Как правильно утеплить крышу в частном доме

Наши предки говорили, что дом живет, пока крыша цела, — и были правы.

Плохо утепленная крыша может потребовать серьезного ремонта через один-два отопительных сезона. А зимой дом с проблемной крышей — это термос без крышки: остывает почти мгновенно.

По опыту знаю, что с утеплением крыши проблем много, ведь делают эти работы в конце постройки дома. Хозяева устали и уже не горят желанием все проверять, а бригаде неудобно работать на верхотуре и тоже хочется закончить побыстрее и получить расчет. Отсюда и ошибки.

В статье расскажу про утепление крыши без сложных формул и расчетов и покажу, где надо быть внимательным.

Выбор зависит от того, в какой момент надо утеплять: до или после монтажа кровли. Потому что не все варианты возможны без переборки.

Скатная крыша с холодным чердаком. Самый простой, дешевый и надежный вариант утепления дома сверху: крыша никак не утеплена, а теплоизоляция лежит между балками перекрытия и поверх них. Температура на чердаке близка к уличной, там гуляет ветер, он же уносит сырость — специально делают проветривание.

Минус только один: получается темный нежилой чердак, где могут поселиться птицы и летучие мыши.

Если такой чердак плохо проветривается, а дом хорошо отапливается, в теплоизоляции будет копиться влага, а с тыльной поверхности крыши будет капать конденсат. Так легко испортить теплоизоляцию.

Но если все сделано правильно, то одни плюсы: утеплителя надо меньше, чем при других вариантах, укладывать его значительно проще, можно быстро заметить протечку крыши и легко ее отремонтировать.

Мансардная крыша. Дом с жилой мансардой выглядит уютным и обжитым. Интерьер с наклонными стенами хоть и непрактичен — в нем трудно расставить мебель, — но оригинален. А из встроенных в крышу мансардных окон можно наблюдать звездное небо. Такого не бывает в городских квартирах. Для некоторых это решающий аргумент в пользу мансарды.

Минус один, но серьезный. Совмещенное покрытие — сложная конструкция, которая требует расчетов и аккуратного исполнения. Если что-то сделано не так, например крыша подтекает, под нее наносит снег или подкровельное пространство плохо вентилируется, этого можно и не заметить. Но в результате теплоизоляция наберет влаги, мансарда начнет терять тепло, в ней будет сыро и душно, а воздух станет затхлым.

Ремонт оборачивается долгими поисками источника проблем и значительными расходами. Возможно, потребуется всё перебирать как со стороны крыши, так и изнутри.

В общем, утепление мансардной крыши — это непросто. Так делают в основном при строительстве с нуля, а для реконструкции уже существующего дома лучше выбрать другой вариант.

Утепленный чердак. Это компромиссный вариант между мансардой и холодным чердаком. Сначала утепляют нижнее перекрытие, затем на чердаке делают легкий каркас из досок, который также утепляют. Получается утепленная комната или несколько комнат на холодном чердаке.

При таком варианте обычно наверху располагают помещения, где не предполагают жить постоянно: гостевые комнаты, кабинет, мастерскую или игровую для детей. Помещения на чердаке получаются небольшими, лестницу приходится тоже делать поменьше. Зато не надо разбирать крышу, чтобы сделать утепление. Это практичный вариант реконструкции теплого дома с холодным чердаком.

Утепляют не крышу, а помещения под крышей. То есть сама крыша, как бы ни отапливали дом, должна оставаться холодной. Для этого делают утепленное верхнее перекрытие либо так называемое совмещенное покрытие — два в одном: и крыша, и перекрытие. Все вместе, крыша и теплоизоляция, — это слоеный пирог из материалов с разными свойствами и функциями.

Подавляющее большинство утепленных крыш частных домов делают вентилируемыми, то есть прямо под кровельным материалом гуляет воздух. Такая вентиляция нужна, чтобы подкровельное пространство проветривалось и высыхало. Влага туда проникает от наносов снега, а еще от водяного пара, который всегда есть в отапливаемом жилом доме. Пар поднимается, оседает в строительных конструкциях и становится источником затхлости и плесени.

Вот из чего состоит пирог совмещенного покрытия крыши, если смотреть сверху вниз:

1. Кровельное покрытие — это, например, металлочерепица, шифер или профлист, они защищают дом от солнца, воды и снега.
2. Вентилируемое пространство — это зазор в 50—70 мм, который образуется за счет перпендикулярной укладки досок и брусков — обрешетки и контробрешетки.
3. Мембрана, или гидроветрозащита, — это «дышащая» пленка, которая блокирует попадание влаги в дом, но не мешает выходу пара изнутри.
4. Основная теплоизоляция — например, листы минеральной ваты. Это утеплитель, который блокирует потери тепла через крышу.
5. Стропильная система — силовой «скелет» скатной крыши, на нем все держится.
6. Брус контрутепления — поперечно прибитые к стропилам бруски 50 × 50 мм, между которыми кладут поперечный слой теплоизоляции, 50 мм.
7. Дополнительный (поперечный) слой теплоизоляции. Благодаря расположению двух слоев теплоизоляции под углом 90° получается утепление без щелей.
8. Пароизоляция — плотная пленка, не пропускающая ни воду, ни пар. Для дополнительной защиты все стыки проклеивают специальным скотчем.
9. Обрешетка — бруски или металлические профили, к которым крепится внутренняя облицовка стен.
10. Внутренняя облицовка — например, вагонка или гипсокартон.

Плоская крыша. Это решение в основном для зданий с верхним перекрытием из железобетонных плит. Такие крыши, в отличие от большинства скатных, монтируют «снизу вверх»: сначала пароизоляцию, потом теплоизоляцию, поверх — наплавляемое покрытие или ПВХ-мембрану.

Чтобы обеспечить уклон в сторону водостоков, производители рекомендуют использовать для теплоизоляции клиновидные плиты из экструдированного пенополистирола или полиуретана.

Такая кровля не вентилируется. Поэтому, чтобы изнутри теплоизоляции не выпадал конденсат и не копилась сырость, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы температура внутри этих конструкций даже в лютый мороз не опускалась ниже +13 °C. Иначе там образуется точка росы  и сырость будет не выгнать. А где тепло и сыро — там грибок.

Особенность плоских крыш — отсутствие вентилируемых зазоров и нулевая паропроницаемость наружных слоев. Для постоянного проживания и если помещения под крышей хорошо вентилируются, это нормально. Но если это дача, когда зимой помещения то жарко протапливают, то бросают остывать, срок службы крыши может значительно сократиться.

Скатная кровля с холодным чердаком. Утеплять надо верхнее перекрытие, сама крыша остается холодной и просто покрыта кровельным материалом.

В центральной части России нормой считается утепление перекрытия 250 мм. Делают его слоями: сначала кладут два слоя теплоизоляции по 10 см между балками перекрытия — враспор. В идеале еще при строительстве дома выбрать сечение балок 50 × 200 мм и укладывать их с шагом 600 мм, тогда утеплитель не придется подрезать и работа пойдет быстрее.

Затем поверх балок перпендикулярно им делают обрешетку из бруска 50 × 50 мм с шагом тоже 600 мм и уже между брусков закладывают утеплитель толщиной 50 мм. Общая толщина получается 250 мм.

Минеральная вата. Так называют вату двух типов:

1. Стекловата. Дешевле, неплохо звукоизолирует, но очень не любит влагу: стоит ей один раз намокнуть, сваляется комками и больше не поднимется. В основном стекловату применяют, чтобы утеплить верхнее перекрытие в доме с холодным чердаком. Для утепления самой крыши не предназначена, так как обычно продается рулонами, которые тяжело закрепить на весу.
2. Каменная вата, она же базальтовая, выпускается в виде матов. Они упругие, хорошо держат форму и не сползают. Можно утеплять и горизонтальные, и вертикальные, и наклонные поверхности. Влагу каменная вата тоже не любит, но если промокла не сильно, то высохнет, скорее всего, без потери свойств.

Пенополиуретан. Продается листами, в баллончиках или напыляется при помощи промышленной установки. Этот утеплитель не боится влаги. Хорошо подходит для теплоизоляции комнаты на чердаке: получается «комната-термос», которая быстро прогревается и держит тепло.

Кроме того, пеной из баллонов можно «задуть» труднодоступные углы — и там будет теплее.

Минусов два:

1. Плохая звукоизоляция.
2. Пожароопасность. Материал не поддерживает горение, но при пожаре источает опасный токсичный дым. Если в доме есть дровяная печь или через чердак проходит дымоход, пенополиуретан нужно отделять штукатуркой или двойным слоем гипсокартона.

Керамзит. Это обожженные глиняные гранулы — шарики, которые насыпают на ровную поверхность. Обычно керамзит используют как утеплитель перекрытий в домах с каменными стенами. Для верхнего перекрытия деревянного или каркасного дома вариант не лучший, так как керамзит тяжелый. А вот для небольшой рубленой бани — самое то, ведь керамзит не горит.

Опилки с известью. Самый экологичный, народный способ утепления, проверенный столетиями. Подойдет для верхнего перекрытия, но не годится для наклонных и вертикальных стен мансарды, потому что опилки будут слеживаться и сползать.

С опилками придется повозиться. Даже если пилорама рядом и их отдают даром, организовать процесс гораздо сложнее, чем привезти со стройбазы упаковки с минватой и тут же начать работу.

Сложностей три:

1. Опилки должны быть хорошо высушенными, что редкость: на пилорамах их сваливают в кучи на улице, там быстро разводится грибок.
2. Опилок надо много: по 3—5 м³ на 10 м² площади. Такие объемы привезти непросто.
3. Купить строительную известь — проблема, это дефицит.

Эковата. Это целлюлозное волокно из бумажной макулатуры, которое обработано добавками против горения, насекомых и грибка. Материал дышащий, экологичный и очень дружелюбный к древесине. В отличие от опилок, вата не слеживается и не сползает.

Утеплять эковатой вертикальные и наклонные поверхности вручную сложно, лучше воспользоваться услугами специалистов со специальными выдувными установками. Эковата в такой установке смачивается клеевым раствором и образует «шубу» на поверхностях. Такой монтаж называется влажно-клеевым, он позволяет заполнить все полости.

Теплоизоляция крыши должна быть лучше, чем у стен, потому что тепло всегда поднимается. Если в стенах 20 см минеральной ваты, то на крышу надо класть 30. Но это условные значения: толщина утеплителя зависит от особенностей дома и климатической зоны.

Для расчета лучше всего воспользоваться теплотехническими калькуляторами. В них уже есть данные о конкретных марках утеплителей, можно посмотреть альбомы технических решений с разными конструкциями кровельных пирогов, рекомендации по подбору крепежа и комплектующих.

Вот самые популярные теплотехнические калькуляторы:

• универсальный для тех, кто разбирается в проектировании;
• расчет от «Изовера»;
• расчет на сайте «Роквула»;
• на сайте «Технониколь» — у компании также есть каталог технических решений для утепленных скатных крыш.

Есть два основных внешних признака, по которым понимают, что с утеплением крыши проблемы:

1. Проталины на свежевыпавшем на кровлю снеге — где проталина, там и утечка тепла.
2. Сосульки на свесах.

Если крыша не теряет тепло, снег лежит на кровле красивой белой шапкой. То же самое будет, если дом просто не топят, например это дача.

Проблемы с утеплением приводят к тому, что подкровельное пространство из-за сосулек и скопления льда перестает проветриваться, в него проникает влага. Намокший утеплитель перестает держать тепло. А еще влага в утеплителе — это курортные условия для плесени и грибка. Поэтому деревянные конструкции ускоренно гниют, а металлические ржавеют.

Правильно утепленная крыша служит несколько десятков лет, а неправильное утепление может потребовать переделки всей конструкции уже через 2—3 года.

Часто при утеплении кровли используют пленки не с теми характеристиками или просто путают их. Например, кладут снаружи вместо влаговетрозащиты пароизоляцию. Так теплоизоляционый слой быстро отсыреет и придет в негодность.

Пароизоляция кладется только изнутри, со стороны теплого помещения. Влаговетрозащиту, или мембрану, монтируют снаружи, то есть со стороны улицы.

1. Утепленное верхнее перекрытие и хорошо проветриваемый холодный чердак — вот самый простой, дешевый и практичный вариант для частного дома. А самый сложный — мансарда с утеплением.
2. Чтобы рассчитать теплоизоляцию, не обязательно заказывать дорогостоящий проект. Можно воспользоваться теплотехническими калькуляторами, альбомами готовых технических решений и сервисами на сайтах производителей теплоизоляции и кровельных систем: там есть правильные кровельные «пироги» на все случаи жизни.
3. Слой теплоизоляции крыши или верхнего перекрытия в любом случае должен быть в 1,5—2 раза больше, чем у стен.
4. Главное требование к укладке теплоизоляции и пленок — непрерывность: все стыки должны быть заизолированы, а щели убраны. Чем лучше это сделано, тем меньше тепла теряет дом.
5. Утеплять стены важно, но крышу — важнее. Если не уделить внимания утеплению сверху, то получится термос без крышки. Зимой такой дом будет остывать почти мгновенно, а платить придется в прямом смысле за обогрев неба.