Как самим сделать деревянный пол в доме или квартире

Если уложить дощатый пол самим, он выйдет примерно по цене ламината.

Деревянные полы в домах и квартирах — классика, которая никогда не потеряет актуальности. Зачем имитировать натуральную древесину ламинатом или ПВХ-плиткой, когда правильно сделанный дощатый настил под маслом или воском обойдется дешевле, а выглядеть будет лучше.

Расскажу, как уложить пол самим, какие материалы лучше выбрать и какую технологию соблюдать, чтобы все сделать правильно и пол служил долго.

Деревянный пол — это сплошной настил из массивной строганой или шпунтованной доски  , который собирают на прочном основании.

Чаще всего деревянный пол укладывают на лаги — это несущие продольные элементы из деревянного бруса, принимающие и распределяющие нагрузку от дощатого пола. Подробнее про типы оснований я расскажу ниже.

Шпунтованные доски за счет шип-пазовой системы фиксации образуют единое полотно. Если даже в дальнейшем доски рассохнутся, стыки станут заметнее, но сквозных щелей не будет. Настил сохранит однородность и презентабельность.

Массивную строганую доску в жилых помещениях сегодня не используют. Если стелить ее, по стыкам остаются щели, которые со временем могут сильно разойтись. Это портит вид, и по такому полу некомфортно ходить.

Древесина охотно впитывает влагу не только при прямом контакте, но и из воздуха. В помещениях с повышенной влажностью — например, на лоджии или в ванной — деревянный пол используют в качестве чернового основания. Поверх него настилают или укладывают влагостойкие финишные покрытия: специальный ламинат, ПВХ-плитку, линолеум.

Во сколько обойдется деревянный пол, заранее сказать сложно: многое зависит от населенного пункта, стоимости материалов, сезона и рынка мастеров. Обычно исходят из того, что стоимость работ равна стоимости материалов. Для примера, в Москве монтаж деревянного пола по лагам стартует от 550 ₽ за 1 м². Если делать самостоятельно, можно сэкономить значительную сумму. Тем более процесс не такой сложный, профессиональных навыков не требует.

Чтобы деревянный пол хорошо выглядел и долго служил, нужно не только соблюдать технологию укладки, но и правильно выбрать пиломатериалы для настила.

Расскажу, как материалы различаются по породам древесины, размеру доски, влажности и другим параметрам.

✅ Тип древесины. Основную массу деревянных полов делают из древесины хвойных пород. Благодаря смолистости они лучше противостоят воздействию влаги.

Сосна — самая востребованная древесина для изготовления пиломатериалов. Она доступна по стоимости и всегда есть в наличии. Даже если в регионе на сотни километров нет хвойного леса, в нем найдутся поставщики с широкой дилерской сетью. Кедр, пихта или лиственница на полу в квартирах и домах встречаются реже: они отличаются не только красивой структурой, но и высокой ценой.

Из лиственных пород пол делают из ольхи, осины или березы, если позволяют финансы — из ясеня или дуба. Ясень по стоимости сопоставим с лиственницей, дуб в несколько раз дороже.

Переплачивать за повышенную прочность и потрясающий вид имеет смысл, только если не планируете использовать укрывную краску.

✅ Размер доски. Стандартные габариты половых досок определяет ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры». От толщины доски зависит ее прочность, от длины — расход пиломатериала и сложность укладки, от ширины — внешний вид пола.

При выборе толщины и ширины доски для пола учитывают специфику и режим эксплуатации помещения. Вот рекомендации производителей шпунтованной доски.

Также на минимальную толщину половой доски влияет шаг между лагами, если настил укладывают на них.

В таблице — зависимость между этими параметрами.

Ширина доски влияет на пространственное восприятие помещения. Узкие доски зрительно удлиняют комнату, широкие — расширяют. Если комната небольшая, 10—16 м², оптимальная ширина доски — 100—120 мм, для просторных комнат от 25 м² нужны доски 150—200 мм.

Длина половой доски варьируется от 2 000 до 6 000 мм, но в продаже есть и по 1 000 мм. Подбирают исходя из длины комнаты. Для малогабаритных помещений нет смысла покупать шестиметровые доски: придется много пилить. А для больших комнат не подходят двухметровые или четырехметровые доски: слишком много стыков, больше возни.

✅ Влажность. При устройстве дощатого деревянного пола используют только сухие пиломатериалы с влажностью до 20%. Отлично подходит шпунтованная доска камерной сушки, ее влажность не выше 12%. С такими досками удобнее работать, так как у них хорошая геометрия и они сохранят ее в дальнейшем. Нет риска, что после укладки из-за высыхания и усадки доски покоробит.

✅ Сорт досок. От него зависит, как будет выглядеть пол и не придется ли искать краску поплотнее, чтобы скрыть огрехи:

1. Доски класса экстра или прима  ​— самые дорогие. Зато идеальная поверхность без видимых дефектов, которой хочется любоваться.
2. Сорт А — высокое качество древесины и минимальные дефекты. Стоит несколько дешевле премиальных.
3. Сорт Б — на досках будут небольшие сучки и незначительные изъяны поверхности. Если изначально запланирована покраска, можно обойтись такими досками.
4. Сорт АБ — смешанный. Нечто среднее между первым и вторым сортами, но обычно визуально доски ближе ко второму.

Существует два основных способа монтажа деревянного пола.

На лаги. Во многих частных домах междуэтажные, цокольные и чердачные перекрытия по-прежнему деревянные, когда делают обвязку из несущих балок  . На нее укладывают лаги из строганого, профилированного или клееного бруса, а поверх лаг набирают одинарный или двойной дощатый пол.

Сечение лаг в частном строительстве обычно 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, шаг между лагами чаще всего привязывают к ширине утеплителя — 600 мм.

Еще деревянные полы по лагам часто встречаются во вторичном жилом фонде. Если в квартире не было аварий с водопроводом и лаги остались в хорошем состоянии, когда наступает время капитального ремонта, многие просто меняют устаревший дощатый настил на новый.

Когда это первый этаж, а пол холодный или снизу живут слишком шумные соседи, при устройстве деревянного пола его сразу утепляют и звукоизолируют. Это проще сделать с лагами.

На бетонное основание. В квартирах современных многоэтажных домов перекрытия или монолитные из железобетона, который заливают в опалубку, или сборно-монолитные — из пустотных железобетонных плит.

Если потолки в квартире стандартные, часто люди не хотят отнимать еще 10—15 см высоты за счет лаг. Поэтому деревянный пол настилают на предварительно гидроизолированное бетонное перекрытие.

Черновой пол бывает с сильными перепадами, поэтому перед работами его выравнивают самонивелирующимися цементными или гипсовыми смесями-ровнителями.

Пошаговый алгоритм включает несколько этапов.

Подготовка основания. Оно должно быть ровным, чистым и сухим — не больше 12% влажности. Она проверяется простейшим влагомером — его можно взять в аренду на сутки за 500 ₽.

Если влажность пола выше, сначала его нужно просушить. Для этого используют осушители воздуха. Аренда в сутки обойдется в 500 ₽. Если уложить гидроизоляцию поверх влажного бетона, у него не будет возможности просохнуть естественным путем — в дальнейшем может появиться плесень.

Лаги по всей плоскости соприкосновения должны лежать на одном уровне. Не должно быть выраженных перепадов. Если в стяжке или перекрытии есть значительные выступы, их удаляют болгаркой с алмазной чашкой. Углубления заделывают цементным раствором.

Когда поверхность слишком неидеальная, ее предварительно заливают ровнителем по уровню. К дальнейшим работам приступают после того, как ровнитель полностью высохнет. Обычно этот срок указан на упаковке и привязан к толщине завитого слоя.

Выровненную поверхность обязательно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в один или два слоя. Это служит дополнительным барьером для влаги и повышает сцепление гидроизоляции с поверхностью.

Перед тем как укладывать лаги, бетон гидроизолируют — можно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой с нахлестом на стены или использовать специализированную рулонную или обмазочную гидроизоляцию.

Установка лаг. Их предварительно обрабатывают специализированным антисептическим раствором и просушивают, чтобы защитить древесину от влаги.

Лаги кладут поперек направления укладки половой доски: если доски укладывают по длине, лаги кладут по ширине — и наоборот.

Расстояние между лагами подбирают заранее, перед закупкой материалов. При расчете количества лаг нужно учитывать отступы от стены в 20 мм с каждой стороны. Если планируете утеплять пол, лаги располагают через 600 мм по осям, то есть через 580 мм друг от друга. Тогда плиты станут враспор и со временем не появится мостиков холода.

Сначала лаги раскладывают по всему основанию, затем проверяют уровень, при необходимости корректируют. Затем фиксируют конструкцию к бетону. Для этого делают отверстия под крепеж при помощи ударной дрели или перфоратора.

Утепление и звукоизоляция. Утеплитель нужен, когда снизу неотапливаемый подвал или цоколь: по холодному полу некомфортно ходить даже в тапках. Из-за холода, идущего от пола, даже при горячих радиаторах в комнатах прохладно.

В квартирах на втором этаже и выше утепление пола по лагам — способ отсечь значительную часть посторонних шумов снизу и поберечь уши соседей снизу.

В полах по лагам традиционно используют каменную вату. Она обладает хорошей тепло- и звукоизолирующей способностью. В большинстве случаев достаточно слоя в 100 мм, чтобы в квартире стало гораздо теплее и тише.

Плиты каменной ваты укладывают между лагами враспор, чтобы не было щелей, а поверх укладывают парогидроизоляционную мембрану или пленку.

Устройство дощатого настила. Половую доску обычно либо укладывают в направлении стены с окнами, либо ориентируют ее по направлению более интенсивного движения.

Первую доску кладут с отступом от стены. Для этого удобно использовать деревянный клин или обрезок, чтобы выдержать нужное расстояние. Выравнивают по уровню и прикручивают саморезами, утапливая шляпку.

Саморезы по дереву должны быть в 2,5 раза длиннее толщины доски. Саморез вкручивают в нижнюю стенку паза под углом. Шляпка должна получиться вровень с ложем паза, чтобы не мешать фиксации следующего элемента. При таком способе сборки поверхность настила получится гладкой, без следов от крепежа.

Шпунтованные доски выбирают еще и за возможность монтажа скрытым способом. Гребень второй доски заводят в паз предыдущей. Для этого при помощи киянки доску простукивают по всей длине, чтобы шип вошел в паз, и тоже фиксируют саморезами к лагам. Аналогично собирают весь настил.

Бывает, что доски не прилегают плотно друг к другу по всей длине. Чтобы все они легли максимально плотно и в одном уровне, используют подкладную доску и автомобильный домкрат. Как обеспечить прижим при сборке настила, показано в видео.

Обычно пиломатериалы заносят в квартиру и оставляют там на пару недель до начала работ, чтобы древесина адаптировалась к микроклимату в помещении. Если этого не делали, эти же пару недель выжидают после укладки досок и только потом переходят к следующему этапу.

Шлифовка. Перед тем как наносить декоративно-защитные покрытия, дощатый пол обязательно шлифуют. Это нужно, чтобы убрать незначительные перепады поверхности и раскрыть волокна древесины для более глубокого проникновения лакокрасочного покрытия и его однородности. Первый раз — насадкой с зерном Р80 по направлению вдоль волокон.

Нажимать на шлифмашину не нужно, она должна работать под своим весом. Второй раз пол шлифуют зерном Р100—Р120 аналогичным способом. После этого настил тщательно пылесосят.

Покрытие. Чтобы деревянный пол как можно дольше оставался красивым и не требовал ремонта, его нужно защитить от негативных внешних воздействий. Для этого доски перед укладкой с тыльной стороны обильно покрывают антисептиком. А через сутки после финишной шлифовки — выбранным лакокрасочным средством.

Обычно шпунтованную доску покрывают акриловой краской, которая ложится плотным слоем и полностью перекрывает исходный оттенок древесины, или маслом с воском — в зависимости от желаемого эффекта.

Краска позволяет получить необычный для дерева оттенок, например розовый или черный. Под плотным покрытием легко скрыть дефекты древесины, например сучки и трещины.

Масляные и восковые прозрачные покрытия, напротив, проявляют структуру и подчеркивают естественную красоту дерева. В последнее время популярны деревянные полы под маслом или матовым лаком.

Технология нанесения зависит от вида покрытий. Почти все их наносят кистью или валиком в два или более слоев с просушкой каждого. На упаковке всегда есть подробная инструкция.

Работать лучше в респираторе.

Уход. Деревянному полу нужен уход:

• уборка пылесосом или шваброй с сухой насадкой — по необходимости;
• влажную уборку делать раз в две или три недели;
• использовать специальные средства для мытья деревянных полов — у них щадящий состав, который больше подходит для древесины;
• поддерживать оптимальный микроклимат — влажность воздуха 40—60%, температура +18…24 °C.

Если придерживаться этих рекомендаций, деревянные полы будут служить годами и хорошо выглядеть. Как обновить полы, рассчитать материалы и бюджет, еще подробно рассказываем в курсе Учебника Т⁠—⁠Ж «Как сделать ремонт».

Профессиональная оснастка с промышленными станками в этом деле не нужна, но без определенного набора ручных и электрических инструментов не обойтись. Вот минимальный набор, который понадобится.

Измерительный инструмент. Подойдут обычная длинная строительная рулетка со стопором или лазерный уровень для замера помещения. Пузырьковый уровень, гидроуровень или нивелир для замера плоскостей перед устройством пола и в процессе работ.

Лазерный уровень значительно упрощает работу. Если квартиру отделывают с нуля, он еще неоднократно пригодится.

Деревообрабатывающий. И лаги, и доски можно купить четко в размер или заплатить за их распил по размерам. Если такая услуга недоступна или предстоит большой фронт работ — и все равно придется пилить на месте, — лучше обзавестись соответствующим инструментом. С такой задачей отлично справится циркулярная пила, например аккумуляторная.

Шпунтованные доски уже обработаны и с гладкой поверхностью, поэтому рубанок или что-то подобное не понадобится. Но в подготовке настила под покраску и удалении незначительных перепадов поверхности не обойтись без шлифовальной машинки.

Дополнительный. Для фиксации конструкций понадобится шуруповерт, а лучше — ударная дрель-шуруповерт, резиновая киянка, строительный нож, обычный автомобильный домкрат, чтобы поджимать доски, строительный пылесос, чтобы удалять пыль после шлифовки.

При устройстве деревянного пола необходим крепеж для фиксации лаг к основанию и настила к лагам. Чем крепить лаги, зависит от типа основания: к деревянным балкам их фиксируют саморезами по дереву, к бетонному перекрытию — металлическими скобами или крепежными уголками и дюбельными саморезами.

Шпунтованную доску к лагам монтируют при помощи саморезов по дереву.

1. Деревянный пол подходит и для домов, и для квартир.
2. Во влажных помещениях доски без финишного напольного — желательно влагостойкого — покрытия лучше не использовать.
3. Чтобы настил был без щелей и следов от шляпок саморезов, его делают из шпунтованной половой доски.
4. Если позволяют финансы, неубиваемый деревянный пол получится из дуба или лиственницы. Это очень прочная и устойчивая к износу древесина с красивым рисунком.
5. Вернуть былую свежесть потерявшему вид деревянному полу поможет циклевка.