой первый дачный туалет, а в 2014 году снесли его и поставили на этом же месте новый. Поэтому выгребная яма у нас уже была, но для понятности начну описание процесса с нее.

На строительном рынке купили два бетонных метровых кольца и верхнюю крышку, так как кирпичная кладка вышла бы дороже. Каждое кольцо весило около тонны — поэтому наняли Камаз. В 2003 году заплатили 2000 ₽ за два кольца, 1000 ₽ — за верхнюю бетонную крышку, в 300 ₽ обошлась доставка, столько же стоила плата за проезд Камаза по СНТ.

Помощник бригадира выкопал яму глубиной 2 м за полдня. Копал вручную. Извлеченный грунт сначала сложили неподалеку. Вывезли позднее на ЗИЛе строителей в ближайший овраг.

В установке колец участвовали два человека. Техники уже не было, поэтому работали вручную. Сначала подкатили одно кольцо и привязали трос к верхней части, где арматурная петля. Один человек придерживал трос, второй с помощью деревянной доски-рычага переворачивал кольцо, направляя его в яму.

В итоге кольцо как бы соскользнуло вниз по стенкам котлована. Чтобы эта процедура прошла гладко, важно не делать яму слишком широкой, максимум плюс 5 см от внешнего диаметра кольца с каждой стороны. Затем точно так же опустили второе кольцо.

На кромках колец есть специальные пазы-замки, кольца должны состыковаться ровно. Стыки можно бетонировать, но мы этого не делали, поскольку не гнались за герметичностью. Верхнее кольцо накрыли бетонной крышкой, чтобы туда не попадал дождь и талая вода.

С годами впитывающая способность земли себя исчерпала, поскольку дно покрылось илом. Это естественно, так как к яме мы подключили канализацию дома, то есть пошли стоки из унитаза, стиральной и посудомоечной машин, раковин кухни и ванной, душевого поддона. Нам приходилось вызывать ассенизаторов чуть ли не каждые два месяца. Стандартная стоимость услуги — 2000 ₽, плюс плата за проезд по дорогам СНТ — 500 ₽.

Когда в 2014 году я решил модернизировать туалет, выгребную яму пришлось модернизировать. Знакомый бригадир сказал, что нужна вторая яма и обе надо соединить трубой. Я согласился.

Вторую яму решили делать уже из трех колец. На строительном рынке взяли кольца по 3000 ₽ за штуку, еще заказали за 7500 ₽ грузовик щебня фракции 40—70 мм. Я заплатил строительной бригаде 10 000 ₽ за копку ямы и 7000 ₽ за остальные работы. На этот раз грунт вывозил на собственном прицепе в тот же овраг.

Вторую яму вырыли в 30 см от первой, глубина — 3 м, сам котлован — 3,5 м, из которых 50 см дна засыпали щебнем. С помощью канализационной трубы длиной 50 см и диаметром 110 мм сделали трубу-перелив из первого колодца во второй. Закопали трубу на глубине 30 см от верхней кромки верхнего кольца под уклоном 10 градусов. Получился уже полноценный септик.

В метре от него сделали дренажное поле — закопали специальную трубу с дырками, чтобы стоки через нее уходили в грунт. На всякий случай поставили насос, чтобы нагнетать воду в дренажную трубу.

Можно было обойтись без фундамента или использовать кирпичи. Но я хотел, чтобы даже супруга могла толкнуть постройку и та плавно отъехала, освободив выгребную яму для откачки или осмотра. На бетонной плите с хорошей песчаной подушкой туалет смог бы легко ездить туда-сюда.

Я купил по 15 мешков пескобетона и мелкого щебня. Пескобетон стоил 180 ₽ за 40 кг, щебень — 150 ₽ за мешок. Также пришлось съездить на заброшенный карьер и привезти на собственном прицепе полтонны песка, затраты на бензин — 350 ₽.

Песчаную подушку, без которой цемент со временем бы потрескался и перекосился, сделали толщиной 15 см. Ушел весь песок с карьера. Трамбовку делали кувалдой: ходили и стучали ею по песку. Потом полили водой из садового шланга. Для опалубки использовали пластины тонкой фанеры от старой мебели. Через час можно было заливать.

Плиту-фундамент сделали надежную, толщиной 10 см, как стяжку в гаражах. Бетон мешали в бетономешалке, ее я купил годом ранее в OBI по акции за 5000 ₽. Пескобетон замешивали с щебнем: мешок щебня на мешок пескобетона — отменная смесь! Армирование выполнили кусками сетки-рабицы, которая валялась на участке и мешалась.

Бетономешалку удалось расположить практически вплотную к будущей плите. Работать было удобно: 15 замесов — и плита готова. Предварительно купили два металлических уголка 40 × 40 мм длиной 6 м — это будущие рельсы для туалета-пепелаца. С обеих сторон каждого уголка приварили арматуру и уложили, чтобы арматурные стержни прочно застыли в бетоне.

Фундаменту дали сохнуть две недели.

Для каркаса купили 10 брусков размером 50 × 50 мм. Бригадир нарезал их по длине и скрепил саморезами. К основанию прикрепил вертикальные стойки. Чтобы придать каркасу жесткость, пропустил поперечные перекладины из досок по всему периметру стоек.

Для обрешетки крыши и днища купили 20 штук обрезной доски. На пол сверху положили ламинат, который я ранее снял в квартире и перевез на дачу. Получилось красиво и надежно.

Для внешней и внутренней облицовки купили треть куба вагонки, то есть примерно 23 штуки по 6 м в длину. Дверь и дверную ручку бригадир сделал из обрези доски, бруса и вагонки. Шпингалета решили установить два: внутренний — чтобы закрываться изнутри, внешний — от ветра. Их сняли со старой мебели.

Кровлю сделали из ондулина. Материал выбрали по аналогии с домом и баней, чтобы все строения были выполнены в едином стиле. Всего ушло чуть менее четырех листов и около 80 гвоздей для крепления.

Когда вся конструкция была готова, положили ее на бок и прикрутили колесики от мусорного контейнера, купленные с другим материалом. Я брал самые мощные и самые высокие, что были в магазине, — по 15 см.

Туалет собирали на лужайке, примерно в 15 м от его будущей постоянной локации. Он получился неожиданно тяжелым. По земле было не перевезти, так как колеса утопали в грунте.

Я придумал использовать щиты от старой мебели, которые хранились в бытовке. Мы выложили пять метров такими щитами, чуть перекатили кабину, сняли щиты сзади и перенесли вперед. Таким образом доехали до рельсов и заехали на них. Концы рельсов загнули, чтобы туалет случайно не укатился.

Установили туалет вчетвером — мы с супругой и двое рабочих.

Внешний слой вагонки я покрасил декоративным антисептиком Dufa в два слоя. Потребовались две банки по 1 л каждая. Стоили они на тот момент 300 ₽ за штуку.

На постамент вмонтировали стульчак за 300 ₽ с открывающейся крышкой. Я не стал устанавливать унитаз, и никому это не рекомендую. Придется подводить воду под давлением или наполнять бачок ведрами. Также перед заморозками всю систему водопровода нужно будет продуть сжатым воздухом, а сам унитаз вычерпать, чтобы ничего не лопнуло. Кроме того, выгребная яма или емкость под туалетом будет наполняться быстрее — в бачке содержится от 6 до 10 л воды.

Вентиляцию организовали естественную. Так как пепелац приподнят от поверхности земли на 15 см, есть тяга: воздух заходит снизу и выходит через верхнее окошко под самой кровлей. Но крышку стульчака надо держать открытой, иначе циркуляция прекращается. Впрочем, даже если мы забываем оставить крышку открытой, отходы расщепляют бактерии, и неприятного запаха почти нет.

Для туалетной бумаги взял хромированный держатель.

Про свет мы забыли — чтобы подвести его, пришлось сверлить бетонную плиту и заводить кабель. Потребовалось 10 метров кабеля ПВС 2 × 2,5 мм. Я прокопал от распределительного щитка в доме траншею глубиной на штык лопаты и подвел электричество.

Светильников в туалете два: один внутренний, другой наружный, чтобы освещал предместья. Электрику сделал так, чтобы свет в туалете можно было включить из дома. Еще установил две розетки для пылесоса, зарядки телефона и других нужд. Иногда можем подключить садовые ножницы или другие инструменты: удобно, так как не нужно вести удлинители от дома.

Рядом с туалетом поставили рукомойник. Его делали одновременно с туалетом из обрези досок. Установили на ту же плиту под туалет, заранее предусмотрели такое ее расширение. Антисептика, которым покрывали пепелац, хватило и на рукомойник.

Бак-рукомойник был у нас еще с 2004 года. Раковина и сифон остались после ремонта квартиры. Зеркало тоже было. Ему без малого 40 лет!

На материалы я потратил 13 000 ₽. Ушло четыре дня работы: трудились двое строителей, а я помогал.

Потребовалось:

• 15 мешков пескобетона;
• 15 мешков мелкого щебня;
• треть куба вагонки;
• 20 штук обрезной доски;
• 10 брусков 50 × 50 мм;
• 6 м металлического уголка 40 × 40 мм;
• четыре листа ондулина;
• 10 метров кабеля ПВС 2 × 2,5 мм;
• две розетки;
• два светильника;
• силовая вилка;
• четыре усиленных колеса для мусорного контейнера;
• гвозди для ондулина, оцинкованные гвозди, саморезы, уголки, стяжки;
• две банки антисептика Dufa;
• стульчак;
• держатель для туалетной бумаги.

Зимы туалет переживает нормально: даже после обильного снегопада можно открыть дверь, не расчищая снег. С предыдущим теремком, без колес, это было невозможно из-за низкой посадки.

Я опасался, что сильный ветер опрокинет туалет, так как он никак не закреплен к земле. Но его вес оказался достаточным, чтобы конструкция устояла при любой непогоде. К тому же это угол участка, и там у соседей тоже строения, поэтому ветер не продувной.

Иногда мне указывают на щель между полом и бетонной плитой. Говорят, что туда могут попасть мелкие животные. Но за десять лет такого не случалось.

Мы ни разу не пожалели, что решили сохранить уличный туалет и построили новый взамен старого. В теплое время года он пользуется большим спросом, хотя в доме есть унитаз.

Мой туалет требует ухода. Примерно раз в пять лет мы его красим, снаружи — антисептиком с красителем, внутри — бесцветным. Периодически надо смазывать оси колес — для этого использую спрей с силиконовой смазкой. Пыль и грязь убираем пылесосом и влажной тряпкой раз в месяц. Один раз меняли лампочку в светильнике.

Теперь откачка нужна только после очень снежной зимы, когда снег резко тает и уровень грунтовых вод настолько высок, что земля не успевает их впитывать. В среднем делаем откачку раз в год или даже раз в два года. Откачиваем вторую яму — получается 3 м³, также в машину влезает часть содержимого из первой. В бочке ассенизатора, которого мы вызываем, есть специальное окошко, где видно уровень загрузки.

Однажды процедура откачки выпала на долю супруги. Хотя я сделал все, чтобы жена справилась сама, она показала пепелац сотруднику ассенизаторской службы и попросила помочь отодвинуть. В итоге тот даже спросил разрешения сфотографироваться вместе с туалетом, который ездит по рельсам. Жаль, скидку не сделал.