Я построил веранду у своего дома за 26 600 ₽

Когда я заливал фундамент под дом, ни о какой веранде не думал, а потом оказалось, что без нее никак.

Мой дом находится в Свердловской области, я закончил его строить в 2018 году. Чтобы отдыхать на улице, мы поставили качели, но быстро поняли, что это не очень удобно: тарелки и чашки некуда поставить, а приглашать гостей на качели не хочется.

В 2020 году мы с супругой решили, что неплохо было бы сделать веранду, где можно посидеть, отдохнуть и выпить чаю. В статье расскажу, как я продумал веранду, присоединил ее к уже готовому дому и сделал мебель.

Правильнее учесть веранду еще на этапе проектирования дома, чтобы потом не пришлось ничего колхозить. По моему мнению, идеальное место — на заднем дворе. Обычно там меньше шума от дороги и открывается вид на приусадебный участок.

Важный момент — выход на веранду. Чем он ближе к кухне, тем меньше придется мотать кругов, когда потребуется накрыть на стол. Да и с одной чашкой кофе удобнее, когда веранда близко.

Я не планировал веранду, когда строил дом, и теперь решил сделать ее просто у входа. Изначально мы хотели большую площадку, которая огибала бы здание, чтобы поставить там гриль и много мебели. Но прикинули затраты и насчитали около 100 000 ₽. Пришлось умерить аппетиты до веранды 2,5 × 2,8 м. На такую поместится стол и пара скамеек, при этом не будет тесно.

Далее расскажу по шагам, как строил.

В качестве фундамента решил залить сам бетонные кубы, которые бы частично уходили в землю. Можно было купить фундаментные бетонные блоки по цене примерно 1000 ₽ за штуку, но я знал, что это будет не очень устойчивая конструкция: блоки будут подниматься и опускаться вместе с грунтом в зависимости от погоды. Из-за этого веранда рано или поздно искривится, а стыки и крепления будут ломаться. Вкручивать металлические сваи дорого: за одну сваю в 2023 году берут около 7000 ₽, а мне требовалось минимум четыре опоры, то есть пришлось бы отдать 24 000 ₽ только за фундамент.

Ручным буром я вырыл четыре лунки глубиной по 50 см. Этого достаточно, к тому же глубже у нас начинается сланец. Затем при помощи пары длинных брусков и кирпичей я определил плоскость веранды: клал бруски на кирпичи и смотрел, какая получается высота. Отталкивался от высоты крыльца: надо было, чтобы в итоге уровень полов веранды и крыльца совпал. Я считал по миллиметрам, что буду класть на фундамент и как организую пол.

Потом из старых листов OSB сделал опалубку вокруг лунок — у каждой лунки опалубка получилась своей высоты, чтобы в итоге плоскость вышла горизонтальной. Я проверил все по уровню.

В лунки засыпал щебень, затем в электрической бетономешалке замесил бетон. Его выливал в обычную садовую тележку, подвозил к лункам и заливал в них и опалубку. Притрамбовывал и выравнивал мастерком. Получилось, что в земле у меня небольшие бетонные сваи и единое целое с ними составляют «тумбочки» — тоже из бетона.

Я заранее отрезал четыре куска металлической проволоки диаметром 6 мм, выровнял ее при помощи молотка и пассатижей. Куски проволоки погрузил в еще рыхлый бетон так, чтобы их концы торчали наружу. Это нужно, чтобы потом насадить на них опорный брус. Так он точно никуда не сдвинется со временем.

Куски торчащей проволоки я выравнивал по шнуру. Сначала установил проволочины в крайние тумбочки, натянул шнур между ними, и стало понятно, как делать в двух тумбочках посередине. Когда бетон застыл, проволока намертво закрепилась в своем положении.

На фундамент ничего не потратил, так как цемент и щебень у меня оставались со стройки дома.

Я подождал ночь, чтобы фундамент схватился, и на следующий день снял опалубку. Теперь надо было сделать основание и пол.

Прострогал с каждой стороны 10 штук бруса 100 × 100 мм. Затем пять штук распилил ручной дисковой пилой на доски 50 × 100 мм, их выровнял электрорубанком. Это будущие лаги — то, на чем будет лежать пол.

Брус у меня был, на рынке я дополнительно купил для финишного покрытия пола доски 150 × 25 мм — так называемую дюймовку.

Опорный брус положил на торчащую проволоку и хорошенько ударил сверху молотком. Проволока оставила следы, по которым я высверлил отверстия. Теперь осталось просто нанизать брус на проволочные штыри, и он встал намертво. Перед этим между бетонными тумбами и брусом я положил листы гидроизоляции, чтобы дерево меньше гнило.

Лаги сделал длиной 2,5 м, одной стороной уложил их на фундамент дома, второй — на опорный брус. Сначала поставил крайние лаги, промерил рулеткой, чтобы получился ровный прямоугольник. Затем смонтировал все остальные опоры.

На полу я решил сделать имитацию террасной доски. Доски с рынка обработал со всех сторон рубанком — дело пошло быстро. Затем обычным топором снял фаску с лицевой стороны досок, то есть убрал прямой угол, и зашлифовал. Таким образом скруглил углы. Это не только красиво, но и полезно: со временем края не будут откалываться и гнить.

При помощи краскораспылителя покрыл все с лицевой стороны антисептиком цвета орех, а с нижней стороны, которая будет смотреть в землю, — обычным дешевым антисептиком для тяжелых условий.

Безусловно, моя террасная доска не сравнится с пластиковыми вариантами, но вот по стоимости она получилась раз в пять дешевле. Террасная доска стоит в среднем 400 ₽ за погонный метр, то есть каждая дощечка для моей веранды 2,5 м обошлась бы в 1000 ₽, а весь пол — почти в 20 000 ₽. Я же потратил 3000 ₽, причем в эту же сумму вошли пиломатериалы не только для пола, но еще и на каркас и про запас для другого проекта. При этом мне не потребовалась куча станков, было достаточно нескольких электроинструментов.

Наверное, еще лучше получилось бы с деревом лиственной породы, я же использовал сосну, но это, опять же, вопрос цены.

Опорные стойки сделал из бруса, отрезал его по два метра и прикрепил к полу при помощи уголков. Эти места спланировал зашить вагонкой, поэтому эстетика не пострадала.

На стойки сверху положил связующий брус, а на него уложил стропила, на которых будет держаться кровля. Другим концом стропила крепил прямо к стене дома — он у меня ничем не обшит. Сначала установил две стропилины с крайних сторон, под них завел доску, на которой и будет держаться вся конструкция крыши.

Кровля дома у меня сделана из металлочерепицы, но это дорогой материал, и у нас не стоял вопрос, покупать ли его для веранды. Остановились на самом бюджетном варианте — профлисте того же цвета, что и основная крыша. Мне удалось найти в магазинах некондицию — профлист с мелкими недостатками, например вмятинами или небольшими царапинами. Зато три листа металла вместе с саморезами стоили 3500 ₽.

Сначала разложил листы на земле и замерил длину, потом соотнес ее с длиной крыши, чтобы понять, какой нахлест сделать. Потом временно закрепил каждый лист на пару саморезов, а когда убедился, что все сошлось и стоит ровно, закрепил кровлю окончательно.

От строительства дома у меня остался кабель 2 × 2,5 мм для внутренних работ. Я подумал, что ничего страшного, если уложить его на веранде. На всякий случай защитил кабель гофрированной трубкой.

Электрика на моей веранде — это:

1. Четыре точечных светильника — для сохранения единой концепции, так как на крыльце дома тоже точечный свет.
2. Две розетки — одна для чайника, а вторая на потолке для инфракрасного обогревателя. Я использовал влагозащищенные розетки с крышками, поскольку веранда — все-таки уличное помещение.

Чтобы соединить кабели, я также установил распределительную коробку. Все соединения сделал на скрутку, обернул термоусадочной трубкой и нагрел ее строительным феном, чтобы она сжалась и обхватила провода. Так меньше шансов, что на соединения попадет влага.

После обшивки хозблока оставалась вагонка — решил ее применить. Пришлось докупить такой же на 4000 ₽, после чего я приступил к отделке веранды.

Вагонку нарезал в размер заранее, затем занялся установкой. Делал это при помощи нейлера — строительного пистолета, который подключается к компрессору. Нейлер забивает гвоздь буквально мгновенно, не нужно ничего колотить молотком, и дело идет очень быстро. У меня этот инструмент уже был, но в магазинах в 2023 году нейлеры стоят около 4000 ₽, а компрессор для его работы обойдется еще примерно в 10 000 ₽.

Как и другие конструкции, обработал вагонку антисептиком цвета орех при помощи краскопульта.

Пока сохнул антисептик, подготовил рейки, чтобы оформить углы. Взял доску 50 × 150 мм, предварительно простругал ее и дисковой пилой нарезал рейки толщиной по 5 мм. Обработал их антисептиком цвета палисандр. Измерил углы и напилил рейки по нужным размерам.

Иногда веранды делают без водостоков, но это не очень хорошо: вода будет стекать с кровли прямо на наружную обшивку и портить ее. Поэтому лучше установить водосточный желоб и организовать слив. На простую металлическую систему водоснабжения в 2020 году у меня ушло 3000 ₽.

Я прикрутил пару держателей и поставил горизонтальный желоб, чтобы все примерить и понять, что к чему. Отметил место под воронку, от которой пойдет вертикальная труба — по ней и будет сливаться вода.

По отметке вырезал болгаркой отверстие в желобе. Лучше эту операцию делать при помощи ножовки либо ножниц по металлу, но их у меня нет. Края выреза я подогнул пассатижами и покрасил специальной краской против ржавчины.

Затем прикрутил недостающие держатели, установил желоб на место. По воронке отметил места крепления сливной трубы и смонтировал ее. Все прошло как по маслу.

Уже в 2022 году мы решили установить на веранду мягкие окна, чтобы защититься от насекомых, осадков и ветра. Мягкие окна — это прозрачная ПВХ-пленка, которую можно в любой момент свернуть. Еще такие окна называют уличными шторами.

Окна нам доставили транспортной компанией в одном большом мешке. Стоимость вместе с доставкой составила 21 000 ₽ — это 1200 ₽ за 1 м².

Все окна были пронумерованы, на всякий случай я померил каждый элемент и сопоставил размеры с изначальным чертежом. Я делал замеры сам по инструкции из интернета, но в крупных городах можно вызвать замерщика. Потом рассортировал окна: для каждого проема свое окно.

Каждое полотно сначала крепил на два самореза, чтобы прикинуть, как получится, а потом уже ставил основной крепеж — поворотные пластиковые скобы коричневого цвета. С ними монтаж ускоряется: нужно только подтягивать край полотна, размечать место для скоб и крепить их на саморезы.

Проблемы возникли только при установке шторы с входной стороны веранды. Места между крышей козырька и крышей веранды практически не осталось, и закрепить скобу не получалось.

Пришлось частично разобрать крышу козырька, сняв один лист металлочерепицы, и доступ стал получше. Прикрутил необходимые скобы и вернул все на место.

Так как мягкие окна позволяли закрыть веранду целиком, пусть и не полностью герметично, я решил поставить обогреватель. Выбрал потолочную инфракрасную панель. Опыта применения таких панелей у меня нет, но я посмотрел видео, почитал отзывы и понял, что этот вариант лучше всего подходит. ИК-обогреватели нагревают поверхности, то есть, например, стол, стулья и стены, а уже от них прогревается воздух.

Это укладывалось в мою задачу: требовался скорее не обогрев помещения, а поддержание в нем более-менее комфортной температуры. В качестве эксперимента я купил один обогреватель на 0,8 кВт мощности за 4000 ₽. Крепить его решил на потолок, розетка там была готова.

Но когда дошло до установки, я понял, что пользоваться обогревателем будет неудобно: не будешь же каждый раз ползать под потолок, чтобы включить его или выключить. Решил демонтировать розетку и подключить ИК-панель через обычный выключатель — как лампочку.

Пришлось лезть к распределительной коробке, а она была уже зашита вагонкой, то есть находилась внутри крыши. Снимать вагонку — то еще удовольствие, ведь доски цепляются друг за друга. Попробовал разобрать кусок потолка, но все так страшно затрещало и захрустело, что я остановился.

Подумал и решил, что проще будет загнуть профлист сверху кровли и так добраться до этой распредкоробки. Поднялся на крышу, выкрутил часть саморезов, загнул лист — и все получилось.

Когда соединил провода в коробке, просверлил дополнительное отверстие в вагонке, вытащил кабель вниз и поставил одноклавишный выключатель — просто соединил фазный провод через выключатель.

Еще раз проверил правильность установки и вернул лист металла на свое место. Затем подвесил обогреватель. В комплекте с ним было несколько крючков с резьбой — их и использовал.

Осталось подключить саму ИК-панель. Это делал уже на весу и сначала не мог понять, как соединить провода. Из обогревателя выходило три провода, один из которых желто-зеленый, то есть заземление, а еще два были белыми — не понять, где фаза, а где ноль.

Решил использовать ставшую ненужной розетку с потолка — сделал временное подключение через клеммы и проверил, работает ли. Если бы перепутал фазу и ноль, сработал бы автомат в щитке. Но я с первого раза угадал. Так и разобрался с проводами.

Когда я опробовал выключатель, панель начала нагреваться — значит, все заработало.

Для меня стройка веранды оказалась несложной: площадь небольшая, строительные решения я выбрал простые. Функциональность помещения мы оценили сразу: там приятно сидеть при любой погоде, и даже когда на улице около нуля, окна и обогреватель справляются со своей работой. Конечно, приходится надевать кофты, но это нормально.

Также я использовал материалы, которые у меня оставались от предыдущих работ. Их количество и стоимость посчитать затруднительно.

Я не включил в общую смету стоимость мягких окон — 21 000 ₽, поскольку не считаю их обязательными. Чаще веранды делают открытыми или стеклят обычным одинарным стеклом. Но мне понравились мягкие окна, ими очень удобно пользоваться, они отлично защищают от ветра, дождя и насекомых. Хотя есть и ограничения: нельзя разводить рядом открытый огонь и заламывать полотно, когда на улице минус.

А вот от ИК-обогревателя ощущения неоднозначные. Он нагревает все, что находится под ним, но помещение толком не обогревает. Наверное, есть что-то более эффективное, или же мне надо изменить угол его установки.