Как я отправился в одиночное мотопутешествие из Москвы в Афганистан: часть 4, Бамиан

Я продолжаю свой рассказ про путешествие из Москвы в Афганистан на мотоцикле, начало истории можно почитать: часть 1, часть 2, часть 3.

Как уже писал, в Кабуле я расстался со своими попутчиками и в одиночку направился в город Бамиан. От Кабула до него около 200 км, по хорошей дороге с красивыми видами и подъемом на перевал высотой более 3000 метров.

Бамианская долина исторически служила торговым коридором, являясь единственным удобным проходом через горную систему Гиндукуш. Первые поселения возникли в долине ещё до новой эры. В 1-2 веках в долине были основаны буддистские монастыри, а в период с 2 по 5 век в долине были вырублены в скале гигантские статуи Будды. Про статуи расскажу позже. А пока еду, наслаждаясь дорогой и красивыми видами, погода замечательная, тепло и солнечно, хотя на перевале Гаджигак высотой 3300 ещё лежит снег.

Добравшись до города, я первым делом поехал приобрести входные билеты на осмотр местных достопримечательностей, я заранее выяснил, где это можно сделать, но подъехать к этому месту оказалось не так просто. Поблуждав немного по городу, я всё же нашел нужную мне дорогу. Билетная касса, а по факту бытовка из морского контейнера, стояла на большой парковке, засыпанной щебнем на территории одной из достопримечательностей Бамина — крепости Шахри-Голгола. Билет стоит 500 афгани ($7) и в него входило посещение нескольких достопримечательностей, в том числе развалинам крепости, статуй Будды и какой-то природной пещеры, до которой в итоге я так и не доехал.

Вообще сохранившихся крепостей по всей территории Афганистана очень много, воевали здесь с незапамятных времён, то и дело по дороге видишь полуразрушенные крепости, стоящие на возвышениях.

В окрестностях Бамиана их две, одна из них Шахри-Голгола, руины которой я посетил. Ещё совсем недавно все подступы к ней были заминированы, и даже местные туда не ходили. Крепость эта имеет драматическую историю, согласно которой, во время осады Бамиана здесь погиб любимый внук Чингисхана Мютюген. Вне себя от ярости, Чингисхан приказал уничтожить Бамиан, ценностей и пленных не брали, просто истребили всё живое, включая даже животных и птиц. Местная легенда гласит, что до сих пор здесь слышны крики убитых монгольской ордой, отсюда и название крепости Шахри-Голгола («Город криков» или «Город шума» на языке дари).

Я забрался на возвышение на котором построена крепость, побродил по её развалинам и насладился видом на долину, отсюда отлично видно город и знаменитую скалу со статуями.

Затем я решил найти отель и заселиться, чтобы скинуть вещи и поехать осмотреть окрестности налегке. Отелей в Бамиане не особо много, естественно я заранее их отметил, наугад выбрав который, как мне показалось, был ближе. Отель назывался Noor band Qala Hotel и был вполне приличный по афганским меркам, ухоженная территория с парковкой и садом, да и номер достаточно большой и чистый.

Сгрузив вещи с мотоцикла и немного отдохнув в саду засаженный розами, я отправился осматривать статуи Будды, а точнее то, что от них осталось. Это оказалось совсем близко от отеля. Как же я давно мечтал взглянуть на эту древность, хоть и разрушенную нехорошими людишками, но такую впечатляющую по масштабам. Бамианские статуи Будды, до недавнего времени, скульптуры высотой 53 и 35 метров, являлись самыми большими стоячими изображениями Будды в мире.

Как я уже говорил во 2 веке здесь возникли буддийские монастыри. При царе Ашоке было начато строительство, строились статуи примерно двести лет.

А в наше время, в 2001 году в течение двух недель талибы разрушали то, что строилось 200 лет и простояло много сотен лет. Статуи расстреливались из артиллерии, затем в ниши у основания и у плеч Будд были заложены противотанковые мины, что и разорвало статуи на куски.

В 2005 году швейцарский режиссёр Кристиан Фрай снял документальный фильм об уничтожении бамианских изваяний The Giant Buddhas. От себя скажу, что грустно сейчас смотреть на результат хладнокровного уничтожения культурных ценностей, которые являются наследием всего человечества.

Далее я отправился в одно из красивейших мест Афганистана в Банди-Амир, это первый и единственный национальный парк в Афганистане. В него входит цепочка из шести глубоких бирюзовых озёр. Находятся они на высоте более 3000 метров и сравнительно не далеко от Бамиана, туда и обратно у меня вышло примерно 3 часа пути на мотоцикле, единственная сложность, что от центральной асфальтированной дороги до озер пришлось ехать около 20 км по камням и глине.

Озёра разделены известковыми скалами, которые обогащают воду диоксидом углерода это и придаёт ей соответствующий ярко-синий цвет.

По легенде они были сотворены самим Имамом Али, двоюродным братом, зятем и сподвижником пророка Мухаммеда (Да благословит его Аллах и приветствует). Озёра так поразили местного правителя, что тот сразу же решил принять ислам. В память об Имаме Али на берегу одного из озёр была построена мечеть.

До прихода новой власти, озёра были популярным местом отдыха афганцев, которые приезжали сюда целыми семьями. Здесь есть кемпинги и даже лодочная станция.

Но после 2021 года ввели запрет на посещение парка Банди-Амир женщинами, потому что вода озёр считается священной, хотя на женщин-иностранок запрет вроде как не распространялся, но знаю путешественниц, которые специально получали в Бамиане разрешение на посещение от местного муллы. Говорят, что в 2023 году после того, как некие туристки устроили откровенную фотосессию на берегу озера, власти запретили приближаться к воде вообще всем женщинам.

Озера Банди-Амир мне очень понравились, я видел много различных высокогорных озер в разных частях мира, но эти обаяли меня своей красотой и каким-то невиданным оттенком в сочетании с мягким и теплым цветом гор.

Но мне пора возвращаться в Бамиан, время близится к закату, а я только сейчас поймал себя на мысли, что целый день практически ничего не ел, кроме легкого завтрака в Кабуле перед выездом. Нужно спешить, чтобы успеть до темна сходить на местный базар и поужинать.

Обратно в Бамиан добрался намного быстрее, так как дорога была мне уже известна и я ни разу не останавливался до самого отеля. Приехав в отель, я переоделся и пошел пешком в сторону центральной торговой улицы, она была буквально на против, достаточно было перейти мост через небольшую речку, которая разделяет город.

Вдоль улицы по обеим сторонам на несколько километров раскинулись различные лавки торговцев и небольшие магазинчики. Совсем скоро я набрел на стоящий прямо на тротуаре мангал, на котором ребята жарили кебабы, а рядом было что-то типа летней веранды с навесом, где я и решил поужинать.

Заказал кебаб, тут называют «кебаб» любое мясо или субпродукты, приготовленные на углях, обычно это 3-4 небольших кусочков баранины или курицы на маленьком шампуре, в порции таких шампуров обычно 4 или 5. К шашлыку так же подают овощи, острый стручковый перец, репчатый лук, лепешку и местный кисломолочный напиток вроде айрана с мелконарезанной зеленью и огурцом, цена такого ужина 300-400 афгани ($3-4)

Пока сидел и ждал свой заказ, рассматривал посетителей кафе и обратил внимание, что в этой провинции афганцы отличаются от тех, кого я видел в Кабуле, Мазари и Кундузе, у местных монголоидная внешность с характерным разрезом глаз.

После ужина я направился в отель спать, так как уже почти стемнело, торговцы спешно сворачивались и закрывали лавки, а мне не хотелось опять встретиться с Талибами и объясняться кто я такой и как я тут очутился.

Сегодня я провел отличный и насыщенный день в Бамиане, полюбовался красотой озер Банди-Амир, ощутил масштабы статуй Будды, погулял по базару и полазил по руинам крепости Шахр-и Голгола.

В Афганистане я уже почти 2 недели, пора возвращаться обратно в Таджикистан. В сторону афганско-таджикской границы решил ехать не через перевал Саланг, а другой дорогой, она хуже и сложнее, но красивее, к тому же она манила меня своей неизведанностью….

Продолжение следует…