Как выбрать крышу для частного дома

Какими бы ни были стены, окончательный облик дома формирует крыша.

Она должна быть не только красивой, но и пожаробезопасной, прочной, надежной и долговечной.

Рассказываю, какие виды крыш для частного дома бывают, как выбрать подходящую и избежать ошибок.

Крыша защищает здание от теплопотерь зимой, перегрева летом и от осадков круглый год. Есть нормы  , которым должна соответствовать крыша:

1. Защищать от дождевой и талой воды, а также снега.
2. Обеспечивать теплоизоляцию.
3. Не допускать продувания и попадания частиц пара в свои конструкции.

Обычная крыша состоит из деревянного несущего каркаса, к которому крепятся:

1. Сверху — сплошной кровельный настил или обрешетка, где располагается кровля.
2. Снизу — подшивка потолка, над которой находится пароизоляция и утеплитель.

Когда нет возможности построить дом за один сезон, его коробку стараются завести под крышу, чтобы уберечь стены и фундамент от осадков. Отлично, если это крыша с постоянной кровлей, но и стропила, покрытые защитной пленкой, рубероидом, баннерами или чем-то подобным, лучше, чем отсутствие крыши или покрытия.

Крыши бывают скатными и плоскими. В первых в пространстве между кровлей и перекрытием верхнего этажа делают чердак или мансарду. С плоскими крышами это невозможно.

Плоская. Выглядит совершенно ровной, но на самом деле есть уклон минимум 4 градуса для отвода воды. Раньше в частных домах плоские крыши были редкостью. С распространением хай-тека и минимализма такие конструкции стали встречаться чаще.

Такая крыша сложна для постройки, так как любая ошибка в гидроизоляции чревата протечками. Есть несколько способов сделать плоскую крышу:

1. По монолитному перекрытию, которое заливают в съемную или несъемную опалубку.
2. По перекрытию из пустотных бетонных плит.
3. По деревянному каркасу.

Плоские крыши, на которые выходят только для техобслуживания, обычно покрывают наплавляемыми или рулонными самоклеящимися материалами на основе битума или полимерными мембранами. Такие крыши называют неэксплуатируемыми: постоянно по ним не ходят.

Эксплуатируемые крыши — те, куда можно выйти отдохнуть и полюбоваться видом. Дополнительно их мостят плиткой или брусчаткой. Иногда мощение комбинируют с газонным покрытием. На крыше разбивают лужайку и ставят мебель.

Односкатная. Это одна плоскость с углом наклона от 10 до 60 градусов. В среднем уклон односкатных крыш составляет 30—35 градусов и достигается за счет того, что одну стену дома строят выше другой.

Чтобы крыша смотрелась интереснее, делают большие вылеты, усложняют форму ската или комбинируют скаты с разным уклоном.

Двускатная (щипцовая). Самый популярный вид. Крыша состоит из двух наклонных скатов, собранных под углом 20—60 градусов и соединенных горизонтальной балкой — прогоном.

Скаты могут быть как одинакового размера, так и разного. Большой вынос одного из скатов встречается в домах-шале. В основном же в частной застройке представлены дома с симметричными двускатными крышами.

Между скатами формируют треугольные фронтоны. Их либо выкладывают из тех же материалов, что и стены, либо заполняют чем-то другим. Обычно это деревянный каркас, обшитый ОСП и закрытый фасадной облицовкой. Реже встречаются фронтоны из бруса.

Четырехскатная. Классическая крыша для больших загородных коттеджей. Собирается из четырех скатов, за счет чего опирается на все четыре несущие стены и не образует фронтонов.

Так как отличается только количество скатов, оптимальный угол наклона такой же, как у двускатных конструкций, — 40—60 градусов. Четырехскатные крыши бывают:

1. Шатровыми: состоят из одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, соединенных в одной точке. У таких крыш нет прогона, но есть ребра. Название получили за внешний вид, так как напоминают шатер.
2. Вальмовыми: состоят из двух скатов в форме трапеции и двух треугольных скатов, называемых вальмами. Получается комбинированная конструкция, в которой есть и прогон, и ребра.
3. Полувальмовыми: скаты-трапеции остаются неизменными, а треугольниками закрывается только часть ската. То есть снова появляются пусть и урезанные, но фронтоны. Они могут быть расположены в основании треугольных скатов или в верхней части. В первом случае фронтоны выкладывают, во втором обычно застекляют.

Ломаная мансардная крыша. Противоположные скаты сформированы не одной плоскостью, а двумя, соединенными под тупым углом. Этот излом позволяет увеличить полезную площадь под крышей на 15%.

Технически мансардная крыша отличается не только формой скатов, но и кровельным пирогом. Так как в мансарде живут, в крыше будет теплоизоляция и защитные пленки или мембраны.

Многощипцовая. Сформирована из нескольких двускатных плоскостей. В таких крышах несколько стропильных систем и фронтонов. В конструкции появляется ендова — внутренний угол стыковки скатов.

Крыши этого вида делают, например, на таунхаусах — у каждого блока как бы своя крыша, но единая с другими.

Встречается и более сложная форма, когда соединяют не двускатные, а вальмовые системы без фронтонов.

Крыша, даже односкатная, — это сложная конструкция  . Рассмотрим составные части крыши.

Чердачное перекрытие. Обычно деревянные перекрытия собирают из бруса и досок ходовых размеров — 50 × 150, 50 × 200, 100 × 150 мм и подобных.

Чердачное перекрытие утепляют: чаще всего используют минеральную или каменную вату. Толщина утеплителя зависит от вида крыши: если обычная, с холодным чердаком, для большинства регионов минимальная толщина составит 200 мм. Если крыша мансардная и утеплитель будет закладываться еще и в скаты, в перекрытии слой сокращают до 100—150 мм.

Утеплитель в перекрытии со стороны помещений обязательно должен быть защищен пароизоляцией, а снаружи, поверх балок, — гидроветрозащитной мембраной, если предполагается холодный чердак, или гидроизоляцией, если будет мансарда.

Мауэрлат. Это силовой каркас, который необходим для надежной фиксации крыши к стенам и равномерного распределения нагрузки. В домах из бруса и бревна функцию мауэрлата выполняет верхний венец, то есть сам брус, а в каркасниках это верхняя обвязка.

В домах из газобетона и подобных материалов делают мауэрлат из сухого бруса 100 × 150 мм или 150 × 150 мм или из сдвоенной доски 50 × 150 мм. Когда позволяют финансы, используют балки из клееного или LVL-бруса.

Стропильная система. Это несущий силовой каркас, который состоит из стропил, вертикальных стоек и усиливающих элементов, например подкосов. Если крыша двускатная или четырехскатная вальмовая, в системе появляется несущая продольная балка — прогон.

Чаще всего элементы стропильной системы изготавливают прямо на стройке из деревянных досок и брусьев естественной влажности. Чтобы избежать деформаций, упростить сборку и повысить ее качество, древесину лучше предварительно просушить в штабелях. Если позволяет бюджет, сразу покупают сухой пиломатериал. Когда с деньгами вообще нет проблем, используют заводские стропильные фермы.

В идеале расчет стропильной системы делают заранее с учетом ветров и количества снега в регионе. Так определяют длину стропил, их сечение и шаг установки.

Если крыша простая, односкатная или двускатная, можно воспользоваться готовой таблицей.

Теплоизоляция. Есть не всегда. В крышах с холодным чердаком утеплитель укладывают в перекрытие, то есть саму крышу не утепляют. В мансардных его обязательно укладывают еще и в скаты, между стропилами.

Чаще всего используют каменную вату плотностью до 40 кг/м³ в плитах или рулонах или минеральную вату меньшей плотности на основе стекловолокна. Утеплитель укладывают между стропилами враспор, без провисаний и щелей, в несколько слоев.

Толщина утеплителя зависит от региона. Для основной массы минимум составляет 200 мм. Это всегда дорого, но зато потом придется меньше платить за тепло. В некоторых случаях можно сократить толщину до 150 мм — если в местности относительно теплые зимы, например на юге России.

Пароизоляция. Утеплитель-вата хорошо впитывает влагу и, если намокнет, становится бесполезным. Поэтому его защищают от пара из помещений при помощи пароизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка повышенной плотности, армированный полиэтилен или специализированная пароизоляционная пленка.

Пароизоляционный контур должен быть герметичным, иначе влага будет скапливаться в утеплителе и стропилах. Первый начнет пропускать тепло, а влажные стропила постепенно сгниют.

Влагозащита. Для защиты стропильной системы от возможных небольших протечек и конденсата, если кровля металлическая, поверх стропил настилают ветровлагозащитную пленку. В магазинах и на маркетплейсах ее часто называют гидроизоляцией, хотя это неверно.

Это может быть влаговетрозащитная пленка или усовершенствованная паропроницаемая мембрана. Так как пленки не пропускают пар, они монтируются в натяг, поверх стропил. Лучше, если это будет не самый дешевый ноунейм, а материал проверенного производителя.

Контробрешетка. Между гидроизоляцией и кровлей должна быть хорошая вентиляция, для этого нужен вентиляционный зазор.

Чтобы сформировать его, поверх гидроизоляции к стропилам крепят деревянные бруски толщиной 40—50 мм. Это и будет контробрешетка, к которой крепится следующий элемент — обрешетка.

Обрешетка. Принимает и равномерно распределяет нагрузку от кровельного покрытия. Делается из доски толщиной 20—30 мм или до 50 мм, если под натуральную черепицу. Доску крепят поперек стропил и контробрешетки. Шаг обрешетки привязан к типу кровельного покрытия. Для металлочерепицы, например, он составляет 250—350 мм.

Бывает сплошная обрешетка — такую делают под кровлю из мягкой битумной черепицы или фальца. Это сплошной настил из ОСП-3 толщиной от 12 мм, уложенный поверх контробрешетки.

Кровля. В 2025 году на частных домах чаще всего лежит металлочерепица, профлист, фальц или гибкая битумная черепица.

Кровельное покрытие монтируют на обрешетку специальным крепежом, который не пропускает воду, обычно кровельными саморезами или ершеными гвоздями.

Правильно уложенная кровля герметичная, не допускает протечек или задуваний снега, надежно защищает нижние слои от влаги, ветра, перепадов температуры и солнца.

Архитектурный стиль. Чтобы крыша не выглядела странно, ее конструкция должна соответствовать архитектуре. К примеру, дом-куб в стиле минимализма подразумевает только плоскую крышу. Тогда как классический английский коттедж — четырехскатную.

Дом в стиле хай-тек может быть как с плоской, так и с односкатной крышей. Фахверковый гармонично смотрится под двускатной крышей, а если это дом-шале, один из скатов должен быть с большим выносом.

Регион строительства. Климатические условия важны при выборе. Когда зимы не только очень холодные, но и снежные, нужна крыша, которая не будет накапливать много снега, иначе конструкции дома будут испытывать серьезные нагрузки.

Сложная многощипцовая крыша в снежном регионе не лучший выбор, так как она будет копить снег, к тому же дорого стоит.

Если в районе повышенная влажность и весь теплый сезон льют дожди, желательно спланировать большие свесы для защиты фасада. А еще не мудрить с формой, чтобы не было ловушек для воды и осадки сразу отводились в ливневую канализацию по водосточной системе.

Там, где большая ветровая нагрузка, избегают парусности. Чем круче крыша и больше площадь ската, тем выше парусность. Вальмовые четырехскатные крыши без изысков устойчивее к порывам ветра за счет обтекаемой формы.

Угол наклона крыши. Этот показатель привязан и к архитектуре, и к региону строительства. Он влияет на вид и надежность крыши:

• в регионах с сильными ветрами рекомендуемый угол наклона — 9—20 градусов;
• в регионах, где сильные ветра и снегопады, — 20—45 градусов;
• в регионах, где снегопады и дожди, — от 45 градусов.

Необязательно делать крутую крышу в 65 градусов, если этого не требует архитектурный замысел. Небольшое количество снега на скатах даже неплохо: он выступает в роли теплоизолятора.

Также угол наклона скатов зависит от кровельного покрытия: если сделать его меньше нормы, при дожде вода будет переливаться и затекать в продольные стыки материала.

Стоимость. В интернете есть много онлайн-калькуляторов для расчета, при помощи которых можно примерно просчитать, во сколько обойдется крыша того или иного вида.

Возьмем квадратную коробку дома со стеной 10 м и посчитаем расход основных материалов на три варианта крыши с холодным чердаком. Вот что получается для односкатной: площадь — 117,9 м², угол наклона — 8,5 градуса.

Потребуется материал:

1. Стропила 150 × 50 мм: 16,4 штуки длиной 10,92 м, объем 1,3 м³.
2. Гидроизоляция (рулон на 70 м²): площадь 154,3 м², 2,2 рулона с учетом нахлеста 100 мм.
3. Контробрешетка 50 × 50 мм: 16,4 штуки длиной 10,92 м, объем 0,5 м³.
4. Обрешетка 100 × 30 × 6000 мм: 58 штук, объем 1,0 м³.
5. Кровельные листы 1000 × 1180 мм, нахлест сверху 150 мм, нахлест сбоку 80 мм: площадь 144,6 м², 122,5 штуки.

Теперь — тот же дом с двускатной крышей: площадь выходит 136 м², угол наклона — 31 градус.

Потребуется материал:

1. Стропила 150 × 50 мм: 32,8 штуки длиной 6,3 м, объем 1,5 м³.
2. Гидроизоляция (рулон на 70 м²): площадь 157,3 м², 2,2 рулона с учетом нахлеста 100 мм.
3. Контробрешетка 50 × 50 мм: 32,8 штуки длиной 6,3 м, объем 0,6 м³.
4. Обрешетка 100 × 30 × 6000 мм: 68,4 штуки, объем 1,4 м³.
5. Кровельные листы 1000 × 1180 мм, нахлест сверху 150 мм, нахлест сбоку 80 мм: площадь 154,5 м², 130,9 штуки.

И для четырехскатного варианта: площадь — 131,6 м², угол наклона — 31 градус.

Потребуется материал:

1. Стропила 150 × 50 мм: 68 штук, объем 1,8 м³.
2. Гидроизоляция (рулон на 70 м²): площадь 145,4 м², 2,1 рулона с учетом нахлеста 100 мм.
3. Контробрешетка 50 × 50 мм: 64 штуки, объем 0,6 м³.
4. Обрешетка 100 × 30 × 6000 мм: 72 штуки, объем 1,2 м³.
5. Кровельные листы 1000 × 1180 мм, нахлест сверху 150 мм, нахлест сбоку 80 мм: площадь 165,7 м², 115,3 штуки.

Еще нужно добавить траты на антисептик, крепеж, мелкие расходные материалы. Их стоимость может быть весьма существенной: так, на двускатную крышу в одном из проектов ушло 6,57 м³ пиломатериалов, 35 кг гвоздей и 60 кг огнебиозащиты.

По результатам расчета в калькуляторе существенной разницы между несущими каркасами крыш разных видов нет. Но в реальности она будет, так как в двускатном варианте добавляется фронтон, а у вальмовых крыш больше коньковых элементов и водостоков с желобами. Кроме того, чем сложнее форма крыши, чем больше в ней сопряженных элементов, тем труднее ее качественно собрать. Поэтому и обходятся такие крыши значительно дороже простых. И не только на этапе строительства, но и в течение всей жизни.

Главный же элемент для манипуляций с ценой — кровельное покрытие. Стоимость крыш одинаковых размеров и вида, но с разной кровлей может серьезно различаться.

К примеру, м² металлочерепицы с толщиной стали 0,5 мм с полиэстеровым покрытием Grand Line стоит от 782 ₽. А если идентичная толщина, профиль и цвет, но уже с более надежным покрытием полиуретаном с добавкой полиамида — от 1308 ₽ за м².

Возьмем двускатную крышу с площадью под кровельные листы 154,5 м² и посчитаем два варианта покрытия:

1. 154,5 × 782 = 120 812 ₽.
2. 154,5 × 1308 = 202 086 ₽.

В рамках общестроительного бюджета разница меньше ста тысяч может показаться незначительной, но и эти деньги тоже нужно где-то взять. Хотя черепица с гарантией 40 лет явно качественнее той, где гарантия 20 лет, зачастую на счету каждый рубль.

Если же вместо металлочерепицы планируется мягкая кровля или фальц, к тратам на пиломатериалы добавятся расходы на устройство сплошного настила из ОСП. А если хочется жилую мансарду, потребуются утеплитель, пароизоляция и много допработ.

В цифрах внутри конкретного проекта это выглядит так. Для газобетонного одноэтажного дома 12 × 6 м с двускатной крышей под металлочерепицей в январе 2025 года монтаж стропильной системы стоил 588 760 ₽, а монтаж кровли — еще 942 984 ₽. Итого получается 1 531 744 ₽ — это материалы и работа. Площадь крыши — 93,3 м², то есть 16 417 ₽ за м².

Если говорить об экономии на крыше, стоимость работ привязана к квадратуре — выгоднее всего делать односкатную. Но она выглядит своеобразно и не всегда подходит под климат. Двускатная крыша универсальнее.

Строительство любой крыши, кроме плоской, выглядит в целом одинаково.

Подготовка материала. Всю древесину «купают» в антисептике или универсальной огнебиозащитной жидкости. Обычно сооружают длинную ванну из подручных материалов, заливают туда состав и поочередно окунают брусья и доски. Если напылять раствор, наносить кистью или валиком, эффект будет значительно слабее. После обработки древесину оставляют на просушку.

Устройство мауэрлата. В домах из газоблока металлические шпильки для фиксации мауэрлата закладывают еще при заливке армопояса. Он представляет собой монолитную армированную ленту, залитую по всему периметру несущих стен. Армопояс связывает стены и не дает им трескаться под действием нагрузок от крыши.

Когда армопояса нет, шпильки для фиксации стропил закладывают за четыре-пять рядов при кладке из обычного кирпича или за два ряда при кладке из крупноформатных блоков. Иначе потом тоже придется сверлить стены, а с учетом небольшого расстояния между крепежом дырок получится немало.

Сборка стропильной системы. Стропила к мауэрлату по правилам крепят при помощи гвоздей, но бригады повсеместно используют уголки и саморезы. Это может привести к печальным последствиям: саморезы расшатываются под нагрузкой от снега, и стропила просто не держатся.

Способ установки стропил зависит от вида крыши. В односкатной их укладывают на мауэрлат и фиксируют. В двускатной крыше сначала монтируют коньковый прогон со стойками, затем на него опирают стропила и соединяют их. Для соединения стропил используют металлический крепежный профиль, для фиксации к прогону — уголки.

Если крыша четырехскатная и конькового прогона нет, стропила соединяют попарно.

Из-за того, что строительство зачастую ведется не только без проекта, но и вопреки правилам, при сборке стропильной системы допускают грубейшие ошибки. Ниже один из примеров.

Когда уже стоят стропила, по очереди укладывают:

1. Гидроизоляцию — поперек стропил, по направлению от карниза к коньку, внахлест не менее 10 см. Все нахлесты проклеивают кровельным скотчем, как и прилегания.
2. Контробрешетку — вдоль стропил, с фиксацией по центру.
3. Обрешетку — поперек стропил, стык досок делают только на стропильной ноге.

К стропилам крепят кронштейны под водосточные желоба. Если предусмотрен вывод на крышу вентиляционных стояков или есть камин с дымоходной трубой, при сборке стропильной системы также выполняют все проходы этих конструкций сквозь крышу.

Укладка кровельного покрытия. Технология зависит от типа кровли. Инструкции берут на сайте производителя и в сопроводительных документах. Вот полезные ссылки:

• свод правил по монтажу кровель;
• ГОСТ по монтажу металлочерепицы;
• инструкция по монтажу металлочерепицы от Grand Line;
• инструкция по монтажу гибкой черепицы от «Технониколь»;
• инструкция по монтажу фальцевой кровли от Grand Line;
• ГОСТ по монтажу крыш из ондулина;
• вебинар «Эффективные научно обоснованные методы повышения надежности рулонных кровель и гидроизоляций при их устройстве и ремонте».

После укладки кровли наводят красоту: монтируют доборные элементы, подшивают карнизы и делают софиты  .

Если крышу строит бригада, обычно дают гарантию, максимум — пять лет.

1. Крыша — сложная конструкция, которая работает в жестких условиях. Ее желательно строить по проекту.
2. Вид крыши влияет на облик дома, поэтому ее часто называют пятым фасадом. Красивая крыша добавит привлекательности стандартной коробке. Непропорциональная или неподходящая по стилистике, наоборот, ухудшит восприятие.
3. Экономить на крыше можно в основном за счет выбора более дешевого покрытия. Но часто овчинка выделки не стоит: переделывать крышу каждые 10—20 лет дорого и муторно.