Как утеплить дере­вянные окна на зиму

В старых зданиях все еще встречаются советские окна с перекошенными створками и кучей слоев краски. Зимой через них веет холодом.

Считается, что они экологичнее, а еще они обеспечивают хорошую вентиляцию. Но у таких окон есть и минусы: со временем рамы рассыхаются, и появляются щели, которые приходится утеплять. Расскажем, как это сделать.

В отличие от металлопластиковых конструкций, деревянные рамы «живут»: даже под слоями краски они могут впитывать влагу. В результате дерево расширяется, и створки начинают туго входить в раму. Затем, отдавая влагу, дерево усыхает и, наоборот, вокруг створок появляются зазоры.

Из-за сезонных колебаний температуры и влажности элементы деревянного окна теряют исходную форму. Появляются щели — как на стыках створок с рамой, так и по периметру оконной коробки. Также со временем начинает поддувать из-под стекол, если фиксирующие штапики плохо прилегают.

В теплое время года это не критично, в мороз же от окна ощутимо сквозит. Если ничего не предпринять, комната с деревянным окном всегда будет холоднее аналогичной, где установлен стеклопакет. Поэтому старые деревянные окна с приходом осени утепляют, а точнее — герметизируют. То есть заделывают все щели и стыки, отсекая подсос холодного воздуха снаружи и утечку теплого воздуха изнутри. Это помогает дольше сохранять тепло и экономить на отоплении.

Есть несколько простых, но действенных способов сделать деревянное окно непродуваемым.

Малярный скотч. Хорошо клеится к разным поверхностям, а после зимы его легко снять, и он не оставляет липких следов. В продаже есть ленты разной ширины, и можно подобрать под любое окно. Цена доступная: скотч шириной 48 мм и длиной 50 м стоит около 160 ₽. А набор из трех таких рулонов — порядка 350 ₽.

Малярной лентой заделывают стыки створок с рамой по всему периметру, при необходимости — стык рамы с подоконником и с откосами. Сам процесс несложный и займет от силы час.

Порядок действий:

1. Вымыть раму. Подождать, пока поверхность высохнет.
2. Отмотать небольшой фрагмент ленты, завести на створку с нахлестом, чтобы перекрыть щель.
3. Аккуратно растянуть ленту на всю длину или высоту створки, разглаживая. В конце тоже сделать нахлест и отрезать от бобины. Отмерять и отрезать скотч заранее не надо — это и дольше, и сложнее.
4. Аналогично проклеить все проблемные зоны.

Скотч легко режется или отрывается: если не получилось приклеить ровно с первого раза, его можно осторожно оторвать и переклеить.

Есть у такого решения и минусы: скотч тонкий, убирает только сквозняк, но по сильным холодам стыки может промораживать насквозь. Еще окно со створками на зиму превращается в глухое. Но учитывая простоту работ, при желании створку можно открыть, сняв скотч и затем наклеив заново.

Термолента, или теплолента. Это самоклеящаяся полоса из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм. Ширина бобины обычно 50 мм, длина — 10 м. Учитывая, что расход немаленький, на одно окно уходит несколько бобин.

Теплолента обходится дороже скотча — в среднем от 200 ₽ за бобину, но можно найти набор из двух штук за 159 ₽. Приставка «тепло-» предполагает утепление, а вспененный полиэтилен считается теплоизоляционным материалом, поэтому лента эффективнее скотча. Она не только перекроет подсос холодного воздуха и отток теплого, но и предотвратит промораживание стыков за счет большей толщины и вспененной структуры.

Уплотнитель резиновый с I-профилем. Рассчитан на зазоры в 1—2 мм. Его клеят не на лицевую часть рамы, а на торцы — либо на створку, либо на раму по всему периметру. Для лучшего прижима уплотнитель лучше фиксировать на раме, но если щель от 2 мм — можно наклеить и на раму, и на створку.

При закрытом окне уплотнителя не видно, а створки остаются рабочими — при желании их можно открыть. Поэтому такое утепление можно не убирать с приходом весны, а использовать круглогодично. Стоимость уплотнителя — порядка 387 ₽ за 10 м.

С течением времени оконная коробка отходит от проема, образуя щели. Но в отличие от сезонной заделки стыков, эту проблему можно решить кардинально.

Акриловый герметик. Акрил максимально приближен к древесине по свойствам, поэтому спустя первый же сезон не начнет трескаться и выпадать, а прослужит годами. Для работы удобнее использовать тубу с наконечником и специальный «пистолет» с рычагом. Можно обойтись и подручными средствами, но придется приложить больше сил.

Перед применением герметика поверхности нужно обеспылить, обезжирить и просушить. Затем, надавливая на рычаг, заполнить щели. При необходимости слой можно разровнять пластиковым или резиновым шпателем. А в труднодоступных местах просто пройтись пальцем — акрил нейтральный и безвредный.

После полного высыхания  ​поверхность будет устойчива к влажной уборке и, при необходимости, к окрашиванию. Акриловые герметики широко представлены в продаже — цена в среднем 250—350 ₽ за стандартную тубу.

Акриловая шпаклевка. Может идти колерованная в цвет ценных пород, но рамы чаще всего белые. Поэтому можно использовать универсальную акриловую шпаклевку для внутренних или наружных работ.

Это эластичная и сметанообразная паста, которую наносят шпателем на чистую и сухую поверхность. Если пустоты глубокие, делают два подхода — сначала забивают раствор, заполняя пустоты, а после схватывания — заделывают щель вровень с рамой.

Заделка щелей отрезает подсос холодного, сырого воздуха с улицы, но не избавляет от теплопотерь. Просто потому, что теплосопротивление обычных, не энергосберегающих окон значительно хуже, чем теплосопротивление стен.

Дедовский, но вполне эффективный способ прекратить отток тепла через старые деревянные окна — закрыть их снаружи плотной полиэтиленовой пленкой. Для фиксации пленки к коробке используют деревянные штапики или тонкие рейки. Конечно, этот вариант не подходит для квартир, но в деревнях еще не так давно можно было увидеть старые дома с затянутыми пленкой окнами.

Другие популярные способы. В народе для защиты от сквозняков в ход идут разные материалы: поролон, вата, свертки газет и декоративные тканевые подушки на подоконнике. Я считаю, что это не самые эстетичные варианты, к тому же и не самые практичные.

Дело в том, что зимой высок риск появления конденсата на стеклах, из-за чего окна «плачут». Поролон, бумага или ткань будут впитывать эту влагу. И не только потеряют свои свойства как утеплители, но и могут стать рассадниками плесени. Впрочем, если в доме хорошая вентиляция и окна остаются сухими, то дополнительные утеплители, несомненно, добавят защиты от сквозняков.

Стоит помнить о главном парадоксе утепления окон: чем герметичнее вы заделаете щели, тем выше вероятность, что окна начнут запотевать. Ведь герметизируя окно, вы блокируете приток воздуха, а значит, естественная вентиляция в квартире будет работать хуже.

Влага от дыхания, готовки и стирки, если ее не удалять из квартиры, будет оседать на холодных поверхностях — стеклах. Поэтому полная герметизация окон требует решения вопроса с вентиляцией — например, компенсацию притока воздуха через стеновой клапан. Иначе вы можете решить проблему сквозняков, но столкнуться с другими — влажностью и духотой.

1. Утепление окон в большинстве случаев сводится к герметизации щелей, через которые внутрь попадает холодный воздух, а наружу утекает теплый.
2. Если в холодное время года нет необходимости открывать створки — оптимальным выбором будет малярный скотч или теплолента.
3. Когда нужно сохранить работоспособность створок — целесообразно использовать резиновый уплотнитель.
4. Дополнительные способы отсечь холод, идущий от окна, — плотные шторы блэкаут и декоративный валик на подоконнике.
5. При утеплении важно следить за вентиляцией: герметизация окон отсечет приток воздуха, как результат — высокая влажность, конденсат на окнах и вероятность появления плесени. Если нет приточного клапана в стене, придется регулярно проветривать вручную.