Как вырастить сель­дерей: листовой, черешковый, кор­невой

Листовой, черешковый и корневой — это разные сортотипы одного растения, и выращивать их нужно по-разному.

Я каждый год обязательно сажаю на участке сельдерей. Его я использую для приготовления салатов, сушу на зиму и добавляю в маринад при консервировании огурцов. Расскажу, чем различается видовое разнообразие сельдерея и какие методы агротехники нужно использовать при их выращивании.

Некоторые сажают сельдерей только из-за зелени. Но у этого овоща в пищу можно использовать листья, стебли, клубни и семена.

В природе это двулетнее растение высотой до метра с толстыми волокнистыми стеблями и ароматной листвой. В результате селекции появились сорта, у которых съедобны не только листья, но и стебли или корень.

Листовой сельдерей образует большую вегетативную массу. Корень — мочковатый или маленький клубень не более 3 см в диаметре. Стебли тонкие и редко вырастают выше 30 см. Листья нежные. В зависимости от сорта на одном растении может вырастать от 15 до 40 листьев.

Листья сельдерея похожи на листья петрушки, но с более сильным пряным ароматом. Чтобы получить максимальный урожай за сезон, сельдерей обрезают, когда растение отрастает до высоты примерно 15 см, оставляют стебельки по 4—5 см. Тогда из старой розетки появляются молодые листья. Обрезку можно проводить 3—4 раза за сезон.

Черешковый, или стеблевой, сельдерей не образует корнеплода. Корневая система у него мочковатая. На одном растении образуется до 20—30 стеблей шириной 3—4 см, которые в средней полосе вырастают до 50—60 см.

Листья у черешкового сельдерея также съедобные. Но я бы не рекомендовала обрывать их, пока стебель полностью не налился. После обрезки листовой массы растение будет тратить силы на наращивание новых листьев, а не на развитие стебля.

Но когда в октябре я собираю урожай черешкового сельдерея, листья не выбрасываю. В салат они уже не пойдут — к этому времени зелень становится грубой и жесткой. Но их можно посушить, измельчить и использовать зимой в качестве приправы к супам и вторым блюдам.

Корневой сельдерей. В действительности съедобный клубень сельдерея — это не корень, а гипокотиль  . Поэтому основная часть клубня формируется над поверхностью грунта.

По форме клубень сельдерея — шар с неровной бугристой поверхностью. Средняя масса корнеплода — 200—300 г, но при правильном выращивании можно получить клубни до 600 г.

Корневой сельдерей отлично хранится до конца весны. Для этого очищенные и просушенные клубни оборачивают пищевой пленкой и убирают в подвал или овощной ящик холодильника.

Листья у корневого сельдерея также съедобные, но раньше вызревания плода их лучше не обрывать по той же причине, что и у черешкового сельдерея.

В среднем на созревание сельдерея уходит более 100 дней от всходов до момента сбора урожая. В зависимости от сорта срок может меняться — например, листовой скороспелый сельдерей можно собирать через 70—75 дней после появления всходов. А на созревание корневого может потребоваться до 150—160 дней. Поэтому в средней полосе все виды сельдерея лучше выращивать через рассаду.

Но даже у одного вида сельдерея сроки посадки зависят от сорта. Объясню на конкретном примере.

Корневой сельдерей можно держать на участке до устойчивых заморозков. Он не боится кратковременных понижений температуры до −1…−5 °C. Такая погода у нас в Татарстане наступает во второй половине октября. Но случается и аномальное понижение температуры в конце мая. Чтобы не заморозить неукорененную рассаду, всегда смотрю прогноз погоды на ближайшие 7—10 дней.

На пакетике корневого сельдерея сорта «яблочный» производитель указал срок от всходов до уборки урожая 140—155 дней. Значит, от 15 октября мне нужно отсчитать в обратную сторону указанный срок и добавить 7—10 дней на появление всходов. Получается, что посеять этот сорт корневого сельдерея нужно с конца апреля до начала мая. Но, по личному опыту, могу сказать, что этого недостаточно для наращивания большого клубня. За такой срок у меня нарастал корень размером с куриное яйцо.

Рассада черешкового и корневого сельдерея развивается очень медленно: от момента всходов до высадки в открытый грунт должно пройти не меньше 2—3 месяцев. Поэтому черешковый и корневой сельдерей я сажаю во второй половине февраля или начале марта. Только в этом случае удается получить плоды, по характеристикам близкие к массе и размерам, заявленным производителем. Листовой сельдерей — более скороспелый, поэтому я сажаю его в конце марта или начале апреля.

Семена сельдерея теряют всхожесть при длительном хранении. Поэтому для посева лучше брать семена, собранные не позднее пары лет назад. Я сажала и более старые семена, но процент всхожести у них в 2—2,5 раза меньше.

Семена сельдерея очень мелкие и содержат эфирные масла, что удлиняет срок появления всходов. Поэтому важно соблюдать правила посева и использовать способы, которые ускоряют всхожесть.

Подготовка грунта. Для сельдерея нужен рыхлый грунт, который хорошо удерживает влагу. Я использую магазинную землю, в составе которой есть вермикулит или перлит. Но в готовом грунте разрыхлителей не больше 10—15%. Я считаю, что этого недостаточно, поэтому на две части магазинного грунта добавляю 0,5 части вермикулита и 0,5 части промытого речного песка. Вермикулит помогает удерживать влагу и не дает почве пересыхать, а благодаря песку грунт получается более рыхлый и не слеживается.

Можно приготовить грунт самостоятельно. Для этого примерно в равных частях нужно смешать:

• садовую землю;
• низинный или верховой раскисленный торф;
• перлит или вермикулит;
• песок;
• биогумус.

Если почва на участке песчаная, можно не добавлять песок, а увеличить содержание торфа.

Подготовить тару. Рассада сельдерея нарастает очень медленно, поэтому можно использовать контейнеры высотой 10—15 см. Подойдут стаканчики или торфяные таблетки, но посев все равно будет пучковый из-за очень мелких семян.

Хоть сельдерей и влаголюбивая культура, он не терпит застоя влаги. Поэтому в контейнере необходимо сделать дренажные отверстия.

Посев. Сельдерей сеют поверхностно. Контейнер до верха наполняют подготовленным грунтом и тщательно уплотняют. Для этого я использую затирочную кельму или гладилку, которую строители используют для выравнивания поверхности.

После этого грунт обильно увлажняют. Лучше это делать из пульверизатора, но следить, чтобы он промок на всю толщину. Удобнее проливать почву в 2—3 приема: смочили, оставили на 5—7 минут, смочили повторно.

По влажной поверхности распределяют семена и снова проливают грунт из пульверизатора. Повторный полив нужен, чтобы прижать семена к земле. После этого контейнер накрывают прозрачной крышкой или пакетом и оставляют на свету.

Чтобы ускорить проращивание семян, грунт поливаю горячей водой, примерно +80…85 °C. А повторный полив после раскладки семян провожу водой около +60 °C. Тогда всходы появляются через 3—4 дня.

Кроме света для проращивания сельдерея нужно еще и тепло. Контейнер можно поставить на стеллаж под фитолампу или лампу накаливания. До появления всходов второй вариант предпочтительнее, так как от лампы накаливания исходит тепло. Можно поставить контейнер на подоконник, но тогда под него желательно постелить греющий коврик для рассады. Некоторые ставят контейнер с рассадой на батарею, но тогда нужно продумать освещение и отрегулировать температуру: грунт не должен нагреваться выше +20…25 °C.

Всходы начинают появляться примерно через неделю. Если семена старые, они прорастают еще дольше — до 14—18 дней.

Ежедневно, а лучше два раза в день крышку нужно снимать, удалять конденсат и вновь накрывать контейнер. Это делают для проветривания, а также чтобы капли конденсата не прибили к земле первые всходы.

Как только появятся первые ростки, укрытие снимают, а контейнер ставят под фитолампы. В феврале и марте световой день еще короткий, и без дополнительного досвечивания ростки вытянутся.

Сначала из семечка появляется белый корешок. Так как семена лежат поверхностно, кажется, что он растет вверх. Неопытные садоводы начинают присыпать корешки грунтом. Но так лучше не делать. Растение само разберется, куда ему расти, и уже через пару дней корешок начнет заглубляться. А если присыпать его грунтом, нежный и тонкий росток может через него не пробиться.

Когда рассада подрастет до 3—4 см, поверхность грунта можно присыпать вермикулитом слоем 1—1,5 см. Это еще лучше защитит почву от пересыхания. При поливе я следую правилу: грунт должен быть влажным, но не сырым.

Пока рассада не окрепла, стараюсь не поливать поверхностно. Я наливаю воду в поддон, в котором стоит контейнер с рассадой. Через дренажные отверстия вода поднимается и достигает корней.

Если предпочитаете поверхностный полив, лучше распылять воду из мелкого пульверизатора. Или можно использовать медицинский шприц без иглы. Выдавливать воду из шприца нужно медленно, чтобы не размыть грунт. И не направлять струю на растения.

Черешковый и корневой сельдерей пикируют в фазе 2—3 настоящих листьев. Это примерно через месяц после появления всходов.

Рассаду разделяют и рассаживают по отдельным стаканчикам, достаточно емкостей по 100 мл. Обычно этого объема хватает растениям до высадки в открытый грунт. Если ростки сильно вытянулись, растения можно слегка заглубить. Но важно следить, чтобы точка роста всегда оставалась на поверхности.

Если вы посеяли сельдерей очень рано, например в начале февраля, может потребоваться повторная пересадка. Когда корневая система заполнит весь объем стаканчика, сельдерей остановится в росте. Чтобы восстановить развитие растения, его пересаживают в горшочки по 200 мл.

Пересаживать удобнее всего методом перевалки. На дно большого стакана насыпают грунт слоем около 5 см. Саженец вместе с почвой вынимают из маленького стаканчика, ставят в большой и пустоты засыпают грунтом.

Некоторые садоводы сеют сельдерей еще раньше — во второй половине января. Тогда им потребуется вторая перевалка в стаканы по 500 мл.

Листовой сельдерей можно не пикировать. Но если вы посеяли его очень часто, можно аккуратно перевалить в контейнер большего размера. Пересаживать можно пучками — по 3—5 растений.

Время высадки в грунт. Если сельдерей успел укорениться, он не боится кратковременного понижения температуры до 0…−3 °C. Но если под возвратные заморозки попадет свежевысаженная рассада, она может погибнуть или будет долго болеть. Я высаживаю сельдерей в открытый грунт, когда минует угроза повторных заморозков, в Татарстане такая погода устанавливается после 10—15 мая.

Удачное место. Черешковый и корневой сельдерей — светолюбивые культуры, поэтому им желательно выделить самый солнечный участок, закрытый от ветра. Если посадить в полутень, урожай будет хуже. А на ветру грунт будет пересыхать быстрее — придется чаще поливать грядку. Листовой сельдерей менее требователен к освещенности участка, его можно посадить и в полутени.

Всем сортотипам сельдерея не подходят места с застоем воды. Если на вашем участке высокое залегание грунтовых вод, лучше сажать сельдерей в грядки-короба с насыпной землей. Грунт на грядке должен быть плодородным, рыхлым и легким.

Все овощи у меня растут в высоких грядках. Я не перекапываю в них землю, а только рыхлю.

Лучше выращивать сельдерей после культур, под которые обычно вносят много органики. Это огурцы, капуста, кабачки, тыквы. Плохие предшественники — морковь, петрушка, укроп, кинза, тмин. Это растения из одного семейства, поэтому у них общие возбудители болезней и общие вредители.

Если у вас нет возможности менять культуры местами, грядку под сельдерей нужно очень хорошо заправить органикой — перепревшим навозом или компостом. Обильно пролить землю сначала просто водой, а затем раствором «Байкала ЭМ-1», «Сияния» или «33 богатырей». Если на участке тяжелая суглинистая почва, в нее нужно внести песок.

Если применяете на участке минеральные удобрения, можно добавить в грунт «Азофоску» или другое универсальное удобрение с равным содержанием азота, калия и фосфора.

Если при выращивании рассады нет особой разницы в уходе, то после высадки в грунт агротехника будет зависеть от сортотипа сельдерея.

Листовой сельдерей. Грядку для него размечаю как для любой другой зелени: делаю бороздки на расстоянии 15—20 см. Глубина бороздок — около 10 см. Растения высаживаю через 15 см друг от друга. Сельдерей размещаю в бороздке так, чтобы точка роста оставалась на поверхности, и присыпаю растение грунтом, слегка уплотняя его.

После этого растения обильно поливаю водой и мульчирую подвяленной травой. Дальнейший уход сводится только к поливу: в жаркую погоду — через день, в дождливую — реже. Мульча препятствует росту сорняков, и рыхлить под ней землю тоже не нужно.

Черешковый сельдерей. Чтобы стебли сельдерея были сочными и мягкими, во время вызревания их нужно укрыть от солнечных лучей. Есть два способа, как это сделать:

1. Посадить сельдерей в борозды. На грядке выкапывают бороздки на глубину около 30 см, сельдерей сажают в них на расстоянии 40 см друг от друга. Присыпать землей настолько, чтобы точка роста оставалась на поверхности. По мере роста растения землю нужно будет подсыпать каждые 2—3 недели. Мне этот способ не понравился, так как при сборе урожая между черешками остается земля.
2. Посадить сельдерей без заглубления. Вся зелень остается на поверхности, и в таком виде сельдерей растет до середины июля — начала августа. К этому времени черешки сельдерея успевают вырасти примерно на 20 см, а общая высота растения достигает примерно 50 см. Я нарезаю из черного укрывного материала прямоугольники размером 15 × 20 см. Стебли сельдерея с одного растения собираю в пучок, оборачиваю их подготовленными прямоугольниками и скрепляю канцелярским степлером. Уже через 2—3 недели стебли под укрытием отбеливаются, и сельдерей можно срезать на еду. Растения, которые остаются на грядке, так и растут, обернутые темным материалом, до сбора урожая.

Некоторые садоводы надевают на сельдерей пластиковые полуторалитровые бутылки коричневого цвета, предварительно обрезав их сверху и снизу. Но мне кажется, что такой пластик недостаточно хорошо защищает стебли от солнечного света. Или можно еще окучивать сельдерей по мере его роста. Этот способ мне тоже не нравится. Во-первых, между черешков будет попадать земля. Во-вторых, при поливе и во время дождя окученная земля размывается и стебли оголяются.

Остальной уход за черешковым сельдереем такой же, как за листовым: грядку мульчируем и регулярно поливаем.

Корневой сельдерей. Его удобнее сажать в лунки, которые делаю с помощью посадочного конуса. Так как земля в грядке у меня уже хорошо удобрена, в лунки удобрения не добавляю. Если вы не заправили землю органикой, можно добавить в лунку горсть перегноя и столовую ложку универсального удобрения.

Затем вынимаю сельдерей из стаканчика и вместе с земляным комом размещаю в лунке. Черешковый сельдерей, как и другие его виды, заглублять нельзя. Присыпаю растение землей, поливаю и мульчирую.

Сначала корневой сельдерей по внешнему виду напоминает листовой. А примерно со второй половины июля у него начинает формироваться клубень. С этого момента растению нужно уделить чуть больше внимания. Примерно раз в неделю я осматриваю клубни. Если замечаю, что краевые листья упали на землю, отламываю их. Это нужно, чтобы все питательные вещества направлялись в корнеплод.

Примерно в это время растения желательно подкормить калийными удобрениями. Подойдет, например, хлористый калий, сульфат калия, монокалийфосфат, «Калимагнезия» или любое осеннее удобрение, в котором равное содержание калия и фосфора, а азота не более 5%.

Если не используете на участке минеральные удобрения, для калийной подкормки можно использовать золу. Лучше всего брать золу подсолнечника или гречихи: в ней самое высокое содержание калия, 35—35%. В золе, полученной из лиственных пород деревьев, калия содержится 10—13%, а в хвойных — всего 3—6%.

Зола обладает щелочной средой и в момент внесения защелачивает почву. Это может привести к тому, что растения не смогут нормально получать питание из почвы и их развитие притормозится. Поэтому золу лучше предварительно погасить столовым уксусом. Для этого 1 л золы размешивают в ведре воды и постепенно добавляют в раствор уксус 9%.

При добавлении уксуса начнется реакция, похожая на гашение пищевой соды. Уксус добавляют порционно по 100 мл, пока не прекратится реакция. Иногда достаточно одной порции, а иногда уходит 1,5—2 стакана. Для подкормки 1 л зольного погашенного раствора перемешивают с 9 л воды и поливают растения.

Когда размер клубня перерастет теннисный мяч, с него начинают убирать боковые корешки. Примерно раз в две недели землю отгребают от корнеплода и острым ножом подрезают тонкие боковые корни. В таком состоянии клубни оставляют примерно на час. За это время срезы подсохнут, и землю возвращают на место.

Обрывать нижние упавшие листья и подрезать боковые корни нужно вплоть до уборки урожая.

Бывает, что сельдерей останавливается в развитии, на листьях появляются пятна бурого или желтого цвета, некоторые стебли усыхают. Это симптомы заболевания или поражения насекомыми-вредителями. Расскажу об основных проблемах и способах лечения.

Белая гниль. Это грибковое заболевание поражает корнеплод: ткань размягчается и буреет. При длительном поражении корнеплод полностью сгнивает. Обнаружить поражение можно при ощупывании плода. Со временем на размягченных участках появляется пушистый налет.

Одна из причин — загущенные посадки или зараженный участок. Если год назад сельдерей на грядке поражался белой гнилью, повторно сажать овощ на этом месте нельзя.

Осенью, после сбора урожая, землю нужно обработать медьсодержащими препаратами: «Хомом», «Бордоской жидкостью», «Абигой Пик».

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз. На поверхности листьев образуется белый, светло-желтый или бурый налет. Листья засыхают и отмирают.

Заболевание появляется во время затяжных дождей и может распространяться ветром или насекомыми. Вторая причина — недостаток калия в почве. При дефиците этого минерала листья теряют упругость — спорам гриба легче проникнуть внутрь ткани растения.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, пораженные листья нужно удалить и сжечь. Растение необходимо обработать коллоидной серой: 50—60 г препарата перемешать в 10 л воды. Сера в воде образует взвесь. Этой смесью нужно опрыскать растения со всех сторон и почву на грядке. К тому же сера служит хорошим удобрением.

Если коллоидной серы нет, можно обработать растения препаратом «Фитоспорин-М», его выпускают в виде порошка, пасты или жидкости. Дозировку и количество обработок нужно посмотреть на упаковке.

Ржавчина. На стеблях, черешках и листьях появляются опушенные бурые пятна с ярко-оранжевыми границами. Пораженные листья желтеют и засыхают.

Основные причины — застой воды, недостаточное освещение, затяжные дожди.

Пораженные листья нужно удалить и сжечь, а растения обработать коллоидной серой или фунгицидом.

Морковная муха. Это мелкое насекомое размером до 5 мм. Их активный лет приходится на конец мая — начало июня. Самки откладывают яйца на молодых листьях сельдерея. Примерно через две недели из них вылупляются личинки, которые высасывают сок из растений. Развитие сельдерея приостанавливается, верхушки побегов скручиваются.

Чтобы не использовать на участке инсектициды, лучше провести профилактические мероприятия: на время лета морковной мухи укрыть зонтичные растения спанбондом, а зонтичные сорняки тщательно пропалывать.

Паутинный клещ. Мелкое паукообразное насекомое поселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок. Обнаружить можно по тонкой паутине и белым пятнам на листьях, которые образуются в местах прокола.

Пораженные листья нужно собрать и сжечь, а растения обработать акарицидами.

Слизни. Моллюски ведут ночной образ жизни. Они объедают молодые листочки, черешки и верхушки корнеплодов. Эти вредители особенно сильно размножаются после теплой зимы и активны во влажную погоду.

Чтобы сохранить урожай, можно собирать слизней на рассвете или с наступлением сумерек. Можно разложить на участке ловушки: обильно смочить грунт в тени строения и разложить на влажной земле старые доски, куски линолеума, шифера, картон или другой материал. Прячась от солнца, слизни заползают под укрытие. Останется только их собрать.

В сети я встречала еще много народных способов, как бороться со слизнями: ставить ловушки с пивом или квасом, посыпать грядки золой, яичной скорлупой или горчичным порошком, сажать вокруг грядок лаванду, календулу, бархатцы. Ни один из перечисленных способов у меня не сработал.

Не обязательно покупать семена в магазине, их можно собрать со своих растений. К тому же семена можно использовать в качестве приправы. Сельдерей — культура двулетняя, поэтому важно сохранить овощ до следующего сезона.

Листовой сельдерей можно оставить зимовать в открытом грунте. Накануне устойчивых заморозков зелень срезают на высоте 0,5—1 см над землей и засыпают растения перегноем или компостом на толщину 2—3 см. Весной перегной можно оставить на гряде, он послужит питанием. При сборе семян зонтики отряхивают в подготовленный пакет.

Иногда удается получить семена уже в первый год. Для этого листовой сельдерей сеют на рассаду раньше стандартных сроков на 1—1,5 месяца. Во время вегетации зелень не срезают, а примерно в середине июля нужно создать для растения стрессовые условия, например сократить полив. Тогда сельдерей все силы пустит на формирование семян — они созревают уже ко второй половине сентября.

Черешковый сельдерей в средней полосе не зимует. Осенью его выкапывают и отправляют на хранение при постоянной температуре +3…5 °C. У меня в доме нет погреба, и мне ни разу не удалось сохранить черешковый сельдерей до весны.

Весной, когда грунт прогреется до +12 °C, маточные растения высаживают в грядку. Через 3—4 месяца с него можно будет снять семена.

Корневой сельдерей. Для сбора семян оставляют самые крупные и ровные клубни. Листовую розетку обрезают на конус, клубень заворачивают в пищевую пленку и убирают на хранение в подвал или овощной ящик холодильника.

На следующую весну за 2—3 недели до высадки в грядку сельдерей доращивают дома или в парнике. Для этого корнеплод прикапывают в плодородном грунте, чтобы на нем образовалась сеть боковых корешков. Пока корни не работают, растение необходимо притенить, например накрыть спанбондом.

Укорененные клубни пересаживают с помощью лопаты, чтобы не повредить молодые корешки. Расстояние между рядами — 70 см, между растениями — 40 см.

Чтобы получить качественные семена, боковые стебли с мелкими зонтиками прищипывают.

Сельдерей — перекрестноопыляемое растение. Если у вас на участке растут разные сортотипы, они могут переопылиться. Чтобы этого не случилось, семенной сельдерей лучше выращивать под укрытием.

1. Для выращивания рассады нужно подготовить рыхлый грунт и следить, чтобы он не пересыхал.
2. Семена у сельдерея очень мелкие. Поэтому его сеют пучками и пикируют на стадии 3—4 листьев. Чтобы ускорить прорастание семян, их сеют в горячий грунт.
3. Сельдерей — медленнорастущий овощ. Чтобы быстро получить пряную зелень, можно укоренить основание магазинного черешкового сельдерея.
4. Сельдерей требователен к питательному и влажному грунту, поэтому грядку хорошо заправляют органикой и регулярно поливают.
5. При выращивании разных сортотипов сельдерея применяют разные способы ухода. Черешковый защищают от солнечного света, а у корневого выламывают нижние стебли и подрезают боковые корешки.
6. Чтобы предотвратить поражения грибковыми заболеваниями и вредителями, лучше проводить профилактические мероприятия.